Как заделать дырку в кузове автомобиля

Все об авто

1. Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля
2. Способы заделывания дырки в кузове автомобиля
3. Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
4. Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Рецензия на экспертизу

• Рецензия на судебную экспертизу
• Рецензия на автотехническую экспертизу

Экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля

• Экспертиза лакокрасочного покрытия автомобиля
• Экспертиза ЛКП автомобиля
• Экспертиза покраски автомобиля
• Лакокрасочная экспертиза
• Экспертиза лакокрасочных материалов

• Пожарно-техническая экспертиза

• Трасологическая экспертиза
• Трасологическая экспертиза автомобиля
• Транспортно-трасологическая экспертиза
• Экспертиза обстоятельств ДТП
• Оспаривание вины в ДТП

Avtoexpert.pro > Новости > Ремонт кузова в домашних условиях. Как заделать сквозную дыру?

Эксплуатация автомобиля в реальных дорожных условиях провоцирует развитие очагов коррозии на кузове. В особенности это актуально в отношении автомобилей отечественного производства и недорогих иномарок. Металл начинает ржаветь, краска вздувается, образуются сквозные дыры. Между тем, кузовной ремонт, связанный со сварочными работами, стоит довольно дорого. Поэтому ремонтировать старый автомобиль в условиях автосервиса экономически нецелесообразно. Заделать небольшие дыры можно и самостоятельно в домашних условиях. Объем финансовых вложений при этом окажется минимальным. Рассматриваемый ремонт условно можно разделить на несколько этапов.

Этап подготовки поверхности

Начало работы заключается в качественной подготовке поверхности. При этом рыхлую ржавчину и старую краску грубо очищают металлической щеткой, после чего оценивают площадь повреждения. Стоит заметить, что металл никогда не выгнивает строго локально. Вокруг имеющейся дыры всегда присутствует определенное количество истонченного металла, который в идеале также необходимо удалить. Границы данной зоны определяют путем сильного нажатия. Если металл хрустит и прогибается под нажатием руки, его необходимо удалить. Вырезать участки истонченного металла можно с помощью «болгарки» с режущим диском. После того, как откровенно проржавевший металл удален, края обрабатываемой зоны очищают и выравнивают посредством наждачной бумаги или все той же «болгарки», но уже со шлифовальным диском. Металл по краям дыры должен быть чистым и блестящим. В случаях, когда полностью очистить края дыры от ржавчины не удается (остаются мелкие каверны), металл обрабатывают кислотным преобразователем ржавчины. Для этого состав наносят на участки коррозии, дают время для протекания реакции (15 — 30 минут) После этого преобразователь смывают большим количеством воды, обработанный участок вытирают и просушивают. Дальнейшую работу необходимо производить сразу после проведения первоначальной обработки. Отсрочка в несколько дней в большинстве случаев приводит к появлению новых очагов коррозии, обрабатывать которые придется заново.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности. После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости. В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Данный способ ремонта является несколько более сложным и требующим наличия определенного инструментария. Однако подобным образом можно ремонтировать дыры, замазать которые стекловолокном не удается по причине их больших размеров. Для выполнения работы дыру измеряют. После этого из отдельного куска металла вырезается заплатка, на 1 – 2 сантиметра перекрывающая дыру и выходящая на область крепкого металла Заплатку подгоняют по форме, выравнивают края и очищают их от острых заусенцев. После этого по краям заплатки высверливают отверстия, расстояние между которыми должно быть около одного сантиметра. Перед установкой заплатки ремонтируемый участок обрабатывают антикоррозийными составами и герметиком. Можно также обработать и нижнюю часть заплатки. Обработанную вставку прижимают к месту установки, фиксируют. После этого крепят с помощью саморезов по металлу через заранее высверленные отверстия. Крепость фиксации при этом оказывается достаточной для элементов, не претерпевающих значительных нагрузок, а обработка герметиком предотвращает проникновения влаги через щель. После того, как заплатка зафиксирована, торчащие головки саморезов практически полностью стачивают «болгаркой». Однако остаточная толщина шляпки не должна быть ниже 0, 4 – 0,5 мм. В противном случае заплатка просто слетит с креплений. Саму заплатку и прилежащий участок углубляют с помощью молотка, после чего ремонтный участок шпаклюют и подкрашивают.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Ниже будут приведены способы восстановления кузова и его элементов своими руками. Старая машина, как и женщина, имеет немало тайн, которые придется раскрывать по ходу ремонта. Автомобиль может потребовать ремонта гнилого порога, фартука, крыла и многих других деталей, а может и сам полностью быть прогнившим. В последнем случае, как правило, легче заменить кузов полностью.

Двери

Если на автомобиле прогнили двери, то это дело рук, скорее всего, коррозии. Возникает последняя в том месте двери, где наблюдается маленький люфт, куда не попадает воздух. Ржавчина начинается отсюда, изнутри. В начале развития коррозии ее довольно сложно заметить, но затем она неотвратимо выходит.

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

• Прилежно вырезать сгнившую часть;
• Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
• Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
• После этого надо будет обварить металл;
• Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
• Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
• После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
• После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

• Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
• После наносится грунтовка;
• После высыхания – краска.

Из особенностей восстановительных работ по дверям можно выделить одну интересную штуку. Двери в большинстве случаев ржавеют не только в области нижнего угла, но и по всей части верной накладки.

Сильно прогнившие двери отремонтировать тоже можно, но это очень затратно. По этой причине рекомендуется заменить дверь на новую, а не тратиться на изнурительный ремонт. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, ведь цена на их кузовные детали сравнительно низкая.

Порог

Часто на автомобилях гниет также порог. Вообще, замена порогов считается популярной забавой гаражников все мастей. Как правило, ремонт данной части кузова начинается с тщательного осмотра обеих сторон. Если замечаются ржавые пятнышки или даже точки, следует моментально заняться восстановлением, а не то коррозия пойдет дальше.

Во многих случаях порог бывает скрыт молдингами. Определить состояние порога невозможно, пока не снимется молдинг. Нередко, сняв его, владелец обнаруживает страшную картину – порога практически не находят, его полностью сжирает коррозия.

Кроме того, дыры могут появиться и на днище автомобиля, а также в той зоне, где находится соединитель. В этих случаях деталь приходится менять полностью, включая все три основные элементы.

Сам порог автомобиля, как известно, состоит из 3-х основных деталей: «наружки» (панели с наружной стороны), усилителя и соединителя. Все эти части соединены точечной сваркой.

Коррозия на пороге возникает чаще по самой главной причине – в порог попадает вода! Автопроизводителем предусматриваются дренажные отверстия – 2 или 3 по краям и в середине, но они со временем забиваются грязью. Если суметь регулярно очищать их, то пороги прослужат дольше.

С другой стороны, если дренажный ход исправен, а вода постоянно сливается, все равно, внутренние полости порога увлажняются, что тоже со временем приводит к возникновению коррозии.

Из профилактических мер по борьбе с коррозией порогов предусмотрена обработка мовилем. Однако и он со временем загустевает и становится твердым. Понятно, что в таком состоянии защищать от коррозии он не способен.

Вообще, многие специалисты не рекомендуют использовать для защиты порогов мовиль. Лучше зарекомендовали себя, по их мнению, консерванты зарубежного производства с индексом ML, чье предназначение — скрытые полости кузова. Если такого состава найти не удается, то рекомендуется также обработанное масло, которое по сравнению с мовилем не высыхает.

Итак, перед началом восстановительных работ с гнилым порогом, следует демонтировать обе двери автомобиля, а затем удалить ржавые пороги.

Рекомендуется перед снятием дверей пометить их расположение в проемах, что даст возможность сократить время обратной сборки.

• Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
• Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
• Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
• Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
• Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
• Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
• Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
• После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
• Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
• Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

• Соединитель приваривается;
• Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
• Нижние зоны деталей выравниваются;
• Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Ремонт путем заваривания отверстия

Данный способ является наиболее правильным из всех перечисленных. При этом заплатку фиксируют не саморезами, а сваркой. Сделать это можно точками через высверленные отверстия. При этом крепление получается более прочным и незаметным. После окончания сварочных работ заплатку также утапливают и шпаклюют. Для проведения сварочных работ на автомобиле лучше использовать сварку – полуавтомат. Работа дуговым инвертором также возможна, однако сварочный шов при этом получается более грубым, требующим значительной последующей обработки. Помимо этого, тонкий автомобильный металл просто прогорает под воздействием электрода.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Окончание работы

Перед шпаклеванием необходимо нанести на зафиксированную заплатку слой антикоррозийного грунта или резинобитумной мастики. Шпаклевку наносят только после его полного высыхания и обработки наждачной бумагой с созданием риски. Для шпаклевания может быть использована универсальная шпаклевка либо несколько видов специализированной шпаклевки. После высыхания нанесенных составов участок шлифуют добиваясь при этом идеального совпадения основной и ремонтной поверхности. Перед подкраской участок обезжиривают и наносят еще один слой антикоррозийной грунтовки. После ее высыхания производится подкраска в несколько слоев. Краски типа «металлик» необходимо также покрывать прозрачным лаком. Делается это до момента полного высыхания краски, через 15 – 20 минут после нанесения последнего ее слоя. Чтобы сделать ремонтный участок менее заметным, краску наносят без малярного скотча, избегая появления четкой границы окрашенного участка. При этом переход получается более плавным. Заклеивать необходимо только те участки, попадание краски на которые нежелательно (стекла, дверные ручки, фары, хромированные элементы).

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Несколько советов по подбору краски

Выбор краски является огромной темой, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако здесь приводится несколько наиболее актуальных советов для самостоятельного проведения данного мероприятия. 1. Стоимость подбора и создания краски, в точности соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных цехах она может варьировать от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей подкрашивать их в точности такой же краской вовсе не обязательно. В большинстве случаев бывает достаточно снять лючок (единственная окрашенная деталь, снятие которой занимает не больше минуты) бензобака и прийти с ним в магазин. Продавцы без проблем подберут краску с помощью специальных цветовых листов. Данная краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без пристального осмотра. 2. Для подбора краски не стоит брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. В силу особенностей материала краска на них может довольно значительно отличаться от таковой на металлических частях кузова. 3. Лучше использовать краску, предназначенную для пульверизатора Особенно это касается окраски значительных участков. Мелкие повреждения можно подкрасить и с помощью баллончика, однако слой покрытия при этом будет тонкий и продержится не долго. 4. Не стоит искать самую дешевую краску. Такие составы редко оказываются качественными. Небольшая переплата позволит получить более долговечный слой ЛКП на поврежденном участке.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Особенности стекловолокна

Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Применение стеклопластика позволило уменьшить массу машины, тем более, что он имеет ряд преимуществ перед обычным пластиком и металлом.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

• Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
• Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
• Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
• Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.
• Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Полезно узнать > Известный эпоксидный клей марки Момент и его разновидности

https://motormania.ru/kak-zadelat-dyrku-v-kuzove-avtomobilya/
https://ilifia-club.ru/to/zadelka-dyr-v-kuzove-avtomobilya.html