Содержание

Японские автомобили с мкпп

Японские автомобили с АКПП

Статьи

Как ухаживать за автокондиционером
Гидромуфта и гидротрансформатор
Как проходит комплексная диагностика АКПП
Японские автомобили с АКПП
Масла для автоматических коробок передач

Японские автомобили с АКПП

Главное — не накатом!

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — узел достаточно надежный. Но все же не «механика» (МКПП). Спортивных автомобилей с АКПП встретить очень сложно, да что там говорить, разгон не важный, скорость переключения передач довольно медленная. При агрессивной эксплуатации АКПП (пробуксовка, постоянное использование «кикдаун» и т.д.) срок ее службы здорово сокращяется.

Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения «Р» (стоянка) в «D» (движение), дождавшись характерного «напряжения» автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь. При этом рекомендуется трогаться именно в положении «D» селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим «overdrive» рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение «N» (нейтраль) или, оставаясь на «D», удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке. Японские автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинам двигатель «дергается» или повышены обороты холостого хода — все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность «автомата».

Пауз быть не должно

Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение «D», нажатием на педаль газа и движением машины. «Задумчивость» автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим «автоматом» достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).

Что течет — то меняется

Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.

Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в «автомат» заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, часто встречается маркировка DEXRON или MERCON. Существует несколько «поколений» ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Российских аналогов ATF не существует! Поэтому не стоит пытаться обмануть «умную механику» и сэкономить на жидкости. Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей «потеряться» у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких «непривычных» путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро «уходит», двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.

С уровнем шутки плохи

Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение «Р». После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине — по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что «автомат» очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться тряпкой, оставляющей ворс. Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уровня. «Молочный» оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения. Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе «автомата» имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда! Если «болезнь» зашла достаточно глубоко, то без «хирургического вмешательства» уже не обойтись.

Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т.п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (через каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.

Главное — не подставиться

Замена ATF — занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров — для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. «Промыть ее в керосине или растворителе», как советуют некоторые российские издания, — подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход — при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя. Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера.

Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость — в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением. Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач — вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно. Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки.

Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.

6 лучших Японских универсалов для семьи до 500 000

Всем привет! Хочу показать вам какие бывают отличные Японские универсалы до полу миллиона рублей.

Критерии поиска: правый руль, до 500 000р, от 2007 года, автомат, бензин, кузов универсал.

Вот несколько отличных вариантов автомобилей, с которыми я хочу вас познакомить:

1. Toyota Corolla Fielder (Королла Филдер)

В нашем ценовом диапазоне встречаются машины в 140 кузове, дорестайлинге и рестайлинге. Оснащаются всеми любимым двигателем 1NZ в 105 или 110лс. А также, более мощным 2ZR в 125 — 136лс.

Чем свежее Японская машина, тем более вероятно наличие в ней автоматической коробки передач типа «Вариатор», и, эта Королла не исключение. Имеет в своём арсенале вариатор с передним или полным приводом, или МКПП с передним приводом.

По салону:
Моё предвзятое и субъективное мнение заключается в том, что салоны в Короллах этого поколения скучноваты и простоваты. Но, в то же время, не марки.

Такая Королла подойдёт любителям надёжности, наличия запчастей, большого выбора автомобилей, а также, лёгкой продажи в будущем. Короллы всегда легко продавались и покупались. Средняя цена 460 000р .

2 и 3. Toyota Succeed XP50 (Саксид) и Toyota Probox XP50 (Пробокс)

Японские рабочие лошадки. Типа «нашей» Лада Ларгус.

Выпускались с 2002 по 2014 год без особых изменений. Имеют 2 типа салонов: грузопассажирский и пассажирский. Отличаются комфортностью задних сидений. Отличный вариант для семьи, которой нужна машина посвежее, и которую не жалко замарать. За 2011 год, в среднем просят 470 000р за Саксид и 430 000р за Пробокс

Саксид от Пробокса отличается только лишь «допами». У Саксида могут быть ручки дверей, зеркала и другие элементы отделки окрашены в цвет кузова, у Пробокса они могут быть покрашены самостоятельно. В обоих машинах может быть АКПП и МКПП. Может быть, как передний, так и полный привод. Двигатели: 1NZ 103-109лс и 1ND — турбодизель на 72лс.

После 14 года, машина получила внешний рестайлинг. Стала более квадратной, и лишилась полноценного гидротрансформаторного автомата и обзавелась вариатором.

4 и 5. Nissan AD Y12 (АДэ или ЭйДи) и Nissan Wingroad Y12 (Вингроад)

Создание этой машины преследовало те же цели, что и создание Пробокса и Саксида — утилитарная, простая и надёжная машина для перевозок грузов и людей. АДэ является грузопассажирской версией с разными комплектациями, Вингроад — обычный, хорошо укомплектованный, семейный универсал.

Фото грузопассажирского Адэ

По-моему, имеет более интересную внешность и салон, чем Тойота. И, как и должно быть у нас в России, Ниссан будет дешевле Тойоты с одинаковым оснащением.

Фото оснащённого Вингроад

Откидная спинка для кемпинга или рыбалки https://www.drom.ru/catalog/nissan/wingroad/g_2005_1035/page2.html

За грузопассажирский вариант АДэ, за 2014 год, нужно будет выложить около 460 000р. А за хорошо оснащённый Вингроад 2011 года те же 460 000р

Ещё плюс в сторону Ниссан — эти универсалы имеют очень много различных комплектаций — выбрать можно под любые нужды.
Двигатели, коробка переключения передач и приводы:
CR12DE — 1.2л, бензин, АКПП, только передний привод, 90лс.
HR15DE — 1.5л, бензин, АКПП или вариатор, передний привод или 4WD, 109 — 111лс.
HR16DE — 1.6л, бензин, АКПП, только 4WD, 109лс.
MR18DE — 1.8л, бензин, АКПП или вариатор, передний привод, 128лс.

МКПП нигде не используется.

Как видите, Ниссан предлагает вам настолько большой выбор комплектаций, что выбрать автомобиль возможно для любых целей.

6. Honda Airwave GJ (Эирвэйв)

Возможно, самый интересный автомобиль в моей подборке, в плане оснащённости и внешнего вида. Хонды, чаще всего, имеют более сложную и более упругую подвеску, благодаря чему, на дороге стоят лучше, чем конкуренты. Поэтому, я бы посоветовал данный вариант семьям, которые чаще ездят за город. А панорамная крыша только поспособствует приятному времяпрепровождению за городом.

Эирвэйв оснащается только одним бензиновым, 1.5л двигателем L15A, выдающим 110лс. Так же, автомобиль оснащается только вариатором, но имеет в своих комплектациях как передний, так и полный привод.

Средняя цена за 2009 год — 460 000р.

Источник Источник Источник http://autocontinent-ptz.ru/articles/60-japonskie-avtomobili-s-akpp.html
Источник Источник Источник http://zen.yandex.ru/media/postnikov_pro_avto/6-luchshih-iaponskih-universalov-dlia-semi-do-500-000-5c7a52672a443a00b3a387bd