Как проверить исправность генератора автомобиля тестером (видео)

Как проверить исправность генератора

Эксплуатация автомобиля порой приносит владельцам различные сюрпризы, в том числе и неприятные. Из строя могут выходить устройства, о работоспособности которых мы даже не задумываемся. И купив дорогую иномарку, мы вовсе не избавляемся от проблем. В зону риска часто попадает генерирующее устройство. Зная, как проверить работу генератора своими силами, можно предотвратить капитальный ремонт.

О генераторе и проблемах

Генератор – один из сложнейших и чувствительных в плане ремонта агрегат на автомобиле. По этой причине надо своевременно уметь определять неисправности устройства, чтобы предотвратить выход его из строя.

В первую очередь генерирующее устройство выполняет функцию рекуперации напряжения. Это позволяет АКБ перебрасывать заботу об электросистеме автомобиля на него, и не садиться за 1-2 часа.

Внимание. Правильная эксплуатация аккумуляторной батареи априори подразумевает тандем с генератором. Если последний четко и беспроблемно функционирует, то и АКБ прослужит 5-6 лет, не меньше. Владельцу надо будет лишь несколько раз подзарядить батарею, и все.

Ген или ГУ может выходить из строя по ряду причин. Имея несложное строение, ведь представляет он собой, по сути, электродвигатель с большей генерацией напряжения, для несведущего в технике человека, агрегат может представлять сложность в наладке.

Одна из самых частых поломок ГУ, безусловно, связана с подшипниками. Они обеспечивают ротору устройства беспроблемное вращение. Когда они выходят из строя, то заклинивают, и перестает вращаться шток. Последствия следующие: рвет ремень или того хуже.

Проверка обмотки

Вторая по распространенности проблема с ГУ, это сгорание обмотки на индукторе или статоре. Происходит это от влаги, которая попадает внутрь и разъедает все. Как известно, внутри используется медная проводка, слишком чувствительная к влаге.

Третья по распространенности причина – выход из строя щеток. Встречается проблема довольно часто у владельцев, активно эксплуатирующих машину (частые разъезды на дальние расстояния и т.п.). Щетки банально изнашиваются от длительного хождения по дорожкам.

Реле таблетки выходит из строя тоже часто. Оно выполняет в генераторе функцию защиты от перезарядки. Если реле выходит из строя, то ГУ начинает автоматически перезаряжать аккумулятор, тратить лишнюю энергию, что в итоге приводит к быстрой порче гена.

Простые способы диагностики

Существует целый ряд разнообразных методов, которые помогают определить конкретные неисправности генерирующего устройства. Рассмотрим для начала самые простые.

На иномарках, как правило, установлен бывает бортовой компьютер. Он следит за всей автомобильной системой, позволяет выявить слабые узлы и механизмы. Если такой БК в машине присутствует, то неполадки генератора можно увидеть в сообщениях, которые в течение нескольких секунд появляются на экране.

Код ошибки в БК

Код ошибки отправляется в автосервис или вбивается в специальную строку на сайтах определенных моделей авто, чтобы узнать конкретную причину неисправности. Все просто.

В некоторых случаях БК просто выдает сообщение: посетите диагностический центр. Естественно, тут следует не тянуть и ехать немедленно.

Если нет БК, то его заменит контрольная лампочка на приборной панели. Индикатор со значком АКБ светится только тогда, когда функцию обеспечения током выполняет одна лишь батарея. Как только мы заводим двигатель, лампочка тухнет, что свидетельствует о передаче функции обеспечения питания автоэлектросети генератору. Значок продолжает мигать, значит, с генератором не все в порядке.

Вот еще масса симптомов, указывающих на проблемы с генератором:

• Шумит ГУ при параллельном задействовании оптики, кондиционера и других электрических потребителей;
• Аккумулятор постоянно разряжается, хотя проверка его состояния дает положительный результат;
• При «прогазовке», когда включена передняя оптика, слышен сильный шум;
• Запах горелого в салоне часто свидетельствует о пробое генератора;
• После длительной поездки, преимущественно вечером, корпус генерирующего устройства становится очень горячим на ощупь;
• На ХХ агрегат издает посторонние шумы и гул;
• В процессе работы из генератора вылетают искры и заметны прочие световые эффекты.

Описанные выше способы проверки гена являются поверхностными. Они не дадут точных показаний, однако их вполне достаточно, чтобы посетить сервис обслуживания и узнать конкретную причину.

Видео о том, как проверить АКБ и генератор

Проверка измерителями

Как и говорилось выше, для проверки генерирующего устройства или ГУ используется либо мультиметр, либо вольтметр.

Таблетка

Для тестирования регулятора (таблетки), нужно будет вооружиться вольтметром, показывающим значения 0-15 В.

Цифровой мультиметр

Вот как это делается:

• ДВС заранее прогревается на средних оборотах и с включенной оптикой (примерно 20 минут);
• Замеряется ток между клеммами массы ГУ и вывода «30».

Внимание. Нормальная величина тока должна равняться примерно 14 В (для «восьмерки»). Посмотреть рекомендуемые значения для каждого определенного автомобиля можно в технической документации.

Проверка регулируемого напряжения осуществляется так:

• Прибор подключается к выводам аккумулятора;
• Двигатель заводится и функционирует в нормальном режиме;
• Снимается показатель (он обязан быть таким же, как заводские данные).

Диодный мост

Чтобы проверить ВБ или диодный мост:

• Вольтметр ставится в режим измерения постоянного тока;
• Щупы подключаются к корпусу и выводу «30»;
• Снимается напряжение.

Внимание. Показания измерительного прибора обязаны быть равными половине ватта. Иначе, скорее всего, вышли из строя диоды.

Пробой на массу:

• Для проверки пробоя АКБ следует в обязательном порядке отключить;
• Дальше скинуть провод с генерирующего устройства, который идет на вывод «30»;
• Вольтметр подключается между выводом «30» и снятым проводом ГУ.

Внимание. Смотрим на показания: если напряжение выше 0,5мА, есть пробой в мосту или изоляции ВБ.

Проверка силы вольтажа отдачи:

• Берется спецзажим (идет как добавка к прибору-измерителю);
• Оцепить им провод, идущий к выводу «30»;
• Запустить мотор и оставить его работать на высоких оборотах;
• Снять напряжение с каждого включенного потребителя электросети автомобиля и записать сумму всех данных;
• Одновременно включить все потребители, снять напряжение.

Диодный мост генератора

Результат в обоих случаях не должен отличаться. Некоторые расхождения допускаются, но не более чем на 5А в меньшую сторону.

Мультиметр во время тестирования диодного моста можно установить и в режим звукового сигнала. Замер напряжения проводится, как и в вышеописанном случае, для каждого элемента по отдельности. Звук при этом должен идти только в одном направлении. Если звук слышится при обратных замерах или прямом измерении, диод неисправен.

Проверка ВО

• Запускается мотор;
• Задаются высокие обороты;
• Измерительный щуп (зажим) цепляется за провод, который соединен с клеммой «67».

Показания тестомера должны соответствовать 3-7А. Таким образом, можно проверить только напряжение, достаточное для возбуждения.

Что касается тестирования ВО (обмотки):

• Снимаются щеткодержатель и таблетка;
• Зачищаются контакты;
• Визуально проверяется обмотка на обрывы и замыкание;
• Щупы измерительного прибора подключаются к контактам, снимается напряжение.

Внимание. Ток на выходах не должен быть выше или ниже значений 5-10 Ом.

Тестирование омметром проводится также следующим образом: один щуп на контакт, другой – на статор. В данном случае прибор должен показать бесконечность. Если нет – ВО замыкает на массу.

Статор

Проверяется следующим образом:

• Щупы прибора соединяются с выводом обмотки и корпусом;
• Снимаются показания.

Если показания тока не доходят до 50 килоом, то это доказательство статорного пробоя. Определить пробой элемента можно и визуально. Достаточно обратить внимание на прогары и иные заметные дефекты.

Более подробно о том, как проверить ген в видео

Важные рекомендации

Проверяя работающий генератор, надо быть аккуратным и внимательным. Рукава и прочие детали одежды не должны свободно свисать, так как могут легко попасть в шкив и нанести опасную травму.

Проверка диодного моста

Еще несколько важных рекомендаций для владельца авто, решившего научиться, как проверять генератор самостоятельно:

• Нельзя диагностировать агрегат, используя метод КЗ – другими словами, на искру;
• Запрещено соединять выход «30» с кузовом автомобиля;
• Проводить диагностику генератора следует с помощью измерительных приборов – вольтметра или амперметра;
• Если меняется проводка, обеспечивающая генератор током, то нужно подбирать кабеля штатного (аналогичного) сечения и размера;
• Перед тестированием генерирующего устройства, рекомендуется убедиться в работоспособности всех соединений, особенно уделяя внимание натяжению ремня.

Внимание. Правильно натянутый ремень прогибается не более чем на 10 мм, если на него оказывается усилие 10 кгс.

Видео о проверке генератора мультиметром

Проверить исправность ГУ можно разными способами. Главное – это делать периодически, чтобы предотвратить полный выход устройства из строя и не дать неисправности перейти на другие, более важные элементы автомобиля.

guarblog.ru

Как проверить автомобильный генератор. Как проверить автомобильный генератор мультиметром Как проверить автомобильный генератор тестером

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости .
3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В. Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно. Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора. А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять. Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

• отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
• возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
• к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
• ее свечение будет указывать на исправность блока.

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую. Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений. Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом). Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить. Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки). При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку. На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора). Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А. Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация. Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП. Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

• снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
• отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
• демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
• демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
• вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
• переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор. При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?

Признаками его неисправности являются:

Характер неисправности

Причина неисправности

Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них . Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики . Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.

До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В , в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его , чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В . И так – на всех режимах работы.

Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с нарушением контактов

Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу. Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:

• Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
• Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.

Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.

Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика работы регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

• При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
• При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.

Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Попутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности . Если это не так – диод вышел из строя.

При повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена . Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращают внимание на:

• выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
• цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Что же не так давно я писал статью про , собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до , что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, , ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

• Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
• Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

• Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
• Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
• Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром . Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод . Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Источник Источник http://auto-self.ru/kak-proverit-ispravnost-generatora-avtomobilya-testerom-video/
Источник Источник Источник http://guarblog.ru/kak-proverit-avtomobilnyi-generator-kak-proverit-avtomobilnyi-generator-multimetrom-kak-prover/