Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками

На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.

Понятие клиренса и зачем его увеличивать

С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:

• трубы выхлопного тракта;
• карданный вал с подвесным подшипником;
• передний обвес;
• масляный картер мотора.

Форд Фокус 3 с низким клиренсом

Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).

Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.

Измерение дорожного просвета по переднему обвесу

Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.

Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:

• чрезмерный износ и усадка пружин;
• некоторые способы наращивания клиренса обходятся дешевле, чем покупка новых элементов подвески;
• когда авто постоянно эксплуатируется с полной загрузкой по плохим дорогам либо тянет гружёный прицеп.

Дорожный просвет Hyundai Accent — типичный для иномарок

Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.

Что такое клиренс — видео

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Высокий клиренс внедорожников позволяет им преодолевать серьёзные препятствия

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
3. Увеличивается потребление топлива.
4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Так сильно поднимать кузов легкового автомобиля нельзя

Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.

Способы увеличения дорожного просвета

Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.

Так выглядит резина с высоким профилем

Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:

• путём установки колёсных дисков большего диаметра (добавится 10—15 мм);
• замена пружин на более высокие (выигрыш 2—3 см);
• добавление различных проставок под пружины и стойки (можно нарастить от 3 до 5 см).

Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.

Диски большого размера помещаются под арки не на всякой машине

Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:

• покупка 4 дисков, пусть и штампованных, обойдётся недёшево;
• возрастёт вес колёс, а за ним — нагрузка на трансмиссию, уменьшая её ресурс;
• расход горючего станет больше;
• не на каждом автомобиле арки позволяют поставить диски другого размера.

Проставки для подъёма кузова

Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.

Пружины и проставки между витками

Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Стандартные проставки под пружинами имеют высоту около 2 см

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Разновидности съёмников для выпрессовки шаровых пальцев

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Стяжки для сжатия пружин

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Первым делом откручиваются болты верхней опоры стойки

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Чтобы разобрать узел, нужно стянуть пружину

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Схема передней подвески с 2 рычагами

Фото разборки передней подвески

Шаровой палец выдавливается съёмником Стойка вынимается вместе с пружиной Гайка шарового пальца рулевой тяги После откручивания нижних болтов ступица отделяется от стойки Гайку верхнего крепления надо крутить, придерживая шток Внизу стойка держится на 2 болтах

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Комплект резиновых проставок

Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:

1. Детали из резины отличаются низкой ценой, но их срок службы ограничен, поэтому наставки придётся периодически менять.
2. Полиуретановые изделия прочнее резиновых, но и по стоимости дороже.
3. Лёгкие проставки из алюминия практически вечны, их хватит на весь срок службы авто.

Наставки из полиуретана

Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.

Алюминиевые проставки

Как увеличить: установка новых деталей и сборка

Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.

Сборка передней стойки с проставками

Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.

Узел в сборе с алюминиевой наставкой

Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.

Применение проставок — видео

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Крепление задней стойки прячется под обшивкой

Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Проставка для удлинения заднего амортизатора

Как разбирается задняя подвеска — фото

Чтобы снять амортизатор, надо вытащить или выбить болт После откручивания задняя стойка извлекается целиком При ослаблении шток удерживается вторым ключом Так выглядит гнездо для проставки при снятой стойке Раскручивание нижнего крепления стойки

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

Виды кузовов легковых автомобилей

Характеристики и цели использования автомобиля отражаются в самых разных его деталях, в том числе и несущей системе. Кузов автомобиля выполняет не только декоративную, но и практическую, коммерческую функцию. Например, для большей грузовой вместительности используется кузов типа универсал или пикап, для перевозки пассажиров используется минивэн и так далее. Хотя современные автопроизводители все чаще пытаются совместить в одном кузове параметры нескольких типов автомобилей.

1. Типы кузовов автомобилей
2. Трехобъемные
3. Седан
4. Купе
5. Кабриолет
6. Фаэтон
7. Родстер
8. Ландо
9. Брогам
10. Пикап
11. Лимузин
12. Двухобъемные
13. Универсал
14. Хэтчбек
15. Лифтбек
16. Внедорожник
17. Кроссовер (CUV)
18. Фургон
19. Однообъемные
20. Минивэн
21. Компактвэн
22. Микровэн

Типы кузовов автомобилей

Прежде чем детально говорить о разных типах кузовов, следует упомянуть об их общей классификации. Все они делятся по компоновке на:

• трехобъемные;
• двухобъемные;
• однообъемные.

Трехобъемная конструкция предполагает разделение корпуса на моторный отсек, салон автомобиля или пассажирский отсек и багажное отделение. К такой компоновке относятся классические седаны. Характерным отличием является небольшой багажник, но улучшенная жесткость из-за дополнительных перегородок между отделениями.

Двухобъемные конструкции предполагают наличие только моторного отсека и пассажирского. Салон автомобиля совмещен с багажным отделением. Это дает преимущество в перевозке грузов. Классическим представителем такой компоновки является универсал.

Однообъемная конструкция характерна для минивэнов, микроавтобусов и других пассажирских автомобилей. Большую часть занимает салон, который практически сливается с багажным отделением и плавным скатом моторного отсека.

Также несущую систему автомобиля подразделяют на рамную, с несущим и полунесущим кузовами.

Теперь разберем типы кузовов в разных объемах.

Трехобъемные

Седан

Кузов типа седан считается классическим. Отличительной чертой является четкое выделение моторного отсека и багажного отделения. Также имеется два ряда сидений в салоне и четыре двери. Кузов имеет четкую геометрию и довольно просторный салон. Такой автомобиль будет удобен для перевозки пассажиров и небольшого количества груза. Также седаны разделяются на подклассы. Например, маркировка «L» (Long) указывает на удлинённый кузов у седанов бизнес-класса.

Дизайн кузова типа купе предполагает наличие только двух удлиненных дверей, одного или двух рядов сидений и закрытой крыши. В некоторых моделях для заднего ряда сидений выделяется довольно мало пространства. Крыша плавно переходит в багажник.

Автомобили с таким типом кузова больше подходят для индивидуальных поездок, поэтому они относятся к классу престижных автомобилей. Хорошие аэродинамические свойства кузова в сочетании с мощным мотором дают автомобилю явные спортивные характеристики. Такие авто подчеркивают индивидуальность и престиж владельца.

Кабриолет

Кабриолет относится к классу автомобилей с открывающейся или откидной крышей. Крыша может быть жесткой или мягкой. Отличительные черты кабриолета – это две удлиненные двери и один или два ряда сидений. В свою очередь, класс кабриолетов подразделяется на несколько подклассов, таких как фаэтон, родстер, ландо, брогам.

Фаэтон

Изначально кузов фаэтон имел откидную мягкую крышу по принципу классического кабриолета. Позднее термин эволюционировал. Сейчас этот класс относится чаще к представительским автомобилям.

Родстер

Кузов родстер также имеет открытый верх со съемной крышей или вообще без нее и один ряд сидений. Чаще всего в этом классе выступают спорткары.

Ландо

Этот тип кузова выглядит очень эстетично и престижно. Отличается тем, что крыша над задними сиденьями является откидной или вовсе отсутствует, а над передними сиденьями она полноценная.

Брогам

Брогам, наоборот, имеет открытые передние сиденья и закрытый задний ряд. Это также представительский класс автомобилей. Пассажирская зона четко разделена с водительской.

Пикап

Отличительная черта пикапа – открытый багажник. Он создавался как коммерческая машина для перевозки различных грузов. Особенно популярны такие автомобили в Америке и странах Европы. Как рабочая машина пикапы оснащаются полным приводом и мощным мотором, но лишены изысков в салоне. Зачастую это двухдверные, но нередки и четырехдверные пикапы.

Лимузин

Данные автомобили относятся к представительскому классу с повышенным уровнем комфорта для пассажиров. По геометрии кузов можно сравнить с седаном, но только он имеет удлиненную колесную базу. Также для лимузина характерна перегородка между водителем и пассажирским салоном. Он отличается очень широким и просторным салоном с несколькими рядами сидений или широкими сиденьями типа диванов. Из-за своей удлиненной базы лимузины не очень практичны для каждодневных поездок по улицам города. Чаще их используют на торжествах или для перемещения высокопоставленных лиц.

Двухобъемные

Универсал

Кузов универсал снискал популярность за свою практичность. Салон является продолжением багажного отделения. Задняя дверь откидывается вверх. Он объединяет в себе функции пассажирского и грузового автомобиля с двухобъемным кузовом. Как правило, багажное отделение можно увеличить, сложив задний ряд сидений.

Хэтчбек

Хэтчбек схож с универсалом, но имеет укороченную базу и наклонную крышу, которая плавно переходит в багажник. Отличается большим багажным отделением. Хэтчбеки чаще всего выбирают как городской автомобиль. Также может быть выполнен в кузове купе, то есть иметь две боковых двери.

Лифтбек

Лифтбек является средним кузовом между седаном и хэтчбеком. Главное отличие и преимущество – откидная задняя дверь багажника, которая открывается вместе со стеклом. Задние сидения также складываются, увеличивая грузовое пространство.

Внедорожник

Внедорожники отличаются рамной несущей конструкцией, высоким клиренсом, полным приводом и мощным мотором. Они предназначены для езды по бездорожью в труднопроходимых местах. Рамная конструкция делает корпус жестким и прочным. Большой салон объединен с большим багажным отсеком.

Кроссовер (CUV)

Кроссовер (CUV — Crossover Utility Vehicle) объединяет в себе характеристики нескольких автомобилей. Кроссоверы имеют покатую крышу, плавно переходящую в багажное отделение, высокий клиренс и полный привод. Как правило, полный привод не постоянный, а подключаемый. Кузов имеет куда меньшие габариты, чем у внедорожника. Он хорошо адаптирован для езды по городу, но по проходимости не может равняться с полноценным внедорожником.

Фургон

Данный кузов предназначен для перевозки грузов, но его нельзя назвать полноценным грузовым автомобилем. Это среднее между легковым и грузовым авто. Имеет высокий и большой багажный отсек без окон. Фургон адаптируется под разные цели, например, как медицинский автомобиль, но чаще всего коммерческий.

Однообъемные

Однообъемные кузова представляют собой цельный корпус. Моторный отсек, салон и багажное отделение сливаются в одном блоке.

Минивэн

Минивэн имеет большие габариты пассажирского отделения. Длина кузова может достигать 4,5 метра. Большой объем салона позволяет поместить дополнительный ряд сидений и обеспечить до восьми посадочных мест. Такой автомобиль прекрасно подойдет для большой семьи.

Компактвэн

Кузов компактвэна значительно меньше, чем минивэна, но также может вмещать три ряда пассажирских сидений. Имеет уменьшенный багажный отсек.

Микровэн

Микровэн также имеет небольшие габариты, этим он выигрывает в маневренности. Как правило, имеет дверь типа купе, укороченный моторный отсек, высокий и комфортный салон.

Кроме названных типов кузовов существуют несколько более экзотичных вариантов, таких как:

• тарга;
• фастбек;
• таун-кар;
• хардтоп.

Они отличаются от седана или кабриолета лишь несколькими особенностями. Например, хардтоп имеет открытые стекла без центральной стойки. Это значительно снижает жесткость кузова, но добавляет элегантности.

Автопроизводители стремятся удовлетворить желания каждого клиента. Как видно, вариантов кузовов очень много. На современном рынке можно заметить тенденцию сделать авто более универсальным, объединив в нем многие характеристики, но классические типы кузовов также остаются в моде.

Источник Источник Источник https://autoclub.su/kak-uvelichit-klirens-avtomobilya-svoimi-rukami/
Источник Источник Источник Источник https://techautoport.ru/nesuschaya-sistema/kuzov-i-rama/tipy-kuzovov.html