Снятие коробки передач ока

Снятие коробки передач ока

ЗАПЧАСТИ РЕНО ГРАНТА ЛАРГУС ОКА

ВАЗ 11113

Снятие коробки передач проводим на смотровой канаве или подъемнике.

  1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.
  2. Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач«).
  3. Отсоединяем трос привода сцепления от коробки передач.
  4. Отсоединяем разъем выключателя света заднего хода.
  5. Отсоединяем трос спидометра от привода.
  6. Выбиваем внутренний шарнир правого привода, не отсоединяя привод от колеса.
  7. Левый привод снимаем полностью (см. «Снятие приводов передних колес«).
  8. Отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира штока и реактивную тягу от коробки передач, снимаем стартер и левую опору силового агрегата.
  9. Головкой «на 13» отворачиваем левую и ослабляем правую гайки крепления задней поперечины подрамника.
  10. Отводим поперечину назад.
  11. Головкой и ключом «на 13» отворачиваем гайки двух болтов крепления съемной (левой) трубы подрамника к передней поперечине.
  12. Вынимаем болты
  13. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления левого кронштейна штанги стабилизатора поперечной устойчивости к трубе подрамника.
  14. Снимаем кронштейн.
  15. Двумя накидными ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления левой стойки штанги стабилизатора к рычагу подвески.
  16. Вынимаем болт.
  17. Двумя накидными ключами «на 13» отворачиваем две гайки болтов левого крепления кронштейна рулевого механизма к трубе подрамника.
  18. Головкой «на 19» отворачиваем болт левого крепления трубы подрамника к кузову.
  19. Снимаем трубу подрамника в сборе с растяжкой рычага и рычагом с шаровой опорой.
  20. Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления крышки картера сцепления к держателю заднего сальника.
  21. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления крышки к картеру сцепления.
  22. Снимаем крышку.
  23. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода к коробке передач.
  24. Снимаем провод.
  25. Накидным ключом «на 17» отворачиваем нижний болт переднего крепления коробки передач к двигателю и нижний болт заднего крепления, расположенный над внутренним шарниром правого привода (окончательно извлечь болт можно после демонтажа задней опоры силового агрегата).
  26. Отвернув головкой «на 17» верхний болт крепления коробки передач к двигателю, отодвигаем ее от двигателя, разъединяя первичный вал коробки с ведомым диском сцепления, и снимаем коробку.

Снимаю коробку на оке, меняю потекший сальник

в видео я рассказываю как снять коробку на оке и заменить сальник первичного вала.

Замена коробки передач на автомобиле ОКА

как снять коробку с минимальными усилиями.

ВНИМАНИЕ! При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы их не повредить.

Установку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Перед установкой коробки наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления (выжимного).

Свежие записи

Гибридный BMW 530e пересмотрен для 2019 года

BMW 530e PHEV был обновлен новым аккумулятором, улучшенной экономичностью, сниженным уровнем выбросов и увеличенным запасом электроэнергии. Гибридный BMW 530e был

Смотрите аварийную посадку самолета на общественной дороге, пойманную на полицейской видеорегистраторе

Приключения Starman — большой хит среди Tesla — Поклонники SpaceX

Новая сделка предлагает водителям бесплатный автомобиль — тормоза для спасения жизни водителей до £ 1,600

Рубрики

Тест-драйв

Обзор Ferrari Портофино 2019

Ferrari Portofino. это супер жеребец, на котором вы будете ездить каждый день Максимумы Эффектная коробка передач с отличной механикой переключения

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача111111113
1-я3,7
2-я2,06
3-я1,27
4-я0,9
задняя3,67
главная4,544,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

ВАЗ 11113

Снятие коробки передач проводим на смотровой канаве или подъемнике.

  1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.
  2. Сливаем масло из коробки передач (см. » Замена масла в коробке передач «).
  3. Отсоединяем трос привода сцепления от коробки передач.
  4. Отсоединяем разъем выключателя света заднего хода.
  5. Отсоединяем трос спидометра от привода.
  6. Выбиваем внутренний шарнир правого привода, не отсоединяя привод от колеса.
  7. Левый привод снимаем полностью (см. » Снятие приводов передних колес «).
  8. Отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира штока и реактивную тягу от коробки передач , снимаем стартер и левую опору силового агрегата.
  9. Головкой «на 13» отворачиваем левую и ослабляем правую гайки крепления задней поперечины подрамника.
  10. Отводим поперечину назад.
  11. Головкой и ключом «на 13» отворачиваем гайки двух болтов крепления съемной (левой) трубы подрамника к передней поперечине.
  12. Вынимаем болты
  13. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления левого кронштейна штанги стабилизатора поперечной устойчивости к трубе подрамника.
  14. Снимаем кронштейн.
  15. Двумя накидными ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления левой стойки штанги стабилизатора к рычагу подвески.
  16. Вынимаем болт.
  17. Двумя накидными ключами «на 13» отворачиваем две гайки болтов левого крепления кронштейна рулевого механизма к трубе подрамника.
  18. Головкой «на 19» отворачиваем болт левого крепления трубы подрамника к кузову.
  19. Снимаем трубу подрамника в сборе с растяжкой рычага и рычагом с шаровой опорой.
  20. Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления крышки картера сцепления к держателю заднего сальника.
  21. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления крышки к картеру сцепления.
  22. Снимаем крышку.
  23. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода к коробке передач.
  24. Снимаем провод.
  25. Накидным ключом «на 17» отворачиваем нижний болт переднего крепления коробки передач к двигателю и нижний болт заднего крепления, расположенный над внутренним шарниром правого привода (окончательно извлечь болт можно после демонтажа задней опоры силового агрегата).
  26. Отвернув головкой «на 17» верхний болт крепления коробки передач к двигателю, отодвигаем ее от двигателя, разъединяя первичный вал коробки с ведомым диском сцепления, и снимаем коробку.

ВНИМАНИЕ ! При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы их не повредить.

Установку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Перед установкой коробки наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления (выжимного).

После установки коробки передач регулируем привод сцепления (см. » Замена и регулировка троса привода сцепления «) и привод управления коробкой (см. » Снятие привода управления коробкой передач «). Заливаем в коробку масло.

СТИЛЬ-АВТО

11.1.3 Разборка и сборка коробки передач. Коробка передач ока

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Коробка передач

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Коробка передач

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Проверка герметичности коробки передач

Замена масла в коробке передач

Регулировка привода переключения передач

Замена сальников коробки передач

Снятие и установка коробки передач

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач

Ремонт вторичного вала

Ремонт первичного вала

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Ремонт механизма выбора передач

Замена втулок оси рычага переключения передач

Ремонт рычага переключения передач

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Проверка герметичности коробки передач При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Замена масла в коробке передач Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка. 1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его. 2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место. 3. Выверните пробку маслосливного отверстия, пред.

Регулировка привода переключения передач Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка. 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги в хомуте. 3. Помощник должен установить нижнюю .

Замена сальников коробки передач Вам потребуются: отвертка, молоток, оправки для запрессовки сальников 1. Слейте масло из коробки передач. 2. Перед заменой сальников полуосей отсоедините от коробки приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). 3. С помощью отвертки извлеките из картера кор.

Снятие и установка коробки передач Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот.

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец. 1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. ПРИМЕЧАНИЕ Если будете заменять картер сцепл.

Ремонт вторичного вала Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки подшипников, две отвертки, бородок, молоток. 1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

Ремонт первичного вала Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на валу, а вторая — напрессована на него с большим натягом. Поэтому конструкция первичного вала неразборная и заменить на валу можно только подшипники.Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки по.

Ремонт синхронизатора Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт механизма выбора передач Затрудненное включение передач может быть вызвано износом деталей механизма выбора передач.Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка. 1. Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (см. «Разборка, дефектовка и сборка коробки передач»). 2. Отверните болт крепления оси рычага выбора .

Замена втулок оси рычага переключения передач При появлении заметного люфта рычага переключения передач, вызывающего шум во время движения и нечеткое включение передач, замените пластмассовые втулки оси рычага.Вам потребуются два ключа «на 10». 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шну.

Ремонт рычага переключения передач Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

ВАЗ 1111 | Механическая коробка передач

8.1. Механическая коробка передач

8.1.1. Техническая характеристика

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка передач с синхронизаторами на всех передачах для движения вперед.

Первичный вал выполнен как единый блок шестерен (кроме шестерни 5 передачи), вторичный вал полностью разборный.

Благодаря установке двух специальных диафрагменных пружинных шайб, одна из которых упирается в наружное кольцо подшипника дифференциала, не требуется регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала.

Картер коробки передач заполнен долговечной смазкой и не имеет сливного отверстия для масла.

Проверка уровня масла через каждые 20000 км пробега автомобиля. Уровень масла должен находиться на уровне маслозаливного отверстия, или ниже не более чем на 10 мм.

SAE 80 FORD спецификация SQ-M2C-9008A (EP 80)

2,8 дм3 для 4-ступенчатой коробки передач и 3,1 дм3 для 5-ступенчатой

дисульфид молибдена FORD SMIC-4504-A

консистентная смазка FORD ESEA-MIC-1914-A

уплотняющая паста FORD S-M4G-4645-AA(AB)

1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 мм

20 зубьев для шин 145SR13 и 19 зубьев для остальных шин

Двигатели: 1,6 и 1,8 дм3:

Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач

Крепление шарового шарнира к поворотному кулаку

ВАЗ 1111 | Разборка и сборка коробки передач

1. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком.

2. . выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

6. Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

7. Отверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

8. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

9. Поддев отверткой.

10. . отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

11. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

12. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

13. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

14. Выверните три пробки фиксаторов.

15. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

16. Выньте пружины фиксаторов.

17. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

18. Отверните одиннадцать болтов и гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

19. Обратите внимание: под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

21. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и.

22. . отделите картер коробки передач от картера сцепления.

23. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

25. Отверните болт крепления вилки переключения 1–й и 2–й передач.

26. Обратите внимание: вилки крепятся специальными болтами.

27. Выньте шток переключения 1–й и 2–й передач.

28. Снимите вилку переключения 1–й и 2–й передач.

29. Отверните болт крепления вилки переключения 3–й и 4–й передач.

30. Поверните шток переключения 3–й и 4–й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

31. Снимите шток с вилкой.

32. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

33. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

34. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

35. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

36. Выньте дифференциал из картера сцепления.

37. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

38. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

39. Отверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

40. Снимите механизм выбора передач.

41. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

42. Отверните два винта крепления защитной пластины.

43. Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

44. Снимите защитную пластину.

45. Отверните болт крепления корпуса привода спидометра.

46. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

47. Снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

48. Выньте магнит из картера сцепления.

49. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

50. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ-1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

51. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и.

52. . отверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ-1324).

53. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

54. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

55. Снимите маслосборник, поврежденный – замените.

56. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

57. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

58. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

59. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

60. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

61. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и.

62. . картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

63. Промойте и продуйте сжатым воздухом сапун.

64. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

65. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.

66. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

67. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

68. Проверьте состояние сальников полуосей. Они должны быть без коробления и надрывов. Рабочая кромка 1 должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины, а пружина 2 – целой и нерастянутой. Дефектные сальники замените (см. подраздел 11.1.9.).

69. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.

70. . сальник штока выбора передач (см. подраздел 11.1.9.).

71. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.

72. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.

73. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки. Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

74. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки.

75. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.

76. Вставьте плунжер в отверстие и.

77. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).

78. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

79. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.

80. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.

81. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.

82. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3–й и 4–й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1–й и 2–й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

83. При установке штока переключения 3–й и 4–й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

84. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

85. Не забудьте установить на место магнит.

86. Для удобства монтажа “приклейте” прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.

87. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

88. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.

89. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.

Разборка и сборка коробки передач Ваз 1111 Ока

1. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком.

2. . выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

6. Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

7. Отверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

8. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

9. Поддев отверткой.

10. . отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

11. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

12. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

13. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

14. Выверните три пробки фиксаторов.

15. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

16. Выньте пружины фиксаторов.

17. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

18. Отверните одиннадцать болтов и гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

19. Обратите внимание: под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

21. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и.

22. . отделите картер коробки передач от картера сцепления.

23. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

25. Отверните болт крепления вилки переключения 1–й и 2–й передач.

26. Обратите внимание: вилки крепятся специальными болтами.

27. Выньте шток переключения 1–й и 2–й передач.

28. Снимите вилку переключения 1–й и 2–й передач.

29. Отверните болт крепления вилки переключения 3–й и 4–й передач.

30. Поверните шток переключения 3–й и 4–й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

31. Снимите шток с вилкой.

32. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

33. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

34. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

35. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

36. Выньте дифференциал из картера сцепления.

37. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

38. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

39. Отверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

40. Снимите механизм выбора передач.

41. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

42. Отверните два винта крепления защитной пластины.

43. Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

44. Снимите защитную пластину.

45. Отверните болт крепления корпуса привода спидометра.

46. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

47. Снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

48. Выньте магнит из картера сцепления.

49. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

50. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ-1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

51. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и.

52. . отверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ-1324).

53. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

54. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

55. Снимите маслосборник, поврежденный – замените.

56. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

57. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

58. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

59. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

60. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

61. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и.

62. . картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

63. Промойте и продуйте сжатым воздухом сапун.

64. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

65. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.

66. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

67. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

68. Проверьте состояние сальников полуосей. Они должны быть без коробления и надрывов. Рабочая кромка 1 должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины, а пружина 2 – целой и нерастянутой. Дефектные сальники замените (см. подраздел 11.1.9.).

69. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.

70. . сальник штока выбора передач (см. подраздел 11.1.9.).

71. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.

72. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.

73. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки. Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

74. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки.

75. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.

76. Вставьте плунжер в отверстие и.

77. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).

78. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

79. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.

80. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.

81. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.

82. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3–й и 4–й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1–й и 2–й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

83. При установке штока переключения 3–й и 4–й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

84. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

85. Не забудьте установить на место магнит.

86. Для удобства монтажа “приклейте” прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.

87. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

88. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.

89. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.

ВАЗ 1111 | Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Переключение передач — автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

«P» — Стоянка «R» — Задний ход «N» — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

Нельзя устанавливать положение «P», «R», или «N» при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это может привести к аварии или повреждению коробки передач.

Положения рычага селектора

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза. Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Рычаг переключения передач

Между установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в несколько секунд, чтобы дать возможность включиться передаче.

«D» ›»3″ «N» › «R» «R» › «P» «P» › «R» «3» › «2»

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз. Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение «N» при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение «D».

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами. Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения «D» в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения «D» или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения «D» в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола («кик-даун»)

При выжимании педали акселератора до пола — в положение «кик-даун» — происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

ВАЗ 1111 | Коробка передач

1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и.

2. . отсоедините его от коробки передач.

3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).

4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.

5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

6. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.

9. . снимите нижний щиток картера сцепления.

10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.

11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.

14. Разожмите хомут с помощью отвертки.

15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.

16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.

17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.

18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.

19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите поперечину со шпилек.

21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).

22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).

23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.

24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.

25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.

26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

27. Выньте из опоры болт.

28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.

29. Установите под коробку передач надежный упор.

30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и.

31. . выньте болт с упорной шайбой.

32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.

33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.

34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.

35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.

36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а.

37. . под верхней гайкой установлен еще и рым.

38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.

39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).

40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.

44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2.7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).

ВАЗ 1111 | Коробка переключения передач

Коробка переключения передач

Ручная коробка переключения передач

Тип5-ступенчатая, синхронизированная без или с редуктором (5х2)
Объем трансмиссионного масла, л2 ÷ 3.5
Передаточные отношения (в скобках — модели Турбо)
1-я передача3.545:1 (3.454 : 1)
2-я передача2.111:1 (1.947:1)
3-я передача1.448 : 1 (1.366:1)
4-я передача1.088 : 1 (0.972:1)
5-я передача0.871 : 1 (0.738:1)
Задняя передача3.333 : 1 (3.333:1)
Передаточные отношения
Высшее1.000 : 1
Низшее1.447 : 1

Главная передача привода передних колес

ТипГипоидная
Передаточное отношение
Модели без турбонаддува с АТ4.444 : 1
Остальные модели4.111 : 1
Промежуточная передача привода задних колес
ТипЦилиндрическая, косозубая
Передаточное отношение
Модели без турбонаддува1.000 : 1
Модели с турбонаддувом1.100 : 1

Главная передача привода задних колес

ТипГипоидная
Передаточное отношение
Модели без турбонаддува4.111 : 1
Модели с турбонаддувом4.444 : 1

Передний дифференциал

Тип шестеренКонические прямозубые
Количество шестерен
Боковые2
Сателлиты2

Межосевой дифференциал (модели с постоянным полным приводом)

ТипС вязкостной муфтой
Тип шестеренКонические прямозубые
Количество шестерен
Боковые2
Сателлиты2

Задний дифференциал

Тип шестеренКонические прямозубые
Количество шестерен
Боковые2
Сателлиты2
Объем масла, л0.8

Регулировочные параметры

Удлинение коробки
Зазор между стопорным кольцом и шариковым подшипником (20х72х17), мм0 ÷ 0.15
Зазор между стопорным кольцом и внутренней обоймой подшипника вала ведущей шестерни промежуточной передачи привода задних колес, мм0 ÷ 0.15
Картер раздаточной коробки в сборе с удлинением
Зазор между регулировочной шайбой межосевого дифференциала и упорным подшипником, мм0.35 ÷ 0.55
Зазор между упорной шайбой (52х61хt) и подшипником, мм0.05 ÷ 0.55
Промежуточная шестерня задней передачи
Зазор между промежуточной шестерней и стенкой левого полукартера коробки передач, мм6.0 ÷ 7.5
Зазор между промежуточной шестерней и противоположной стенкой картера, мм0 ÷ 0.5

Вилки переключения передач

Зазоры между наконечниками штоков, мм
Наконечники штоков переключения 1/2 и 3/40.5 ÷ 1.5
Наконечники штоков переключения 3/4 и 50.6 ÷ 1.4

Картер РКПП в сборе

Зазор зацепления шестерен главной передачи, мм0.13 ÷ 0.18
Зазор между стопорным кольцом и упорной шайбой промежуточного блока (только коробки с редуктором), мм0.05 ÷ 0.35

Ведущая шестерня главной передачи

Момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни внутри вторичного вала, Нм0.3 ÷ 0.8

Ведущая шестерня делителя передач (только коробки с редуктором)

Зазор между подшипником и полукольцами, мм0 ÷ 0.08
Зазор между подшипником и стопорным кольцом наружным диаметром 56 мм, мм0 ÷ 0.08

Первичный вал (только коробки с редуктором)

Зазор между ступицей синхронизатора рудктора, мм0.060 ÷ 0.100

Межосевой дифференциал (модели с постоянным полным приводом)

Зазор между стопорным кольцом наружным диаметром 110 мм и крышкой дифференциала, мм0 ÷ 0.15
Осевой люфт вязкостной муфты, мм0.62 ÷ 0.86

Передний межосевой дифференциал

Зазор между зубьями боковых шестерен и сателлитов, мм0.13 ÷ 0.18
Зазор между шлицевыми валами привода полуосей и осью сателлитов, мм0 ÷ 0.2

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

См. Главу Сцепление, трансмиссионная линия.

Источник Источник Источник http://chevroletcars.ru/info/snjatie-korobki-peredach-oka/
Источник Источник Источник http://stil-avto66.ru/raznoe/korobka-peredach-oka.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *