Главный инструмент автоэлектрика — светодиодная контролька. Как, что, зачем?

Дубликаты не найдены

тестер чисто для понта
без него жили и устанавливали сиги и все норм было))

скорее для статуса сервиса — вот у нас такое оборудование есть за 7к, можем себе позволить

У такой контрольки есть большой минус. Он плохо дружит с окислившимися контактами. Потенциал на проводе есть, а под нагрузкой просадка. Такую неисправность этот пробник не выявит.

пробник у нас стоит 150р села ботарейка,там их 3шт типа как в часах Мантана,и покупаешь новый пробник.А так вещь хорошая но пальцы беригите когда провод прокалуешь!Всех с наступающим!

патрон для лампочки 15 рублей, лампочка 10 рублей, крокодильчик рублей 10 и кусок провода.

Сохранил, интересное видео

мой пробник -слюнявые пальцы

Главный инструмент автоэлектрика это голова, а всё остальное это второстепенные

Международная проблема выжигания глаз автомобилистов

Не знаю кому нужно это увидеть. Но ЭТО означает, что у вас включён дальний свет и Я НИХ**А НЕ ВИЖУ

И ещё, мать вашу, если нет тумана, выключайте нахрен ваши противоТУМАНки!

Полный свет в 1999:

Возможный метод борьбы:

Зы. Баянометр ругался только на последнюю картинку, но она тут в тему. Основной посыл в первых 3 картинках, по ним баянометр молчал.

Заметки для начинающего диагноста ч.1

Всем привет уважаемые читатели.Сегодня я решил ввести новую рубрику для начинающих диагностов или просто автолюбителей. Поднятие технической грамотности уменьшает быть обманутым в автосервисе. Скорее всего данные статьи для автолюбителей и начинающих диагностов.

Позвонил мне клиент, у него я искал проблему с ручником. Говорит автомобиль перестал заводиться и никаких признаков жизни. Стартер крутит автомобиль не заводится. По приезду кручу стартером и не слышу одного из главных исполнительных механизмов под названием бензонасос.

Здесь я хочу немного остановиться и расписать для автолюбителей. Профессионалам прошу пролистать. Очень часто звонят клиенты и я постараюсь им помочь по телефону так как времени на выезд нет, а пока едешь за рулем +1 к карме за помощь никогда не мешал.

Данная информация рассчитана для тех кто очень далек от профессионального ремонта авто и возможно кому-то поможет если он застрянет на дороге.

Бензонасос находится в баке и выполняет функцию подачи топлива к топливной рампе. На некоторых автомобилях бензонасос включается при включении зажигания, а на некоторых только при начале запуска автомобиля. Для начала требуется послушать срабатывает ли бензонасос.

Любая правильная диагностика всегда начинается с проверки предохранителя. Где находится предохранитель вы сможете найти в интернете. Всем своим клиентам я советую распечатать предохранители и положить в машину. Сейчас это звучит может быть смешно, но если вы будете где-нибудь вне зоны действия сети я думаю вам пригодится бумажный экземпляр.

Проверка питания на бензонасосе. Тут так же скажу, что покупка контрольки спасет ваше время и поможет вам во многих моментах проверки компонентов в автомобиле. Стоит она не дорого,но очень сильно упрощает проверку некоторых компонентов.

В большинстве случаев добраться до бензонасоса не составляет особого труда, исключением являются некоторые автомобили FORD, NISSAN, TOYOTA и другие марки. Для этого обычно требуется снятие нижнюю часть заднего сиденья и вы должны увидеть вот такой лючок:

Он либо прикручен, либо сидит на какой-то черной субстанции венома, которую в мороз довольно тяжело оторвать. После того как вы снимете этот лючок вы должны увидеть верхнюю часть топливо заборника и разъем бензонасоса. Там будет либо около 5 проводов. Нам нужны всего лишь 2. Обычно они отличаются по сечению. К насосу подходит плюс и минус. Минус постоянный, а плюс приходит от реле бензонасоса. Я проверяю обычно так:

Крокодильчик контрольки цепляю на массу в разъеме и должен иголку контрольки в другой пин где должен быть плюс. Включаю зажигание или кручу стартером и если лампочка загорается, то в большинстве случаев проблема заключается в бензонасосе, но иногда бывает в соединение проводов в самом топливо заборнике. Но если лампочка не загорается, я начинаю следующую проверку.

Если на автомобиле установлена дополнительная сигнализация, то чаще всего делают блокировку на бензонасос. Смысл блокировки заключается в том, что делается разрыв питания на бензонасос.

То есть берется провод питание которого идет на бензонасос и делает разрыв. Один провод идет на контакт реле под номером 30, а другой на контакт 87. Обычно установщики сигнализация не парятся и кидают в левой нижней части порога автомобиля. Если вы уже обнаружили реле, то самым простым способом будет соединить контакты 30 и 87. Практически на всех колодках есть обозначения. Таким образом вы обойдете блокировку сигнализации. Если после того как вы соединили провода ваш автомобиль завелся, вам стоит обратиться к установщикам сигнализаций либо для удаления доп блокировки либо для устранения неисправности. Там может либо питание на реле не быть, либо управляющий минус от сигнализации приказал долго жить.

Эта проверка обычно редко используется и обычно требует некоторых навыков в автоэлектрике. Тут речь идет о проверке питание на реле бензонасоса который установлен с завода на автомобиле. Для нормального функционирования реле ему требуется питание и масса. Питание на реле бензонасоса чаще всего идет от распределителя питания или от замка зажигания через предохранитель на колодку реле. Берем контрольку и начинаем проверять. На колодке реле бензонасоса (я говорю про 4 контактное реле) должен быть плюс на питание катушки реле, плюс который будет реле замыкать и минус который обычно идет с блока управления двигателя.

Если 2 плюса есть, а минус не приходит то далее, идет поиск почему нет минуса с блока управления двигателя. Конечно лучше всего изучить схему управления двигателя и убедиться что минус идет с блока управления двигателя. Так может быть уже очень много причин и так скажем в лесу найти неисправность довольно сложно.

У моего клиента с Mitsubishi я остановился на проверке 2 и выявил неисправность бензонасоса. Удачи вам в поисках и ремонте автомобиля. Надеюсь моя статья была кому-то полезной. Жду вашей критики и вопрос в комментариях.

Ремонт смарт-ключа для Mercedes E200 CGI W212

Обратился ко мне человек за помощью. Его клиент купил хороший автомобиль, а ездить не может — поломался единственный сматр-ключ. Тут дорога к диллеру конечно, но дорога эта дальняя и долгая. А авто стоит беспомощно в гараже и даже не заводится.

Конечно же человек уже попытался сделать всё сам. Или кому-то отдал, уж не знаю. Но не получилось. До попытки ремонта ключ работал кое-как через раз, а теперь не работает совсем «даже лампочка не мигает».

Чтож, разбираюсь. Вот сама плата смарт-ключа. Видно что из-под BGA микросхемы вылезли шарики и сама она стоит криво.

Убираю всё лишнее и готовлю плату к снятию микросхемы

Микросхема снята. И вот что под ней:

Видно что пара пятаков вырваны. Остальное выглядит терпимо.
А вот снятая микросхема со слипшимися шариками и остатками оторванных пятаков с платы

Кроме прочего, на самой микросхеме вырван один пятак.
Восстанавливаю.

Пятак микросхемы восстановлен. Можно накатывать шарики. Использую диаметр 0,45мм свинцовосодержащие и выставляю ручками. Таких трафаретов у меня в мастерской нет.

Теперь можно устанавливать микросхему на место

По косвенным признакам — наличию индикации на брелке при нажатии кнопок, убеждаюсь что оно теперь живое.

Заказчик дал обратную связь что всё заработало.

Очень дорогой жизненный урок

Контрактные моторы я иду к вам!

Всем доброго утрадняночи. Хотелось бы рассказать о недавнем случае и о том,как неисправность вылилась в поиски. Звонит знакомый и рассказывает ситуацию. У его товарища автомобиль Ford Focus 2 и мотор его словил гидроудар. Ну долго думать не пришлось заказали мотор с АНГЛИИ. Мотор полностью идентичный по маркировке. Вобщем поменяли мотор, а он не заводится. Меняли все что можно, но машина так и не завелась. По приезду обращаем внимание на сигнал оборотов с дпкв. Оборотов блок не видит. Полез смотреть оциллограмму. Она была вообще непонятная.

Выкрутил датчик и вижу не зубья маховика, а сам маховик.

Думаю конечно как же он увидит сигнал. К моему счастью старый мотор лежал в сервисе. Пошел посмотреть куда он там идёт и был удивлен.

Я думаю вы сами обо всем догодались. Напомню двигатель точно такой же только с Англии. Эта планка прикручивается с другой стороны.
p.s. будьте внимательны. Учимся на ошибках своих и чужих.
объяснение:
На последнем фото видно, что отверстие под датчик коленвала на родном моторе и на контрактном отличается. Соответственно место считывания смещено. Возможно маховик на контрактом моторе меньше, но я его этого не знаю, так как мотор пришел без маховика.
Спасибо @DimaM20,Все гораздо проще. Новый двигатель от механики, там и написано man. Типа мануал. А ставят на автомат. Я так же вьебывался. Просто раздвинуть двиг и коробку не получится — надо снять венец.

Почему предохранитель ставят именно возле аккумулятора?

Моя работа связана с электричеством в автомобилях, и вчера было решено снять полезный ролик на тему «Почему же предохранитель в машине нужно ставить у источника питания»

Многие скажут — да это всем понятно!

Как показывает практика — далеко не всем. Очень.

Часто встречаю машины где самостоятельно подключенный усилитель звука, рация или инвертор имеют плюсовой провод подключенный к аккумулятору, напрямую идут через моторный щит, по полу, к потребителю. И где-то возле потребителя сиротливо лежит предохранитель.

Это ошибка, и те кто разбирается более менее понимают, что предохранитель включенный в конец цепи может сработать в одном случае — только при перегрузке цепи возле самого потребителя.

Если же провод перетрется где-то например возле педалей, моторного щита или под капотом, то произойдет короткое замыкание, и как следствие: возгорание/задымление/воспламенение в автомобиле.

Правильное решение в данном случае — установка предохранителя в близости у источника питания — аккумулятора.

Это вариант спасет и от короткого замыкания на любом участке провода и от перегрузки из-за неисправности самого потребителя.

Вопросы которые уже успели мне задать, по поводу этой информации:

А если +12В (для камеры заднего вида) взять со штатного провода идущего в багажник для питания лампочек автомобиля, то предохранитель вообще не нужен потому что используется штатный предохранитель автомобиля?

Да, питание на камеру заднего вида берут с ламп заднего хода, вы правы. Однако есть нюанс. Если цепь питания лампы заднего хода защищена предохранителем номиналов примерно До 10 ампер, тогда в случае замыкания например сломанного тонкого шнура питания камеры (например перелом в переходе кузов/крышка багажника) предохранитель перегорит, пусть даже шнурок камеры тонкий может нагреться. Однако в машинах бывает так, что на цепь питания ламп заднего хода стоит предохранитель в 15 или 20 ампер, параллельно питая еще какие-то цепи.

По нормальным расчетам это не есть хорошо, т.к. даже при замыкании штатной проводки предохранитель срабатывает не всегда, и происходит оплавление/задымление.

Однако такие схемы разводки питания в машинах применяются по сей день.

В случае с мощным предохранителем в начале цепи питания, есть смысл считать источником питания именно точку подключения к лампе заднего хода, и поставить там еще один предохранитель, для камеры, порядка 5 ампер это с запасом.

В силовых модулях автозапуска автосигнализаций установлен предохранитель прямо возле модуля. Его нужно переносить к аккумулятору?

Если вы подключаете этот модуль к аккумулятору, тогда предохранитель необходимо перенести к аккумулятору. Чтобы цепь от аккумулятора до модуля была защищена предохранителем.

Однако в случае подключения силового модуля автозапуска к силовым (толстым) проводам замка зажигания(обычно так и происходит), получается что Штатный провод УЖЕ подключен к аккумулятору, и УЖЕ имеет Штатный предохранитель в районе аккумулятора.

Т.е. оставляем на модуле запуска предохранитель, и смело подключаемся к замку зажигания (если там толстые провода)

В 99% случаях штатные силовые провода автомобилей имеют предохранители у аккумулятора, с большим номиналом, от 30 до 90 ампер.

Т.е. правила безопасности касательно питания сигнализации соблюдены.

А чего тогда делает колодка предов в салоне, в ногах водителя?

Возле аккумулятора как правило есть ряд мощных предохранителей.

От 30 до 90 ампер.

От них идет несколько Толстых (важный нюанс) проводов в салон.

Одни из них питают блок управления мотором, датчики и мехатронику

Другие электроусилителя руля и его блок управления

Третьи всю остальную электронику (стеклоподъемники, подогревы всякие, замки)

Четвертые блок управления коробкой передач если автомат

Возьмем для упрощения ОДИН силовой предохранитель возле аккумулятора.

Пусть он будет питать всю электронику кузовную.

Свеклоподъемники, подогревы стекол, сидений, стоп сигналы и т.п.

Цепь в данном случае (в большинстве случаев) такая

предохранитель большого номинала возле аккумулятора. Пусть 60А например.

толстый провод в салон

Колодка предохранителей в салоне

МНОГО предохранителей малого номинала. Пусть их 10 шт. по 5А например.

От каждого мелкого предохранителя идет тонкий провод к включателю и потребителю.

При данной классической на сегодня блок-схеме, предохранитель номиналом 60А у аккумулятора предохраняет участок цепи с толстым проводом от замыкания, либо перегрузки.

Если возникает ток более 60А, предохранитель выходит из строя, обесточивая провод.

Сам провод, имя большое сечение (толщину) остается цел, и не оплавляется.

Предохранители же малого номинала, по 5 ампер, предохраняют отдельно включенные в них цепи.

Например лампы стоп сигналов.

Т.е. при коротком замыкании в заднем фонаре, в патроне лампы стоп-сигнала, перегорит только предохранитель 5 ампер в салоне.

Конечно логичный вопрос — ну а зачем он там, на 5 ампер?

Можно же ВСЕ нагрузки соединить воедино и запитать от толстого провода?

Конечно логичный ответ — нельзя.

В салон заходит толстый провод, через мощный предохранитель.

К стоп сигналам идет тонкий провод.

Мы пробуем исключить предохранитель в 5 ампер.

Знаете что будет?

Тонкий провод весь оплавиться.

Потому что он не способен пропустить ток в 60 ампер, необходимый для срабатывания предохранителя под капотом.

Можно сделать толстые провода ВЕЗДЕ.

И оставить один предохранитель на все потребители.

Однако учитывая тот факт, что в современных авто Очень много проводов, это

1) Дорого, очень дорого.

2) Это будут Огромные по объемам и весу жгуты электропроводки

3) Про компактные разъемы можно забыть, всё тоже будет огромным.

Для того и стали делать блоки предохранителей в салоне.

Раньше надо отметить, на старых УАЗах, Волгах были толстые провода, и количество предохранителей было буквально 3-4 штуки на весь автомобиль.

Но тогда и экономили меньше, и электропроводки было тоже Существенно меньше.

Видео с коротким замыканием, спаленным предохранителем и задымлением в самом конце приложил.

Хочется ругаться не прописными словами.

Работаю в автосервисе и так уж получилось, что за последнюю неделю приезжают, привозят, приталкивают, волочат машины, которые не так давно были в других сервисах на переделку.

Сегодня допекло и решил поделиться .

Приехал дедушка на ДЭУшке, да не сам, а на эвакуаторе, мол не работает два цилиндра из четырех. Где-то под Можайском ему элехтрик поменял катушку зажигания, но проблема не исчезла и разведя руками, взяв за замену катушки, саму катушку и диагностику денешек (я же работал), дал телефон местного эвакуаторщика и перекрестив отправил в дальний путь с напутствием — ищи кампутерную диагностику.

Дедушке нужно помочь (решили мы) и засучив рукава, с мультиметром, кампутером, тырнетом и схемами залезли под капот ДЭУшке.

Диагностика показала, что ничего нового не показала, по отдельности все в рабочем состоянии, но вместе работать не хочет. 12 вольт на катушке есть, а управляющего сигнала нет. Прозвон на разрыв проводов к успеху не привёл, катушка рабочая, датчики распреда и колена рабочие (особенность такая, что если не работает датчик распреда, не работает и катушка на 2 и 3 цилиндры) и все показывают пальцем на мозг двигателя, мол это он забастовку устроил.

Снимаем ЭБУ, отвозим в ремонт ждем. И тут звонок — срочно увольте вашего электрика, он схемы читать не умеет, кампутер не видел ни когда в жизни да и тырнетом пользоваться не умеет — тут датчик распреда виноват, а с блоком управления все в порядке.Наши отмазки, мол все проверено, ушли в воздух.

Сидим втыкаем. сперва сами, потом блок управления на место. Машина как не работала так и не работает нормально. Проверяем все заново, и тут случается чудо, на пару минут машина заработала нормально, всеми четырьмя цилиндрами. Но только на пару минут и снова здорова, вернее прощайте.

Расплели косу, ищем обрыв . Все цело. Заплетаем косу, заводим двигатель, работает как молодой, на все катушки.

И тут его величество случай подсказал где искать .

Как оказалось — замечательный элехтрик из под Можайска не смог ровно засунуть штекер в разъём, сломал фиксатор и погнул усы, а один из контактов спрятался под пластик (видимо не заходила до конца фишка и он применил молодецкую силу).

Ну вот ёперный театер, ну что за. Словов много, да непечатные они. Два дня хороводов вокруг машины и все из-за руко#опости (ежели чё, простите за апшипки, эмоции вещь такая. )

ПыСЫ: Баянометр ругался на людей в метро и котелок на огне

Пост для автовладельцев. Возможно некоторым пригодится

Всем привет. Собственно, задумывал написание этого текста уже давно, но то руки не доходили. то уставший был как собака, то забывал. Текста будет много, говорю сразу. Кому лень — сворачивайте. В общем, я являюсь страховщиком(да-да, я знаю, многие считают нас ворами, скотинами, и вообще Мировым Злом), с опытом работы порядка 5 лет. Предупреждаю — продавать в посте ничего не буду :). Наоборот, он скорее предназначен в качестве помощи многим, столкнувшимся в этом году с потерянной скидкой по ОСАГО. Учитывая возросшие в 2 раза тарифы, думаю, многих заинтересует. Я постараюсь объяснить, как её вернуть, и что делать, если при походе в страховую компанию какая-нибудь милая барышня заявляет вам, что скидок у вас нет и быть не может.

Итак, вначале объясню, что стоимость самого ОСАГО по сути складывается из четырех показателей:
1)Базовая ставка. До 2014г составляла 1980руб для легковых автомобилей, сейчас действует коридор от 2574 до 4118, но как показывает практика почти все страховые компании установили её на верхней границе, за исключением РЕСО, Альфы, и Ингосса(хотя Ингосс в этом году тоже влупил по максимуму, набрав в прошлом году портфель по минимальной). РЕСО с Альфой вроде еще держатся
2)Коэффициент территории(место регистрации собственника транспортного средства)
3)Коэффициент мощности автомобиля
4)Тот самый пресловутый КБМ(коэффициент бонус-малус), т.е. скидка за безубыточное вождение

Путем перемножения этих самых коэффициентов на базовую ставку, мы получаем итоговую стоимость полиса. Напомню также, что с 2013г стала работать единая база РСА(Российского Союза Автостраховщиков), в которую все СК должны были залить данные по своим клиентам за последние 3года. Получается, если раньше каждый страховщик применял скидку как Бог на душу положит, то сейчас всё жестко регламентировано. ТОЛЬКО через запрос в РСА, и никак иначе.

Итак, придя в страховую компанию, и услышав от барышни, что скидки у вас нема, подождите взрываться праведным гневом, топать ногами, и кричать что кругом одни пидарасы. Скидка КБМ — очень тонкая штука, и потерять её можно легко и просто. Как вернуть расскажу чуть позже. Вот основные причины её «потери»:

1)Неправильно записано ФИО водителя в предыдущем полисе(чаще всего бывает при переходе из одной компании в другую). Проверьте досконально написание. Чтобы всё было буква в букву с тем, что написано в правах

2)Очень часто распространена также ситуация, когда человек поменял права в течение года, не уведомил об этом свою СК, на следующий год пришел, и ему влупили полис без скидок. ПРОВЕРЬТЕ ПРАВА В ПОЛИСЕ И НА РУКАХ!

3)Тоже распространенная ошибка, такая как некорректно забитая в базу предыдущей компании дата рождения. Это не значит, что компания не предоставила по Вам информацию, это значит, что она её предоставила, но с неверными данными. Скажем, если в полисе вписан Иванов Иван Иваныч 01.01.1980г.р., с правами 77 уе 123456, а пр факту вас зовут Иванов Иван Иваныч 01.01.1981г.р., с правами 77уе 123456, то скидка Ваша будет НЕ ВИДНА. Как поправить напишу дальше. Чаще всего эту ошибку допускают во всяких автосалонах-брокерах. Уж не знаю, то ли по причине тотальной идиотии сотрудников, которые там работают(да, я жутко ненавижу салонщиков и брокеров, т.к. косячат они в каждом 2м полисе, а исправлять приходится мне), то ли по причине их же жадности(вписать неправильно дату рождения, как результат содрать побольше денег с клиента, и получить больше комиссию).

Если всё же все данные корректны, а скидка по прежнему в общей РСАшной базе отсутствует, то напомню, что скидка всегда тянется по ПОСЛЕДНЕМУ ЗАКОНЧИВШЕМУСЯ полису сроком действия ОДИН ГОД. Т.е., если у вас есть полис, который заканчивается 15.01.2016, а вы пришли в другую СК, и хотите оформить скажем сроком с 10.01.2016, то скидку вы получите по тому полису, который закончился в прошлом году(если он у вас был). Также, если у вас был полугодовой полис, по нему скидка не пойдет. Только ровно 1 год(кусками по 3 месяца, или полгода — без разницы, главное чтобы он был отработан целиком. Чаще всего касается сезонщиков-мотоциклистов, которые делают полугодовые полисы).

Плюс, также бывает встречаются люди, заявляющие что у них 100500 лет стажа, и вообще скидка должна быть максимальная. Только до этого они всегда оформляли полис «без ограничений», а ща хотят вписать себя, и удивляются, почему нет скидок. Объясняю. КБМ идет всегда в двух направлениях. ЛИБО по водителям, вписанным в полис, ЛИБО крепится за собственником по паспортным данным, если полис «без ограничения». И если тот же самый собственник решит вписать себя в качестве водителя, то скидок как у водителя — у него НЕ БУДЕТ, т.к. до этого он нигде ранее не фигурировал. Именно поэтому всегда советую всем, кто только получил права именно вписывать себя, а не делать «без ограничений». Цена одинаковая, да, но когда пройдет 3 года и повышающий к-т за «возраст/стаж» применяться не будет, этот водитель уже будет иметь 15% скидку за безубыточность. Разумеется при условии что за эти 3 года ни в кого не въехал :).

Итак, как же нам поправить ситуацию с отсутствием скидки? При первых двух выявленных проблемах в принципе довольно легко. Я делаю следующим образом — вписываю НЕВЕРНЫЕ данные(т.е. те, которые вписаны в предыдущий полис, с ошибкой. К примеру — не Иванов Иван Иваныч, как в правах, а Иванов Иван Иванычь, как в полисе), либо указываю старые права, а потом в этот же полис вношу изменения, что данные по водителю изменились. Таким образом, человек во-первых не теряет скидку, во-вторых корректируется информация по нему в РСА, и на следующий год у него уже всё будет ок. С третьей проблемой сложнее. Если время до окончания полиса еще есть, необходимо пойти в предыдущую СК и сверить данные по договору. Напоминаю, что всю информацию по полису может получить ТОЛЬКО Страхователь, при наличии паспорта, и ТОЛЬКО посредством визита в офис СК. «Я был вписан в полис скажите чё там указано» — не работает. Равно как и по телефону тоже. Поэтому, оформляя полис на свою бабушку/тещу/собаку, и подписывая его, будьте готовы к тому, что при необходимости внесения изменений можете столкнуться с проблемой, что Вам откажут, и попросят привести в офис бабушку/тещу/собаку. Будьте аккуратней. Далее, если Вы посредством визита в офис выяснили, что по предыдущему полису у Вас в дате рождения, требуйте исправления. Отмазки сотрудников типа «в закончившиеся полисы внесения изменений не делаются» — чушь собачья. Либо это ленивые сотрудники, либо тупые, которые не умеют этого делать. Напирайте что данные надо изменить. Если не помогает — требуйте письменный отказ с датой и ФИО отказавшего. После, обращайтесь к его руководителю. По башке он точно схлопочет, и проблема решится, гарантирую.

Если же времени сейчас бежать в другую СК за исправлением нет, то к сожалению придется оформить по неправильной скидке, потом уже идти в предыдущую СК, исправлять данные, после чего возвращаться туда, где оформили новый полис, и требовать возврата в связи с излишне уплаченными деньгами. Только прошу Вас, требуйте аккуратней, мы тоже люди :). А именно — поправили данные, пришли в новую СК, сказали что поправили скидку, и хотите вернуть излишне уплаченные деньги. Сотрудники СК ОБЯЗАНЫ произвести перерасчет. Деньги вернут не сразу, а в течение 2х недель с момента подачи заявления.

Далее, если всё же вы всё проверили, все совпадает, ФИО, дата рождения, и права, но скидки всё равно нет, значит возможно произошел сбой, и информация именно по Вашему полису в РСА не отправилась. Такое бывает, но кра-а-а-айне редко. Поэтому идем в предыдущую СК и просим таки залить по Вам информацию в РСА.

Ну и пожалуй самый сложный случай, когда скажем 01.01.2016 вы оформили полис со скидкой в 50%, потом приходите 01.03.2016, чтобы Вас скажем вписали в полис жены, а вам радостно заявляют, что скидка у Вас не 50%, а 5%. Разумеется появляются мысли «вы все воры! Обманщики! Два месяца назад у меня была максимальная! Вывсеврети. 11». А дело всё в том, что скорее всего в этот двухмесячный промежуток кончился полис бабушки/тещи/собаки, где вы также были вписаны в качестве водителя, и который был оформлен некорректно. Напоминаю, скидка тянется ВСЕГДА по ПОСЛЕДНЕМУ ЗАКОНЧИВШЕМУСЯ полису, и закреплена за КАЖДЫМ ВОДИТЕЛЕМ. Поэтому, спросите у сотрудника, откуда 5% а не 50%. Если сотрудник не дебил, он вам скажет, какой полис «вылез» за эти 2 месяца. Нужно идти туда, и действовать по предыдущей схеме. Вообще, столкнувшись с подобной ситуацией, можно нарваться на то, что подобная хрень тянется не первый год(особенно если параллельно страхуетесь в течение года в 2х-3х компаниях на протяжении нескольких лет). Нужно капитально копаться в истории, чтобы найти, откуда растут уши, и начинать копать именно оттуда, чтобы всё это дело поправить. Поправить можно, но сил и времени придется угрохать прилично.

Ну и пожалуй последний вариант, это если у вас «газельный» полис, или полис, купленный в подворотне/на углу/у Ашота на рынке пару-тройку лет назад. У подобных полисов велика вероятность, что это конкретный левак. Или настоящий, но списанный как утраченный. Т.е. полис-то настоящий, но в компанию он не сдавался, и денег по нему в компании нет, следовательно как нет и Ваших данных. Здесь только 1 вариант — ищем год, когда вы потеряли скидку, ищем полис за этот год, идем в страховую компанию, и выясняем всё до мелочей. Есть полис/нет полиса, есть информация/нет информации, оплачен/не оплачен, и т.д. и т.п. Особенно актуально в последнее время, т.к. количество поддельных полисов, за которые СК не несут ответственность, выросло в разы.

Поэтому, я Вас очень прошу, дорогие пикабушники, берегите своё и наше время и нервы. Не оформляйте вы полисы в газелях подворотнях и у ашотов на рынке. Потратьте час-полтора своего драгоценного времени, дойдите до ближайшего офиса компании, и сделайте там. Это первое. Второе — храните Ваши полисы, даже если они уже закончились, хотя бы лет 5-6. Включая ОБЯЗАТЕЛЬНО квитанции об оплате. Только за оплаченные полисы СК несут ответственность. Если у вас взял деньги Вася Пупкин, не сдал их в страховую компанию, а квитанцию вы похерили, то к сожалению, велика вероятность отказа в выплате, т.к. доказать что-то спусти несколько лет просто нереально. Очень часто сталкиваюсь, что подобные косяки у клиентов были при оформлении году так в 2012-2013м, полисы разумеется уже давным давно в помойке, и поэтому доказать и исправить что-то сейчас уже довольно проблематично. Т.к. «ой я не помню, где я страховался, давно было, а полисы то я выкинул».
Третье — ДОСКОНАЛЬНО проверяйте данные по полису. ФИО, серию/номер прав, VIN-номер автомобиля, гос.рег.знак, серию/номер ПТС или СТС(смотря что вписано в полис), и обязательно дату рождения. Дата рождения в самом полисе «скрыта», она указана только в заявлении на страхование, которое дают на подпись вместе с полисом. И увидеть можно только там. Не подмахивайте не глядя. Поймите, полис — это не «бумажка, которую надо показать гайцам». Полис — это Ваша защита. Если вы ненароком приедете в какой-нибудь БМВ Х6, а в полисе не указан гос. номер(оформляли в салоне, когда машина еще не стояла на учете), или ошибка на одну букву в VIN-е, страховая компания имеет полное право отказать в выплате, и тогда прощай семейный бюджет. Именно поэтому, если в течение срока страхования, у вас изменились какие-то данные(сменилась фамилия, поставили машину на учет, сменились права, сменилось СТС) — ОБЯЗАТЕЛЬНО идем в офис, и уведомляем об этом СК.

Источник Источник Источник https://pikabu.ru/story/glavnyiy_instrument_avtoyelektrika__svetodiodnaya_kontrolka_kak_chto_zachem_4721469