Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

5 основных ошибок при шумоизоляции автомобиля.

“Хочешь сделать хорошо – сделай сам”. Так думают многие автомобилисты, решившие самостоятельно сделать шумоизоляцию. Но большинство из них допускают одни и те же ошибки. Давайте разберёмся как этого избежать.

Шумоизоляция автомобиля начинается с выбора материалов. Поэтому первая, самая распространённая ошибка – неправильно подобранная шумоизоляция.

И дело далеко не в качестве самого материала, хотя этот показатель тоже играет не последнюю роль. А в банальном желании сэкономить побольше денег и, к примеру, взять виброизоляцию потоньше.

Так, вместо положенной для пола виброизоляции, толщиной 4 мм, покупают материал, толщиной 2 мм., который просто не может справиться с вибрацией толстого металла.

Использование материалов с обычным клеевым слоем вместо влагостойкого внутри дверей автомобиля приводит к отслаиванию материала.

Также не стоит использовать шумоизоляцию, чья структура впитывает воду (например войлок) в местах где образуется конденсат. Такие материалы не только впитают воду, начнут гнить, но и перестанут работать в качестве шумоизоляции.

Внимательнее относитесь к выбору материалов, чтобы не разочароваться в полученном эффекте от шумоизоляции и не испортить свой автомобиль.

Вторая ошибка – шумоизоляция рёбер жёсткости.

“Чем больше шумки, тем лучше” считают новички и катают 100% площади кузова вместе с рёбрами жёсткости.

Запомните – любые рёбра жёсткости (на полу, крыше, дверях и т.д.) не обрабатываются шумоизоляцией. Почему? Во-первых, они сделаны из толстого металла и практически не подвержены вибрациям. Во-вторых при связке рёбер жёсткости с кузовом, создаётся полость, в которой образуется конденсат, который, в свою очередь не выветривается и начинается коррозия металла.

Исключение составляют автомобили “под автозвук”. Здесь используется жёсткая битумная виброизоляция, задача которой придать как можно больше жёсткости кузову. Поэтому катаются даже рёбра.

Третья ошибка – подготовка поверхности.

Перед нанесением первого слоя шумоизоляции, поверхность кузова нужно тщательно подготовить. Очистить, обезжирить, убрать штатную виброизоляцию, которая плохо держится на кузове и только потом клеить первый слой.

Если плохо обезжирить поверхность – шумоизоляция не будет работать. Если наклеить шумоизоляцию на штатную, отваливающуюся или не прикатаную виброизоляцию, шумоизоляция не будет работать.

Нередко под плохо смонтированной штатной виброизоляцией появляется ржавчина, в таких случаях нужно зачищать поверхность до металла.

Четвёртая ошибка – монтаж материала.

Вы оптимально подобрали материал, подготовили поверхность, удалили штатную виброизоляцию. Что дальше? Материал нужно качественно прикатать, чтобы между шумоизоляцией и кузовом не было воздушных пузырей.

Стоимость металлического ролика для шумоизоляции от 200 до 400 руб. Но многие и здесь умудряются сэкономить и берут лёгкие пластиковые ролики, а то и вовсе обходятся подручными материалами.

В результате получают не прикатанный, не работающий материал.

Также не стоит монтировать материал на холодный кузов, если вы решили сделать шумоизоляцию зимой, дайте кузову прогреться. В боксе ниже +15 градусов? Прогрейте материал, лучше всего феном. Хотя уже появились материалы, с которыми можно работать при +5 градусах.

Пятая ошибка – сборка.

Когда работы закончены – штатная шумоизоляция отправляется на мусорку. Не делайте так. Обязательно кладите штатную шумоизоляцию сверху, она не будет лишней. Без штатной шумоизоляции сложно добиться значительного снижения шума.

Не разбирайте весь кузов сразу – разобрали один элемент, проклеили, собрали. Используйте антискрип, обрабатывайте стыки пластика, крепления, защёлки, пистоны. Также при сборке могут возникнуть проблемы с толщиной шумоизоляции, панели могут не садиться. Важно правильно подобрать не только материал, но и его толщину, будьте внимательны.

Резюмируем.

Чтобы избежать ошибок при шумоизоляции, вам нужно:

• Правильно подобрать материал (по характеристикам, толщине и свойствам)
• Подготовить поверхность (удалить штатную виброизоляцию, зачистить ржавчину, обезжирить)
• Смонтировать материал с помощью металлического валика, при этом не затрагивая рёбра жёсткости и отверстия для пистонов.
• Поверх шумоизоляции положить штатную шумоизоляцию, обработать пластик антискрипом.

А что бы вы выбрали? Делать шумоизоляцию самостоятельно или отдать автомобиль в установочную студию?

IZh 2717 грузопассажир › Logbook › Как правильно обесшумить машину.

Отдельное спасибо ArrowMT

материалы для работ по ремонту автомобилей
Технология устранения излишнего шума в автомобиле подразумевает использование комплекса вибропоглащающих, шумоизолирующих, шумопоглащающих материалов и антискрипов. Только использование всего спектра материалов позволяет произвести Акустический тюнинг более качественно и добиться лучших результатов.
Вибропогащающие материалы ( Вибропоглатители ) — материалы, предназначенные для снятия вибрации от первичных источников вибрации и шума с металлических элементов кузова и устранения структурного шума. Вибропоглатители предназначены только для решения проблем вибрации. Эти материалы не решают проблемы шума. Применение материалов с более высоким коэффициентом механических потерь позволяет добиться лучшего результата.
Вибропласт Ml — самый известный и распространенный материал в линейке «StP». Материал пластичен и легко монтируется на поверхности со сложным рельефом. Не требует нагрева при монтаже. Обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами. Коэффициент механических потерь (КМП) — 0,13 ед. Толщина- 1,5мм. Площадь оклейки материалом — 80 % от площади детали. Удельный вес — 3,5 кг/м2
Вибропласт М2 — аналог Ml, но обладает более высоким КМП — 0,16 ед. Толщина — 2,3мм. Площадь монтажа — 70 % от площади детали. Удельный вес — 3,8 кг/м2.
Визомат ПБ — битумный наплавляемый материал. Аналог штатных вибропоглащающих материалов,
используемых многими автопроизводителями. При монтаже требует нагрева. Низкая цена материала делает его доступным широкому кругу потребителей и позволяет сделать Акустический тюнинг более экономным. КМП и толщина зависят от модификации: 2,0мм — 0,12 ед. 3,5мм — 0,19 ед. Удельный вес — 2,6 — 4,7 кг/м2
Визомат БТ — аналог ПБ. Имеет рефления поверхности. Низкая стоимость материала. КМП — 0,12 — 0,2 ед. Удельный вес — 2,7 — 4,7 кг/м2
Визомат МП (МП-2 ) — битумный материал с покрытием в виде алюминиевой фольги. При монтаже
требует нагрева феном, за счет жесткости материала целесообразно использование на полу автомобиля и в багажнике, там где мягкие материалы могут быть продавлены или повреждены острыми предметами или углами. Высокий КМП — 0,26-0,28ед.
Бимаст Стандарт — материал из серии Бимастов — материалов нового поколения. Наиболее эластичный материал из этой серии. При монтаже не требует нагрева. Обладает эффектом увеличения жесткости. Оптимальный эффект достигается при обработке 50-60 % площади кузова, при этом КМП

0,24 ед. Удельный вес 4,2 кг/м2. Толщина 3 мм.
Бимаст Супер — материал с оптимальными рабочими характеристиками. Обладает эффектом увеличения жесткости. При монтаже не требует нагрева. Требуемая площадь обработки — 50%. КМП — 0,30 ед. Толщина 4мм. Удельный вес -5,8 кг/м2.
Бимаст Бомб — материал с лучшими рабочими характеристиками. Максимальный эффект увеличения жесткости. Идеально подходит для аудиоподготовки автомашины. Монтируется с использованием промышленного фена. Оптимальный эффект при обработке 40-50% площади. КМП — 0,40 ед. Удельный вес 6 кг/м2. Толщина — 4мм.

Шумоизолирующие материалы (Шумоизоляторы ) — материалы предназначенные для изоляции пространства салона от внешнего шума окружающей среды и первичных источников шума (двигатель, трансмиссия).
Сплэн — звуко-, теплоизолирующий материал. Эластичен, не впитывает влагу. Толщина от 2 до 15 мм.
Стизол КС «Барьер» — вспененный полимер. Материал, обладающий оптимальными показателями
звукоизоляции — 18 Дб (3150Гц). Из-за своей структуры обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами. Толщина 4-15мм.
Стизол Л К «Барьер ламинированный» — вспененный полимер с лавсановым лицевым слоем.
Вибротон ПБС — комбинированный материал из звукоизолятора и вибропоглатителя. Высокая степень звукоизоляции — 30 Дб (3150Гц). Широкий температурный диапазон от -70 до +80С. Выпускается без клеевого слоя, т.к. для оптимальной работы нужен воздушный слой между материалом и поверхностью авто. Поэтому монтируется с помощью ленточного герметика (Гербэнд) нанесенного по периметру листа и в центре «крест на крест». Толщина 10мм.
Шумопоглащающие материалы (Шумопоглатители) — материалы, предназначенные для устранения остаточного шума в салоне автомобиля.
После правильной установки шумоизоляционных материалов устраняется попадание 80% шума в салон авто. Но шумы, возникающие в салоне (поскрипывание сидений, панелей и др.), могут также значительно ухудшить звучание аудиосистемы (отраженные звуки сливаются и перебивают друг друга), а также лишние шумы в салоне (скрипы, люфты) начинают «резать» уши (до установки шумоизоляционных материалов внешний и внутренний шум сливаются в одно общее, после шумоизоляции салона скрипы в салоне слышны в несколько раз отчетливей), поэтому необходимо использование уплотняющих материалов и в определенных местах внутри салона установка шумопоглшцающих материалов для поглощения остаточного шума.
Стизол ИЛКС «Акцент» — материал, обладающий высоким коэффициентом звукопоглащения — 70%
(3150 Гц). Выполнен в виде вспененного полимера с лавсановой пленкой, иглопробивной. Также обладает звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами. Обязательно использование при аудиоподготовке автомобиля. Толщина — 8,10,15 мм. Удельный вес — 0,24 — 0,45 кг/м2
Битопласт — уплотнительный материал со звукопоглащающими свойствами. Поглощение

60%. Как звукопоглотитель используется на потолке авто и дверях. Толщина 5-15мм.
Антискрипы — материалы, предназначенные для предотвращения скрипов и шумов производимых в результате трения и дребезжания пластмассовых деталей.
Маделин — прочный антискрип, обладающий декоративными свойствами. Применяется в местах частого соприкосновения и трения пластмассовых деталей (полки, дверцы бардачка)
Битопласт — как антискрип используется под обшивкой дверей, под панелью, в местах где пластмассовые детали не смещаются после монтажа. Битопласт имеет из-за своей структуры особенность заполнять пустоты и сжиматься в местах давления.

Правила монтажа виброматериалов
1. Для начала необходимо подготовить автомобиль к работе. Снять сиденья, обшивку салона, удалить штатную мягкую шумоизоляцию (если она имеется)
2. Затем необходимо обезжирить поверхность кузова. Причем использовать для обезжиривания лучше специальный обезжириватель, а не ацетон или растворитель. Ацетон и растворитель не снимают с поверхности жир а «вгоняют» в лакокрасочный слой. При нагревании металла весь жир выходит наружу.
3. Вибропоглащающие материалы наносятся непосредственно на металл. Лучше для монтажа использовать специальный металлический ролик. Если нет ролика то можно использовать любой гладкий округлый инструмент или разглаживать материал обратной стороной отвертки.
4. При монтаже материалов следует избегать возникновение воздушных пузырей под монтированным материалом. В месте такого пузыря будет скапливаться конденсат, что не исключает коррозии кузова. Правильно плотно укатанный материал обладает антикоррозийными свойствами.
5. В зависимости от используемого материала оклеивается разная площадь кузова. Вибропласты, Визоматы — 60-80% площади, Бимасты — 40-60%. Поэтому использование Бимастов целесообразней в связи с меньшей площадью монтажа и высоким КМП. Оклеивание большей площади ощутимого результата не дает, наоборот сам виброматериал начинает резонировать и создавать гул, при этом увеличиваются затраты на материалы и увеличивается масса автомобиля, что увеличивает расход топлива.
6. Акцент делается на плоские элементы кузова. В местах где имеются ребра жесткости, усилительные трубки оклейка нецелесообразна.
7. Поглощение вибрации происходит следующим образом: кинетическая энергия переходит в тепловую за
счет смещения слоев материала, происходящего при вибрации кузова. И за счет эффекта
увеличения жесткости оклеенной детали.
Правила монтажа шумоизолирующих материалов.
1. Шумоизоляционные материалы наносятся поверх вибропоглащающих материалов. Все материалы за исключением Вибротона ПБС обладают клеевым слоем, что облегчает монтаж материалов.
2. Шумоизоляционными материалами оклеивается максимальная площадь детали. Желательно оклеить 100 % площади.
3. При монтаже материалов следует избегать щелей. В местах стыков материал наносят либо тонкой полоской вторым слоем либо «внахлест».
4. Покрытые лавсановой пленкой материалы (Изотон ЛМ, Изотон В, Акцент, Барьер ламинированный) также используются для теплоизоляции подкапотного пространства.
Шумопоглащающие материалы:
1. Наносятся на внутренние детали дверей с внешней стороны и на крышу. Используются для гашения остаточного шума в салоне.
2. Варьировать толщину материала нужно в зависимости от внутреннего пространства двери. Чтобы не создавать помех работе стеклоподъемника.

Вибро- и шумоизоляция дверей.
Вибро- и шумоизоляция дверей самый сложный процесс. Зачастую клиента больше всего интересует вопрос о том, сколько слоев должно быть нанесено на двери, пять, четыре или три? На примере монтажа дверей можно точно понять общий принцип работы во всей машине.
Двери состоят из внешней и внутренней деталей.

рис. 1 Внешняя деталь двери

рис.2 Дверь в разрезе

рис.3 Внутренняя деталь двери

Первым слоем на внешнюю деталь двери наносятся вибропоглащающие материалы. В зависимости от материалов оклеивается разная площадь — от 50% (Бимасты) до 80% (Вибропласты и Визоматы).

рис.4 Варианты монтажа материалов Бимаст Супер и Бимаст
Стандарт. Оклеино 50-60% плоской поверхности. Варианты оклейки могут быть разными, в зависимости от ситуации и возможностей доступа.

рис5. Вид двери в разрезе после после обработки внешней детали виброматериалами.

рис.6 Монтаж шумоизоляции на внеш. деталь производится на вибропоглатители. Шумоизоляционными материалами (Барьер, сплэн)
оклеивается 100% детали, в том числе закрывается труба жесткости и ребра жесткости. В зависимости от внутреннего пространства используется материал разной толщины — 4, 8 или 10мм

Следующим слоем наносится шумопоглащающий материал. Им оклеивается внутренняя деталь с внешней стороны. Шумопоглащающий материал фактически не виден со стороны салона.

Шумопоглащающие материалы Акцент или Битопласт

рис. 7 Нанесение шумопоглащающих материалов на внутреннюю деталь. Если пространство двери мало то вместо Акцента или Битопласта А10К наносят Битопласт А5К.

рис.8 Далее виброматериалами закрываются отверстия внутренней детали двери с внутренней стороны.

рис.9 В последнюю очередь наносится Битопласт А5К как уплотнитель-антискрип. Материал нарезается тонкими полосками и оклеивается по периметру либо на обшивку двери, либо на внутреннюю деталь двери.

Пол и багажник.
Пол и багажник автомобиля обрабатываются следующим образом. Первым слоем на металл наносятся
вибропоглащающие материалы, ими покрывается площадь в зависимости от материала (Вибропласт,
Визомат, Битопласт).
Поверх вибропоглатителей наносится шумоизоляция. Лучше для пола использовать Сплэн 8мм.
Если монтируются Джипы, Кроссоверы или авто с повышенным уровнем шума и вибрации (раздаточные
коробки) то для пола лучше использовать Вибротон ПБС. Его следует клеить на липкую ленту Гербэнд,
поверх вибропоглатителей. При этом толщина Вибротона ПБС всего 10мм, а эффект шумоизоляции и
вибропоглащения самый высокий. Стенки багажника джипов из ABC- пластика обрабатываются
аналогично металлическим поверхностям. На саму пластиковую обшивку наносится виброматериал, а
поверх него наносится Битопласт.
Крыша. Крыша оклеивется виброматериалом, поверх которого наносится Шумопоглатитель (Акцент или Битопласт А10К). Это необходимо для поглощения остаточного шума в салоне авто.
Панель
Пространство под панелью приборов обрабатывается Битопластом А5К или А10К. Этим достигается уменьшение отражения и дальнейшее распространение шума в свободном пространстве под панелью.
Для достижения оптимального эффекта необходимо использовать весь спектр материалов (Вибро-, шумопоглатители, шумоизоляторы и антискрипы). При этом лучший помощник в вашей работе Ваши субъективные ощущения и творческий потенциал. Пробуйте различные материалы и их сочетания.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Производители авто часто пытаются сэкономить на материале и под эту экономию попадает шумоизоляция. Ее нехватка влияет на повышенный шум в салоне, что отвлекает шофера, а это небезопасно на дороге во время управления авто. Поэтому недочет приходится исправлять проклейкой автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Для этого надо определиться с материалом и начать работу с отдельных частей машины.

Материалы для шумоизоляции

Перед началом работы подготавливается необходимый материал и инструменты:

• Плоскогубцы, отвертки, ключи – для разбора обшивки.
• Шумоизоляционные пласты.
• Острые ножницы – для выкройки пластов изоляции.
• Измерительные приборы – рулетка, линейка.
• Фен – для прогрева материала. Необходимо использовать специальный строительный, так как бытовые маломощные.
• Прокатный ролик – для укатки материала.
• Шпатель.
• Обезжириватель – для обработки поверхности и шумоизоляции.

Выбирая шумоизоляцию, первоначально надо ознакомиться с его характеристиками и изучить виды, которые часто используются, доказав свою надежность, эффективность.

• Визомат. Содержит два слоя – смола, фольга. Эффективен в использовании: ликвидирует звуковые скачки, понижает пульсацию. Используется для покрытия крупных площадей – пол, крыша, багажник. Требует разогрева феном.
• Вибропласт. В основе содержит фольгу. Допустимо клеить без фена. Имеет разную толщину. Применим для крыш, багажника, дверей.
• Сплен. Имеет пористую структуру, которая обладает звуковпитывающим эффектом. Но при применении необходимо учитывать момент, что при соприкосновении с пластиком образуется скрип.
• Бипласт. Мягкий материал, который принимает необходимую конфигурацию деталей. Применение позволяет устранить скрипы между твердыми деталями.
• Маделин. На тканевой основе с клеящей поверхностью с одной стороны. Надежно закрывает просветы между деталями, применяется при обмотке покрытий электропровода.

Если основа содержит фольгу, то работу необходимо выполнять в перчатках, во избежание порезов кожного покрова.

Примерами шумоизоляции выступают следующие вибропласты:

• Силвер. Имеет клеевую основу, поэтому не требует разогрева феном. Покрыт пластом фольги. Легок в применении, обладает гибкостью и эластичностью. Влагостойкий, поэтому защищает металлические детали от коррозии. Толщина шумоизоляции – 2 мм.
• Голд. По свойствам и основе схож с силвером, но имеет толщину в 2,3 мм.
• БиМаст. Имеет три пласта: фольга, битумная смесь и каучуковая. Клеить необходимо с предварительным разогревом. Толщина пласта – 4,2 мм.
• Сплэн 3004. Имеет теплоизолирующий эффект и клеевую прослойку. Влагостойкий, термостойкий. Толщина прослойки – 4 мм.
• Маделин. Уплотнитель на тканевой основе с клеевой прослойкой. Толщина материи – 1–1,5 мм.
• Акцент. Сохраняет тепло в холодную погоду, теплоустойчив в жаркую. Толщина прослойки – до 15 мм.

Как сделать изоляцию капота

Шумоизоляция капота, прежде всего, клеится с целью утепления двигателя. Для работы приобретается более легкая основа, во избежание давления на амортизационную часть капота. Прежнюю изоляцию выбрасывать не стоит. Она послужит дополнительной защитой. Для тепловой защиты клеится акцент.

• Снять заводскую изоляцию с капота.
• Сделать шаблон для Силвер. Размеры наносить максимально точно.
• Перенести размеры с шаблона на материал, вырезать по контуру.

Тепловой слой не вырезается по шаблону первого, так как наклеивание Силвера разгладит некоторые перепады и изменит требуемые размеры второго пласта.

• Очистить поверхность капота от грязи, пылевых отложений.
• Обезжирить.
• Снять защитный слой с подготовленной основы и нанести на подготовленное место, разглаживая роликом.
• Очищает наклеенный слой, обезжириваем.
• Сделать новые шаблоны, перенести мерки на акцент и вырезать.
• Наклеивание можно произвести без применения ролика, а разгладить руками.
• Установить заводской слой.

Как сделать изоляцию дверей

При покупке сырья для обклеивания дверей, необходимо брать его с запасом, так как при вырезе сложных форм допускаются ошибки в размерах, и требуется замена.

• Снять обшивочную карту. Для этого снимаются клипсы и защелки. Работа проводится аккуратно, так как защелки пластиковые, могут сломаться.
• Снять заводской пласт.
• Снять динамик, отсоединить проводку.
• Произвести очистку, обезжиривание части двери.
• Наклеить пласт виброизолятора (силвер, голд), используя для разогрева фен.
• Провода закрепить. Не размещать рядом акустические и силовые провода.
• Укрепить динамик.
• На дверную карту приклеить с внутренней стороны тонкий изолятор шума.
• Установить на дверь.

Не следует применять толстые, тяжелые шумоизоляции, так как от них утяжелится дверь и провиснет.

Как сделать изоляцию днища багажника арок

Днище покрывается шумоизоляционными слоями, чтобы убрать шум от дороги, ударов о днище. При укладке лучше сочетать два сырья – вибрационный и шумовой.

• Разобрать салон: снять сиденья (передние, затем задние), ковровое покрытие, заводской слой изоляции.
• Очистить поверхность от грязи, пыли.
• Обезжирить при помощи растворителя все части, на которые будет укладываться основа.
• Вибропласт разогревается, накладывается на дно (поверхность покрывается минимум хотя бы на 70%).
• Лишние части обрезаются, основа разглаживается.
• Для второго слоя используется Сплэн. Разогрева не потребуется, так как он содержит клеевой слой.
• Со сплэна снимается защита, он наносится и разглаживается. Лишние части обрезать ножницами.

Сплэн наносится на всю поверхность без зазоров.

• Собрать салон в обратном порядке.

Чтобы провести шумоизоляцию в багажнике надо проделать пару этапов. Первый из них – демонтаж багажника: убрать все вещи, запасное колесо, инструменты, защитный слой, обшивку. После требуется очистка багажного отделения от грязи, пылевых накоплений и обезжиривание.

Второй этап – монтаж нового полотна. Его надо клеить на бока, арки, крылья, полочку. Предварительно делаются шаблона необходимых частей, а потом замеры переносятся и вырезаются правильные размеры пласта. Для этого слоя можно использовать БиМаст. Для второй прослойки (шумоизоляционной) – Битопласт либо Акцент.

Собирается багажное отделение процессом обратным разборке.

Предусмотрено два способа звукоизоляции арок колесных:

1. Внутренний. Более сложный и делается со стороны мотора: плоскость очищается, обезжиривается, наносится на всю плоскость вибродепферное покрытие, затем сверху прослойка антишумовой основы.
2. Внешний. Не требует привлечения специального инструмента: машину поставить на домкрат, снять колесо, снять подкрылку, очистить плоскость от заводских обработок и материалов, обезжирить, наклеить вибродепферное покрытие, затем сплен.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Приклеивание шумоизоляции на машине позволяет добиться таких эффектов: тепло- и звукоизоляция мотора, снижение шума от коробки передач, от дороги, устранение скрипов пластиковых деталей. Проклеить машину своими руками без опыта достаточно сложно, но это более надежный вариант.

Статья помогла в работе? Оставьте комментарий, поделитесь информацией с друзьями в соцсетях.

Источник http://avtoservis-rus.ru/lajfhaki/kak-pravilno-obesshumit-mashinu-2.html