Содержание

Самостоятельная диагностика двигателя

Советы по самостоятельной диагностики двигателя автомобиля

Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Самостоятельная диагностика работы двигателя — комплекс простых мероприятий позволяющих выявить неполадки в его работе на ранних стадиях.

В начале слушаем звуки двигателя

Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук… В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.

Вот некоторые подсказки.

Самостоятельная диагностика работы двигателя автомобиля Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.

Разделим звуки на четыре категории

1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.

3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.

Лязг металла при переключении скоростей

Этот лязг может создавать разболтанный маховик. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация в двигателе

Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.

Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.

При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

Дальше смотрим на выхлопные газы.

И не только смотрим, но и нюхаем. Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали. Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.

По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема с маслоотражательными колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.

А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя. Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.

Определение износа поршневой группы

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовке. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя, тут своевременная диагностика работы двигателя как раз к стати. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

1. Хорошее состояние свечи. Если юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

2. Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

3. Свеча от двигателя с чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

4. Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

6. Если свеча вывернута из неработающего цилиндра, то центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

7. Если имеет место полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Проверка состояния воздушного фильтра.

Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

Полная диагностика авто в гараже. Авто диагностика двигателя

Как провести диагностику двигателя на автомобиле самостоятельно

Обзор диагностического сканера ELM 327 подключаемого через OBD-II разъем, приобретенного на Алиэкспресс.

Здравствуйте. Хочу рассказать одну историю автолюбителя, так как сам являюсь таковым. Ни для кого не секрет, что большинство современных автомобилей от пола, до потолка наполнены различной электроникой. Всем этим хозяйством управляет блок управления. Все процессы контролируются различными датчиками. Автомобиль сам себя диагностирует и в случае какого-то сбоя, показывает ошибку. Ох уж эта лампочка Чек Энджин (Check Engine), которая так пугает каждого автомобилиста. При появлении “Джеки Чана”, так в простонародье называют этого зверя, автолюбители спешат на станцию технического обслуживания. Все хотят, как можно скорее, выяснить причину данной ошибки и устранить (стереть) её. Кто хоть раз посещал такие станции, наверняка знает, как происходит процесс диагностики. Мастер подключает замысловатый прибор к бортовому компьютеру автомобиля, через разъём OBD-II, который в большинстве случаев находиться под рулем. Проверяет систему, считывает код ошибки, выносит вердикт. Сканер показывает код ошибки.

В моём случае, это была ошибка датчика лямбда-зонд P0137 — подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1. Низкое напряжение. И что бы я ни делал, все без толку. Ошибка загоралась вновь и вновь. Каждый визит в сервис обходился мне в 400 рублей. Процедура повторялась. Мастер подключал сканер, проводил диагностику, говорил код ошибки и гасил ее. Я не однократно чистил разъём датчика, менял его на аналоги и многое другое, но это уже другая история. Ошибка постоянно повторялась, и лампочка Чек Энджин не покидала моей приборной панели.

В один прекрасный день, меня посетила идея. Если у мастера есть оборудование, которое считывает ошибки, то почему бы и мне не приобрести такое. Открыл ноутбук и начал поиски на просторах интернета. Наткнулся на статью, где подробно описывалось, как происходит диагностика двигателя автомобиля. Существует много способов. Кто-то едет в сервис и не париться. Кто-то самостоятельно замыкает контакты скрепкой и считает количество вспышек лампочек на приборке. У кого-то есть профессиональное оборудование для проведения данной процедуры. Произошло чудо. Сам того не зная, я нашел решение на всем известном сайте Алиэкспресс. Китайский продавец предлагал чудо прибор, который считывает ошибки двигателя. Диагностический сканер ELM 327, подключаемый через OBD-II разъем.

Купить данное устройство можно на АлиЭкспресс.

Диагностический сканер OBD2

Начал изучать прибор по описанию. Маленький размер, работает через Bluetooth соединение, в наличии компакт-диск, с программным обеспечением. Если работает через Bluetooth, то должен подключаться к телефону – подумал я. Действительно, и для Android, и для IOS предлагается множество приложений на эту тему. Цена данного девайса была всего 250 рублей. Решил заказывать. Посылка шла 24 дня до Алтайского края. Получил посылку на почте, все как обычно. Посылка хорошо запечатана, в транспортировочной пленке, внешних повреждений нет. Вскрыл коробку, прибор на месте, диск на месте, инструкция на месте.

Установочный диск

Как самому проверить двигатель на ошибки.

Скачал приложение на свой телефон и пошел в гараж, проверять прибор на работоспособность. Включил зажигание, запустил двигатель, подключил прибор к разъёму OBD-II, который у меня находиться под рулём автомобиля. Автомобиль Тойота Камри 2005 года, левый руль. На сканере загорелась лампочка красного цвета. Открываю приложение, кому интересно, я скачал OBD Max. Подключаюсь к сканеру. Процедура очень простая, телефон сам находит сканер и подключается к нему. Как в случае с беспроводными наушниками. Программа OBD Max даёт возможность посмотреть показания проборов и всевозможных датчиков. От оборотов двигателя, до потребления расхода воздуха во впускном коллекторе. Естественно есть возможность считывать и обнулять ошибки. Произвожу первую диагностику двигателя. Сканер работает отлично, всего за пару секунд, на экране моего смартфона появилась все та же злополучная надпись – Ошибка P0137-подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1. Низкое напряжение. Все как в сервисе, только бесплатно. Стер все ошибки в один клик, лампочка “Джеки Чан” погасла. Теперь у меня есть возможность самому диагностировать двигатель своего автомобиля, совершенно бесплатно. Устранять проблемы и сбрасывать ошибки, в случаи их повторного появления. Всем спасибо, надеюсь мой опыт будет полезен вам.

Диагностика авто в гараже: что это

Гаражное диагностическое оборудование

Диагностическое гаражное оборудование предназначено для проверки агрегатов и систем машины на наличие неисправностей. Обычно автомобилисту диагностика авто необходима: при приобретении подержанного транспортного средства, для определения состояния его «сердца» – выяснить надолго ли хватит исправной работы двигателя, и при возникновении проблем с мотором: появление постороннего шума или стука, увеличенное потребление масла, «троение», снижение мощности и другие неисправности.

Как выполнить своими руками диагностику двигателя в гараже — подскажет статья.

Какие существуют виды диагностики автомобиля

Для любого транспортного средства необходимо производить регулярное обслуживание.

В этом случае проводится его диагностика, которая бывает:

Плановая. Когда осмотр машины производится через определенный ее пробег, чтобы избежать нежелательных поломок авто в дороге.
Принудительная. Выполняется при обнаружении владельцем изменений в работе основных узлов автомобиля, чтобы найти и отремонтировать неисправный.

По характеру проведения работ диагностика делится на:

Компьютерную. Такую проверку агрегата можно проводят лишь на тех автомобилях, где есть эта возможность. В этом случае можно просканировать практически все авто, а затем по номеру ошибки четко определить, какая система или агрегат вышел из строя.
Механическую. Все, что не позволяет проверить компьютер, проверяется механическим путем.

Совет: Без диагностики автомобиля нельзя начать и закончить ремонт.

Как определить неисправности авто

Современные автомобили выпускаются в комплектации с электронными системами, способными обеспечить качественное управление двигателем, трансмиссией, системой тормозов и другими узлами и агрегатами. Обычно каждая из систем транспортного средства имеет индивидуальный электронный блок управления. Это устройство работает в автоматическом режиме, которому задана определенная программа.

Совет: Связь всех узлов авто с электронным блоком управления и доступность к показаниям системы для самодиагностики необходима лишь при техническом обслуживании или необходимости в проведении ремонта автомобиля, и выполняется специальными методами.

Определить, а затем и устранить неисправность очень сложных электронных узлов — задача достаточно сложная, что объясняется взаимосвязью их функционирования во всей системе электрооборудования авто. Реальную диагностику электронных автоматических устройств можно производить, если есть качественное диагностическое и гаражное оборудование, специальные инструменты и приборы.

При ее проведении измеряются и сравниваются с эталонными значениями все рабочие параметры силового агрегата и всего автомобиля.

Инструкция проведения диагностики рекомендует:

Оборудование для диагностики автомобиля условно делится на группы, куда входят:

Инструменты, необходимые для фиксирования физических параметров:

амперметры, измеряющие силу тока;
вольтметры, для замеров напряжения в электроцепях;
разного вида омметры;
манометры, позволяющие определить давление жидкостей и газов в системах авто.

Манометры

Приборы, отображающие в цифровой или графической форме происходящие процессы во время работы авто:

сканеры кодов ошибок, общий его вид показан на фото.

Сканер кода ошибок

Это портативные устройства, считывающие коды неисправностей. Цена их достаточно невысокая, что позволяет использовать устройства автолюбителям для авто группы VAG, имеющих свою систему подключения из четырех, соединенных попарно проводов. С помощью сканера можно быстро определить неисправность.

Для этого прибор подключается к разъему OBD, расположенному в салоне автомобиля, включается зажигание и на жидкокристаллическом экране появляются цифры, которые указывают на код ошибки, его расшифровка выполняется по прилагаемой таблице.

При определении кода неисправности прибор пытается автоматически пять раз стереть ошибку. Если это не получилось – возможно, существует серьезное повреждение, которое требует вмешательства специалиста;

мотортестеры, сложные приборы, при работе с ними нужны специальные знания и навыки использования.

С их помощью замеряются высокочастотные импульсы, которые создаются системами зажигания. Длительность их меньше миллисекунды, а амплитуда напряжения до 30 кВт. Используются приборы для измерения любых напряжений и токов, давления газов и жидкостей в разных узлах двигателя и системах.

После получения данных прибора можно диагностировать: впрысковые и карбюраторные двигатели с электронной, классической или микропроцессорной системами зажигания; подачу топлива; распределение газа; проверять зарядку аккумулятора; работу генератора.

Мотортестер

Существуют и другие приборы для диагностики автомобилей.

При этом все должны соответствовать некоторым основным требованиям, к которым относятся:

Наличие полной и точной информации.
Простая эксплуатация.
Универсальность.
Обязательное наличие эталонных данных для максимального количества марок и моделей авто.

В чем заключается диагностика двигателя

При подключении компьютера и чтении кодов ошибок выполняется сканирование, которое помогает автовладельцу сделать выводы при проведении диагностики авто.

Гаражное и диагностическое оборудование позволяет:

Совет: При сложном доступе к ремню проверка его выполняется отдельно.

Для более подробного знакомства с проведением работ по диагностике автомобиля с использованием всех приборов и инструментов, необходимо перед началом операций просмотреть видео. Своевременная диагностика и качественный ремонт своего автомобиля – залог безопасного передвижения его по дорогам.

Комплексная диагностика автомобиля

Работы, выполняемые в ходе комплексной диагностики.

Проверка системы зарядки и пуска.

Проверка работы генератора. Проверяется напряжение, вырабатываемое генератором на холостом ходу.
Проверка состояния аккумуляторной батареи. Проверка крепления аккумуляторной батареи, состояния и крепления клемм, наличия защитного чехла на клемме «+».
Проверка аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой. Проверка системы зажигания.
Проверка свечей зажигания с помощью прибора, соответствие маркировки, зазора.
Визуальная проверка высоковольтной части системы зажигания на предмет внешних повреждений и утечки тока.
Проверка угла опережения зажигания. Проверка двигателя.
Проверка разряжения во всасывающем коллекторе. По величине разряжения можно судить о компрессии и о степени сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах.
Проверка состояния и уровней технических жидкостей (моторное масло, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя руля, жидкость автоматической коробки передач, тормозная жидкость). Состояние тормозной и охлаждающей жидкостей проверяется приборами.
Проверка состояния корпуса дроссельной заслонки на предмет загрязнения.
Проверка воздушного фильтра, короба и воздуховодов.
Проверка состояния клапана вентиляции картерных газов.
Проверка ремня привода газораспределительного механизма (для двигателей с ременным приводом газораспределительного механизма). Ремень проверяется по всей длине. На некоторых моделях Honda диагностика ремня газораспределительного механизма выполняется отдельно от общей диагностики.
Проверка цепи привода газораспределительного механизма (для двигателей с цепным приводом газораспределительного механизма). С помощью стетоскопа прослушиваются посторонние шумы в работе газораспределительного механизма.
Осмотр двигателя и агрегатов трансмиссии на предмет подтеков масла и технических жидкостей.
Проверка состояния и натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов.
Проверка состояния насоса охлаждающей жидкости на предмет подтека с контрольного отверстия.
Проверка состояния радиатора на предмет загрязнения с внешней стороны и подтеков.
Проверка состояния глушителя. Проверяются подушки крепления глушителя к кузову и герметичность глушителя.
Проверка состояния опор двигателя. Проверяются опоры крепления двигателя к кузову под нагрузкой.
Проверка состояния подшипников навесного оборудования. С помощью стетоскопа прослушиваются посторонние шумы в подшипниках генератора, насоса гидроусилителя руля, насоса охлаждающей жидкости. Количество проверяемых подшипников зависит от модели автомобиля.
Проверка состояния датчика давления масла на предмет подтеков.
Проверка состояния защиты двигателя.
Проверка посторонних шумов и стуков на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. Прослушиваются шумы и стуки при работе двигателя.
Проверка посторонних шумов и стуков на повышенных оборотах при полностью прогретом двигателе. Прослушиваются шумы и стуки при работе двигателя. Проверка двигателя с помощью компьютера.
Проверка количества оборотов холостого хода.
Проверка электронных кодов неисправности по всем системам.
Проверка работы датчиков кислорода. От работоспособности датчиков кислорода зависит расход топлива.
Проверка время открытия топливных форсунок на полностью прогретом двигателе.
Проверка долговременной коррекция топливно-воздушной смеси.
Проверка сигнала датчика расхода воздуха (при включенном зажигании).
Проверка сигнала датчика расхода воздуха (на холостом ходу на полностью прогретом двигателе).
Проверка состояния топливной системы, исходя из выше перечисленных параметров компьютера.
Проверка давления топливного насоса высокого давления. На моделях с двигателем с непосредственным впрыском (D4, GDI). Проверка состояния узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения. Исправность системы SRS (подушек безопасности).
Проверка состояния тормозных шлангов на предмет механических повреждений и подтеков жидкости.
Проверка состояния тормозных колодок, наличие противоскрипных пластин, индикаторов износа, торцевых зажимов.
Проверка пыльников элементов ходовой части.
Проверка люфтов в рулевом управлении.
Проверка трубопроводов и защиты топливной и тормозной систем под автомобилем.
Проверка состояния и герметичности топливного бака.
Проверка световой сигнализации.
Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Проверка давления в шинах.
Проверка состояния лобового стекла.
Проверка дверных замков, петель и фиксаторов.
Проверка работоспособности стояночного тормоза. Проверка отопителя и системы кондиционирования.
Проверка давления фреона по индикатору в цепи высокого давления.
Проверка работы заслонок отопителя в разных режимах.
Проверка состояния воздушного фильтра отопителя салона.
Перечисление перечня работ по графику ТО согласно сегодняшнему пробегу. При покупке автомобиля дополнительно по желанию покупателя оказываем следующие услуги.
Проверка системы SRS (подушек безопасности) на предмет подмены эмуляторами. Очень часто после ДТП вместо подушек безопасности устанавливаются имитаторы, которые не выполняют функций защиты при столкновении.
Соответствие номера кузова дате изготовления автомобиля.
Осмотр салона и деталей электрооборудования на предмет коррозии в случае потопления автомобиля.
Наличие скрытых повреждений после ДТП.