Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Кузовной ремонт авто своими руками

Не всегда ремонт кузова автомобиля своими руками по силам любителю. Во многих случаях необходимо профессиональное оборудование. Например, чтобы восстановить геометрию кузова после ДТП, нужен стапель. Представить, что он у кого-то стоит в гараже трудно — его могут купить СТО, а не «гаражный» мастер (если это не самоделка). Но некоторые виды кузовного ремонта можно сделать самостоятельно. Если есть хороший инструмент, навыки слесарных и малярных работ, свободное время.

Виды ремонта

Условно кузовной ремонт машины делят на три вида: сложный, мелкий, восстановление лакокрасочного покрытия.

Сложный

Когда надо отремонтировать весь или значительную часть кузова автомобиля, то это автоматически попадает в категорию сложных работ. Но даже здесь не все однозначно. Конечно, если нужна сварка, замена несъемных деталей или несущих элементов кузова, восстановление геометрии, полная покраска, то лучше сразу обратится на СТО.

А когда речь идет о замене съемных деталей или рихтовке ее на верстаке, а также рихтовке без снятия детали (если можно добраться изнутри), то это часто делают своими руками.

Существует еще один вид сложного ремонта, который наши автолюбители выполняют сами — борьба со ржавчиной. Но не локальной (по площади проявления), а обширной. Пока еще коррозия не наделала сквозных дыр, её надо удалить, а автомобиль весь перекрасить. Часто умельцы делают это в гаражах или домашних мастерских, а не на СТО. Особенно, когда речь идет о «рабочей» машине — пикапе, универсале или небольшом грузовичке, который нужен для семейного бизнеса.

Примечание. Даже замену заднего крыла (в большинстве моделей автомобиля — это несъемная деталь) можно сделать своими руками, если есть сварочный аппарат. А это уже не редкость — купить полупрофессиональный аппарат не обременительно для семейного бюджета.

Мелкий

В эту категорию попадают многие работы локального характера, которые не требуют сварки. Замена съемного порога или ремонт несъемного, замена или ремонт накладки двери, восстановление геометрии капота или двери багажника, ремонт бампера, удаление вмятин без покраски или с локальной покраской. Этот список можно продолжить. Главное, чтобы для хозяина авто этот ремонт не казался сложным.

Полировка и покраска

Покраска и полировка кузова или детали — это отдельная категория работ. Этот вид бывает частью ремонта или проводится самостоятельно — без слесарных кузовных работ.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Технология ремонта кузова не имеет общего алгоритма. Есть схожие пункты, есть нюансы. Но любой ремонт начинается одинаково — с подготовки автомобиля и инструмента.

Подготовка авто

Перед ремонтом автомобиль надо тщательно вымыть. Даже при локальном ремонте моют не только ту деталь, которую надо ремонтировать.

Следующий этап — осмотр. Часто бывает, что находят еще детали кузова, которые не требуют «глубокого» ремонта, но зачистить с них ржавчину и обработать поверхность надо. Это может быть просто антикоррозийная обработка (например, днища, арок) или восстановление лакокрасочного покрытия.

Затем при необходимости снимают внутреннюю облицовку. Так делают, например, когда рихтуют вмятины заднего крыла, не снимая деталь. Если ремонтируют съемный элемент кузова, то лучше его снять.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо стандартного набора слесарного инструмента (отверток, ключей, плоскогубцев), нужен специальный комплект рихтовочного инструмента. Часть из них хорошо знакомы всем, часть — имеет специфический вид. А есть те, которые вошли в состав систем технологии PDR — ремонта вмятин без дальнейшей покраски. Звучит мудрено, хотя на самом деле эти инструменты знакомы всем, кто занимается рихтовкой. А перечень в общем виде выглядит так:

• Рихтовочные молотки разного размера и веса, с разной длиной ручки. Для справки — они в технологии PDR называются молотками для осаживания и блендинга. Отличие от обычного молотка — круглый скругленный рабочий боек с отполированной поверхностью. Молотки для осаживания применяют снаружи, для блендинга — изнутри (не снимая деталь). Осаживание «опускает» шишечки и бугорки, блендинг «поднимает» вмятины. Если рихтовать снятую деталь, то длина ручки (как и название молотка) не имеет значения.
• Керны и стеммеры — входят в систему точечного осаживания мелких бугорков, шишек, заломов.
• Крючки — металлические крюки разной длины, с ручкой на одном конце и изогнутой рабочей частью на другом. Используют для выдавливания вмятины изнутри не снимая деталь.
• Гладилки, контропоры, «подушки», «ложки» — металлический инструмент с гладкой (отполированной) рабочей поверхностью. Входят в систему перенапряжения при одновременном воздействии снаружи и изнутри.
• Болгарка с набором дисков и насадок для шлифовки или полировки поверхности.
• Шпатели.

Нужны еще расходные материалы:

• наждачка средней и мелкой зернистости;
• скотч-брайт;
• растворитель;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• краска или база плюс лак (зависит от вида лакокрасочного покрытия).

Пошаговая инструкция

Ниже для наглядности приведена пошаговая инструкция ремонта вмятин заднего крыла, не снимая детали:

1. Демонтируют задний бампер и фонарь.
2. Снимают внутреннюю обшивку багажника, открывают доступ к крылу изнутри.
3. При сильных вмятинах и заломах, чтобы первоначально «поднять» металл, используют механический винтовой домкрат (называют еще трапецией или ромбом). Для этого находят опору в арке или изнутри багажника, выдавливают домкратом металл.
4. Рихтуют крыло, чередуя работу молотками, гладилками, подушками и опорами. Добиваются, чтобы поверхность в «общих чертах» приняла необходимую форму (геометрию). Следят, чтобы не «ушли» зазоры между крылом и смежными деталями.
5. Зачищают краску до металла, в том числе на «пограничных» участках крыла, которые не рихтуют. Выравнивают поверхность и ребра жесткости до «чистового» вида, осаживая и разглаживая мелкие бугорки. Чтобы было хорошо видно качество поверхности надо менять угол освещения с помощью переносного фонаря.
6. Подготавливают крыло к покраске. Полностью или частично удаляют краску (зависит от площади рихтовки — часто лучше покрасить всю деталь, чем делать «переход» на старую краску). Обезжиривают поверхность.
7. Заклеивают соседние участки, на которые не должна попасть грунтовка и краска. Грунтуют. Наносят первый слой шпаклевки. После высыхания — шлифуют. При необходимости наносят второй слой. Опять шлифуют и грунтуют.
8. Красят крыло, затем полируют. Если покраска под лак, а слой краски это база, то полируют базу, наносят лак, затем снова полируют.

Примечание. Грунтуют, красят, полируют только при условии полного высыхания предыдущего слоя.

Видеообзор

Ниже представлено видео, как делает ремонт мастер своего дела. Хотя это профессионал, но все можно повторить в условиях обычного гаража. Понятно, что споттер есть далеко не у всех (он всем не нужен). И такой кузовной ремонт авто своими руками как на видео у любителя не получится. Но когда-то профессионалы работали без споттера, осаживая или выбивая даже мелкие шишки и вмятины. А самые мелкие «закрывали» слоем шпаклевки.

Ошибки при проведении ремонта

Все ошибки при кузовном ремонте вытекают из несоблюдения технологии. Это могут быть:

• плохо очищенная изнутри ржавчина;
• перетянутый металл, в результате чего «ушли» зазоры, изменилась геометрия;
• не выведенные в линию ребра — после покраски (тем более лакировки базы) они особенно заметны;
• плохо обезжиренная перед покраской поверхность — достаточно коснуться голой рукой, чтобы оставить «жирное пятно» отпечатка пальца;
• песочек, попавший в слой краски, который не убрали полировкой;
• локальная окраска части детали или кузова, которую сделали без перехода — ни один компьютерный подбор не даст полного совпадения колера старой и новой краски.

Источник https://mycary.ru/how/repair/osnovnye-priemy-kuzovnogo-remonta-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Источник https://nahybride.ru/kuzov/kuzovnoj-remont-avto-svoimi-rukami