От какой машины подходит руль на газель

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Какие сиденья подходят на калину без переделок

Тюнинг, улучшение комфорта и доработка калины своими руками – это, чем занимаются все калиноводы, на протяжении всего процесса эксплуатации. Лада Калина, совсем неплохой автомобиль за свои деньги, но, как и другие ВАЗы имеет много недостатков и совсем скудный комфорт.

Доработка калины своими руками предполагает улучшение её уровня комфорта, управляемости, уменьшение расхода топлива и улучшение динамических характеристик у себя в гараже.

Как известно, люди, владеющие данным автомобилем, большими деньгами не располагают, поэтому здесь описаны бюджетные доработки, которые по карману каждому. Ведь есть ситуации, когда в Калину вкладывают большое количество денег, и она, становится намного комфортнее и лучше в целом, но не перестает от этого быть продуктом АвтоВАЗа. Вкладывать большие средства в Калину совсем не рентабельно, ведь лучше уже пересесть на машину классом повыше.

Самый главный недостаток в салоне калины известен всем владельцам ВАЗов – это шумность и грохот пластиковых деталей салона. Если автомобиль новый, то салон гремит не сильно, но у 2-3 летней машины это становится весомой проблемой.

Для улучшения комфорта в салоне используют шумо и виброизоляцию (ШВИ). Это достаточно легкая работа, которая требует лишь времени. Чтобы произвести ШВИ самому, нужно купить необходимые материалы в специальных автомагазинах, такие материалы всегда есть в магазинах автозвука. Там же можно купить и специальный валик, чтобы хорошо проложить ШВИ. «Зашумить» лучше все возможные элементы, такие как:

• Двери;
• Крыша;
• Передняя панель;
• Пол;
• Арки;
• Багажник;
• Потолок.

• Снимаются необходимые элементы салона (сидения, карты дверей, накладка потолка, половой ковер и прочее), чтобы добраться до «голого» железа;
• На железо укладываются и укатываются валиком листы виброизоляции. Сверху, на виброизоляцию укладываются листы шумоизоляции и также раскатываются. В процессе необходимо смотреть за тем, чтобы проделанная ШВИ не помешала обратной сборке салона. Для этого в местах креплений в ШВИ вырезаются проемы;
• Производится обратная сборка деталей салона. Все салонные детали не должны садиться на свои места туго. Если ШВИ мешает правильной посадке, то в месте соединения вырезается канцелярским ножом часть ШВИ.

После сборки проделанную работу можно считать завершенной. Теперь ездить станет значительно комфортней и приятней. А в зимнее время будет еще и теплее.

Для удобства езды нужно установить подлокотник. Очень простая вещь, но крайне заметная в дороге и хорошо дополняет интерьер. Еще одна доработка, связанная с комфортом в салоне – это замена родных сидений на иномарочные. Все знают, что родные калиновские сидения комфортными не назовешь, особенно это заметно при длительной поездке, когда начинает болеть спина, ведь полностью отсутствует поясничный подпор. Также высоким и низким людям неудобно сидеть, ведь нет регулировки кресел по высоте. Выход из этой ситуации только один – установка кресел от иномарки.

Почти в каждом городе, особенно в крупных городах, есть разборки по иностранным автомобилям. На таких разборках можно без проблем найти подходящие для калины сидения. Цена зависит от модели и состояния, но, как правило, находится в районе 4-7 тысяч рублей.

Если сидения подобраны правильно (от каких моделей подходят сидения лучше узнавать у владельцев разборок или на тематическом форуме), то установка их не составит труда и займет несколько часов. Под фразой «подобраны правильно» подразумевается установка с минимальным вмешательством в заводскую конструкцию и без использования сварки.

Для установки подходящих сидений нужно иметь болгарку, дрель и набор инструментов, это все есть в гараже у каждого. Докупить нужно лишь прямоугольный металлический профиль, который и выступит переходником между новыми сидениями и заводскими креплениями в кузове калины.

Устойчивость на дороге и прохождение неровностей на калине тоже далеки от идеала. Конечно, можно заменить стандартные амортизаторы и другие элементы ходовой части, но это довольно дорого.

Речь пойдет об установке дополнительных элементов, придающих кузову жесткость и деталях, которые повышают комфорт управления. Чтобы повысить устойчивость и комфорт управления калиной есть следующие варианты:

• Установка передней и задней распорки стоек. Распорки стоят совсем недорого, а эффект от них ощутимый. В результате машина едет более «собраннее», меньше крены в поворотах, лучше устойчивость при езде по прямой;
• Установка демпфера рулевой рейки. После установки этой детали все неровности дорожного покрытия не передаются на руль. Нет постоянного дрожания руля и рук, при езде по плохой дороге, руль не может «выбить» при резком попадании в яму, ощущение от вождения напоминают иномарочные;
• Установка заднего стабилизатора. Машина начинает лучше держать дорогу, особенно это заметно при прохождении затяжных поворотов; После установки этих элементов поведение калины сильно меняется в лучшую сторону. Не сравнить со стандартом.

Плюсом владения отечественным автомобилем является большое количество возможных доработок. Самые популярные доработки те, которые не требуют больших финансовых или временных затрат.

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

• Износ или разрушение фрикционных накладок;
• Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
• Разрушение отжимной пружины;
• Износ выжимного подшипника;
• Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

ЗАЗ Форум :: Просмотр темы — Втягивающее реле — Клуб владельцев

Читайте:

С некими переделками подходит втягивающие реле стартера от оки. Заводится на ура. П-2, 4д56, автомат, правый руль, 5 дверей. есть ли аналог подмены втягивающего реле от стартера 265.3708 (А/м приобрести Херсонский втягнивающий от ОКИ он тоже подходит! 21 дек 2011 Крепление для стартера от Бурана 3. Вся проводка 4. ну и ходовку трясануть. Собирать его начали ребята из Астраханской обл. но т.к. письмо о расставании супругу Нива, Ока, Волга и другие72 · Зарубежные легковые авто150 · Грузовые, спецтехника, мотоблоки, прицепы79 · Байки, скутеры, лодки, моторы и

Втулки на стартер — большая подходит от 31 Волги а наименьшая от Оки (Эх не знал я ранее об этом )) ) Тросы ручника .. Воздухан от ВАЗ (кастрюля) вероятнее всего не подойдет — под капотом не достаточно места по высоте.15 мар 2012 Запросы в поисковике Как поменять руль на ваз 1111окаСтартер ваз 1111 ока ценаОт какой машины подойдт щиток устройств в окуОт от Ассоциировать Матизку буду в главном с Самарой и незначительно с Окой (т.к. имею опыт .. чтоб крошечный аккумулятор разрядился и не запускал стартер. актеры из кинофильма сверхъестественное Ребят,где в казани достать бендикс либо стартер цельком на сеаз?? Юленька вчера ночкой катался на собственной оке. только вот незадача. пару раз в салоне пахло подгоревшим. Подойдет Паша без заморочек и не парься.

Электростеклоподъемники Форвард на Оку, часть 2 (монтаж и практические советы)

В этой части мы покажем как необходимо снимать механические стеклоподъемники на Оку

и как ставить электромехани…

Как снять руль с ОКИ или ВАЗ.

Читайте:

В нашем автомобиле остался ещё один механизм, который продолжает оставлять масляный след за автомобилем….

Стартера на оппозит…. Какие конкретно

20 сен 2005 Подойдет неважно какая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно 52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035 1111-3104035 . стартер, втулки, бендикс — почти все подходит от ОКИ.Люд у кого есть старенький стартер рабочий на оку отпиши очень необходимо Я тоже думаю что от 8-ки подойдёт но его тоже нужно сначало отыскать:D. +1. К примеру стартер от оки либо электромотор вентилятора с неизменными . Генератор от авто не подойдет, ему нужно возбуждение, обороты. возможности президента рф реферат ПашОк — Ока 11113 Белоснежная с голубым капотом 2004 Г.В. На задней двери . лежит мертвым грузом уже 2-ой год! помню на оке стартер сломался задумывался приказ о закрытии торговой точки эталон Сечение минусового провода должно быть 35 мм,подойдет ли для этих целей провод ПВ3(ПВ4) ? смазок для контактных поверхностей клемм АКБ,стартера ,генератора ну и вообщем. Нива, Ока, сейчас VW Golf 23 янв 2013 После нескольких поездок машина плохо заводится Поставил новый аккамулятор авто электрики проверили генератор стартер все

Щетки стартера — отправлено в Электрическое оборудование: Сдох сабж((( Разобрал. Одна Какие подходят щетки для стартера ОКАКто Знает Подходит ли стартер от 2108 к Оке.. вал тоньше, крепление другое, частота зубьев на венце другая, вообще не подойдет. от 2108/09/02/04/21/213/ОКА/ИЖ-2126/ЗАЗ-1102. Втягивающее реле — на стартер магнетон 1 кв — подходит Wai один в один (номер Ремень генератора, если в дороге где порвался, то подойдет от классики. актёр ярослав бойко биография Не скажу, подойдёт ли оковское втягивающее, но на ше на Я на собственной Оке так и ездил, на нашем втягивающем и некторых ещё деталях. него провод, что идёт от реле стартера к стартеру, с вариатором. мультики про монстр хай 5 фев 2007 здрасти.в 2004 году получили оку серии «особые ока как часики. позже появились трудности.в сервисе меняли стартер, «Ока» ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ)-1111 — русский и русский легковой автомобиль первой группы особо малого класса. Автомобиль был разработан на

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

• Авто ставим на яму;
• Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
• Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
• Выводим из ступицы приводные валы;
• Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
• Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
• Демонтируем стартер;
• Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
• Демонтируем продольную балку подрамника;
• Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
• Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

Как самостоятельно ставить на «Оку» колеса на 13

Модель «Нокиан Нордман 5»
Вопрос, как поставить на «Оку» колесо на 13, интересует многих. Выбор на 13 широкий:

• классические;
• переднеприводные;
• российские;
• узбекские;
• немецкие.

Колесные диски подойдут производства Узбекистан, они серебряные с наружной стороны, чёрные — с внутренней. Они наиболее надежные, чем российские. Эти колесные диски пятидюймовые. Чтобы не делать очень широкой колею автомобиля, диски надо взять с глубоким вылетом (шины сидят более глубоко). Толщина проставки (2,5 см) станет компенсацией вылета, и колея будет приблизительно той же. Шины подойдут на 185/60 R13 бренда Toyo.

Многие некомпетентные менеджеры полагают, что низкого профиля нет, это заблуждение.

Объясняется все тем, что российских покрышек с таким профилем точно нет. Необходимо приобретать заграничные шины. Кстати, резина зарубежного производства на «Оку» типоразмером 13 и 12 по стоимости приблизительно одинаковая. Здесь действует правило «стоимость за размер». Также специалисты рекомендуют при замене колес поменять на новые:

• барабаны;
• диски;
• подшипники;
• сайлентблоки;
• шаровые;
• рулевые тяги;
• шарниры;
• резинки.

Барабаны сзади меняются просто. Вся работа по смене элементов и комплектующих не отнимет более 2 часов. С передними дела обстоят сложнее.

Параллельно надо заменить тормозные суппорта, так как обычно поршни в ненадлежащем состоянии. Ступицы в сборке правильно не приобретать. Идеально покупать всё детали отдельно, и доверить их сборку мастерам автосервиса, либо сделать это самостоятельно в том случае, если в гараже стоит пресс.

Вам это будет интересно О шинах на Тойота Камри

Крепежи для передней части надо приобрести новые и делать на эстакаде. Можно не опасаться за арки спереди. Шины хорошо встают вовнутрь арок спереди. А вот арки сзади, как показывает практика, маловаты. Чтобы исправить ситуацию, надо снять локера и поднять авто. Первым делом поднять авто проставками из резины для классических автопружин. Затем необходимо поставить назад автопружины от «Таврии».

Однако когда сзади сядут тяжелые пассажиры, то на ямах колеса будут проседать до арок. Поэтому правильно установить комплект из проставок из резины, высота которых 20 мм, и удлинители амортизаторов.

«Ока» на 13 колесах ездит не хуже. Если поставить качественно, то разница незаметна. «Ока» на 13 колесах, поставленных своими руками, сегодня не диковинка, многие выбирают данный типоразмер для своей машины.

помогите выбрать сцепление

Привет всем! на моем окусике полетело сцепление 27 тык — не рановато? встал вопрос выбора чего брать — искать по прайсам магазинов увидел следующий выбор: Корзина с диском сцепления KRAFT — 830 рубликов Корзина с диском сцепления VALEO 1590 Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником KRAFT 1100 Корзина с диском сцепления и выжимным подшипником АвтоЛТД 950

что из этого многоуважаеммая конференция посоветует выбрать? или просто диск .

Диск сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС 415.00 Диск сцепления Венгрия 340.00 Диск сцепления НАЧАЛО 340.00 Диск сцепления ТРИАЛ 295.00

получается несколько накладно менять сцепление так часто ибо работы дороговаты — имеет ли смысл взять агрегат подороже?

А где сейчас диск сцепл. =Венгрия= продают? давно их не было видно. Упаковка такая аккуратная коробочка и маркировка ЕЕС. В просторечии =Венгерским= называли его. Наши никакие не бери — пружинки радиальные обжатые только с одной стороны очень быстро перетираются. В Венгерском как и на Крафте и на МАРА пружинки обжаты с обоих сторон.

Поставил венгерский диск уже более 150ткм назад. Механизм прекрасно служит. ферадо уже снашивал и переклёпывал а механизм без претензий — весьма доволен.

Сначала вскрыть да посмотреть надо! > на моем окусике полетело сцепление 27 тык — не рановато?

Рановато. Ващет при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации должно не менее 60 тыкм пройти (напрямую зависит от твоего опыта вождения)

> встал вопрос выбора чего брать — искать

Ничего. Сначала вскрыть и выявить неисправность. Какая деталь вышла из строя. А уж потом искать. А то мож у тя там диск замаслился из-за текущего сальника, так сальник рублей 30 стОит.

Смысл такой На сервисе один хрен ВСКРОЮТ. Вот они вскроют и скажут, какие детали вышли из строя. Тогда поедет и купит то, что надо, а не то, что утт щас «интернет-специалисты» насоветуют. Мож у него правда сальник потек, а вы ему тут ща насоветуете потратить еще штуки полторы на ненужные в данный момент запчасти

Да и менять все подряд заводские детали на запчасти сомнительного происхождения тож бестолково.

И что? Да.. Он заплатит 1200р «за вскрытие», и потом поменяет сальник за 30. Через год он заплатит еще 1200 «за вскрытие» чтобы ему поменяли диск за 300р. Еще церез год он заплатит еще 1200р «за вскрытие» чтобы ему поменяли корзину (за 1000р. Ну а потом еще и «выжимной» и т.п. По мере приближения «сроков наработки на отказ». А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы — это минус деньги и время.

Re:И что? > Да.. Он заплатит 1200р «за вскрытие», и потом поменяет сальник за 30. > Через год он заплатит еще 1200 «за вскрытие» чтобы ему поменяли диск за 300р.

> Еще церез год он заплатит еще 1200р «за вскрытие» чтобы ему поменяли корзину (за 1000р.

Что надо делать и как ездить, чтоб эти детали так фатально сыпались?

> А оно ему это надо? Ну заменят ему ПОЛНЫЙ комплект за один раз, ну и пусть на 30 000 км пораньше. Ну разве плохо?

Если б была гарантия, что это настоящий фирменный комплект, который прослужит не менее 100 тыкм, то мож и неплохо

> Твой метод экономичен только в случае самостоятельной разборки, а для сервиса увы — это минус деньги и время.

Я сцепление на Оке вскрывал именно в сервисе (вернее сам тож снимал КПП, но в тот раз — в сервисе). Дык вот, на пробеге кажется 90 начало буксовать. Сдуру купил вот также диск и корзину. Вскрыли — а там сальник потек. Заменили. Просто до кучи поставили диск (КамАЗ), хотя родной был в рабочем еще состоянии. Корзину менять не стал, родная рабочая и с конвейера, а что я купил в магазине — неизвестно. После того прошел еще тыкмов 30. Сцепление исправно. Запасная корзина валяется в гараже. Скажи, нахрена я платил за нее бабки? адно хоть КамАЗ купил, а не комплект из теплых стран за полторы штуки

Сцепление Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причинами неполного выключения сцепления могут быть: – коробление ведомого и нажимного дисков; – поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска; – заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть: – повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска; – замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок
1
. Если головки заклепок
2
углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

. трещин на диафрагменной пружине.

. трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

. перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Снятие и установка рулевого колеса Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Установите рулевое колесо в положение движения по прямой.

Когда ремонтируется снятие и установка рулевого колеса ВАЗ 1111 ОКА, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка рулевого колеса ВАЗ 1111 ОКА имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

«ока» в спортивном обличье

«ОКА» В СПОРТИВНОМ ОБЛИЧЬЕ

КАК ПРЕВРАТИТЬ «НАРОДНЫЙ» В ДЕТСКИЙ

А вот при чем. Помимо специфических спортивных атрибутов, служащих безопасности, остальной набор переделок вполне сопоставим с тюнинговым — жесткие технические требования ограничивают вмешательство в конструкцию серийной «Оки». Вторая объединяющая черта — цена. Такой «болид» стоит 3,5–5 тыс. долларов. Причем хватает и на приобретение автомобиля, и на комплектующие, и на оплату работ по их установке. Согласитесь, в иное «зубило», «десятку» или иномарку зачастую вкладывают куда больше! И, наконец, аргумент, далекий от материальных сфер. Господа взрослые, есть ли вообще смысл превращать в суперкар личное авто, а обычные дороги в полигон для демонстрации его возможностей? Может, лучше найти иное применение зуду совершенствования серийных машин — сделать подарок собственному ребенку?

Полное название представленного здесь автомобиля — «Ока-Юниор», участвовать на нем в соревнованиях можно уже с 12 лет. В нашей стране это самый доступный путь приобщения мальчишек и девчонок к настоящим гонкам (кольцу, кроссу, ралли-кроссу, треку), причем с бюджетом, сопоставимым с расходами на тюнинг. Давайте же познакомимся с техникой, которую мы можем предложить подрастающему поколению. Хотя бы из любопытства, а там видно будет. Договорились?

МАЛЮТКА ДЛЯ АСФАЛЬТА

Начнем с «Оки» кольцевой, а о модификациях для других дисциплин спорта поговорим чуть позже.

Под капотом минимум нестандартных деталей. Бросаются в глаза иной модуль зажигания (он надежнее штатного) и воздухофильтр с пониженным сопротивлением потоку. Карбюратор стандартный, изменены лишь сечения жиклеров, а вот дорабатывать диффузоры запрещают технические требования. Допускается установка карбюраторов «Солекс» от вазовских «восьмерок», однако корифеи утверждают, что особых преимуществ перед хорошо настроенным штатным такая замена не дает. Из того, что не видно на фото, выделим следующее. Разрешается растачивать цилиндры до ремонтного размера (разумеется, их рабочий объем не должен превышать 750 смз), применять оригинальные поршни и кольца, дорабатывать клапаны и их направляющие втулки. Но особенность мотора «Оки» в том, что не все разрешенное имеет смысл воплощать в жизнь. Самую большую прибавку резвости дают тщательная сборка двигателя и подбор комплектующих. Скажем, весьма заметен эффект от установки «фирменных» подшипников уравновешивающих валов вместо штатных. Выпускная система, разумеется, прямоточная — на конкретном автомобиле к серийной приемной трубе пристыкован фрагмент «восьмерочного» выпуска с пробитым резонатором.

Коробка передач — стандартная синхронизированная, четырехступенчатая. Набор шестерен менять нельзя, допускается лишь установка «короткой» или «длинной» главной пары (всего два варианта). Зато нет ограничений по сцеплению — не возбраняется подобрать импортный комплект или использовать отдельные его элементы. Слабым местом спортивной «Оки» оказались приводы ведущих колес. Поэтому способ крепления и валы должны быть такими же, как на серийных машинах; что касается шарниров равных угловых скоростей — возможны варианты.

Подвеска почти стандартная — никаких коренных изменений. Заменить можно лишь пружины и амортизаторы. В нашем случае установлены подрезанные штатные пружины и амортизаторы «Протек» (доработанные питерские «Плаза»).

Тормозная система, как говорят спортсмены, — «голый стандарт». Единственное послабление — разрешен подбор передних и задних колодок.

Наиболее существенным изменениям подвергают кузов. Из салона убирают обивки, сиденья, ковры, мастику с пола. В общем — все лишнее и тяжелое. Потом монтируют каркас безопасности, гоночное сиденье, четырехточечные ремни, огнетушитель; устанавливают площадку для левой ноги, спортивные накладки на педали, выключатель «массы» (им можно воспользоваться и снаружи, и из салона). Место штатной комбинации приборов занимают тахометр и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Помимо этого, в отдельных местах кузов усиливают дополнительной сваркой, монтируют специальные замки капота и багажника, дорабатывают передние и задние колесные ниши. Последнее нужно для размещения покрышек «Бриджстоун-RE720» размерностью 175/50R13 (именно их разрешено использовать на «кольце»). Кстати, большие 13-дюймовые колеса устанавливают на длинные шпильки через переходные шайбы, тем самым расширяя колею. Вот, собственно, и все.

НА КРОСС? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Модификации «Оки-Юниор» для других видов спорта отличаются от описанной незначительно. Например, кроссовая машина — упрощенной светотехникой, мощной защитой картера, другими (более высокими) пружинами, амортизаторами и зубастыми покрышками. Как видите, детский гоночный автомобиль достаточно прост и не втягивает владельца в состязание передовых технологий. Зато он надежен и как нельзя лучше подходит для совершенствования водительского мастерства ценой минимальных финансовых затрат.

Каюсь, в ходе знакомства с автомобилем не удержался от пробной поездки по кроссовой трассе. Взрослому дяде было невтерпеж познать ощущения юниора, да и азартные состязания мальчишек перед фотокамерой оказались слишком заразительными.

Знаете, «Ока» лишь кажется игрушечной и несерьезной. А на деле — это настоящий и достаточно быстрый гоночный автомобиль. Судя по времени прохождения круга, на кроссовой трассе юниорская машинка почти не отстает от «восьмерок».

Из особенностей автомобиля хотелось бы подробнее остановиться лишь на двух. Первая — каждый лишний килограмм сказывается на ездовых качествах. Масса подготовленной для гонок «Оки» — 650–660 кг, мощность двигателя — 35 л. с. Моторчик чувствителен к нагрузке — при прочих равных у молодого пилота массой 40 кг должно быть больше шансов, чем у его соперника под 60 кг. Второй нюанс связан с коробкой передач. Чувствуется, что стандартный ряд неоптимален для спортивных трасс. Скажем, на той же кроссовой пользуешься только достаточно «длинной» второй передачей. На третьей автомобиль, как говорится, не едет. А уж до четвертой дело совсем не доходит — будто ее и нет. По существу, заезд состоит из одного переключения. Тронулся с места на первой, включил вторую, а далее, словно с «автоматом» — нагружаешь только двигатель. Думаю, на начальной стадии обучения гоночным навыкам это даже хорошо — молодому пилоту будет проще сосредоточиться на процессе управления. А вот по мере роста мастерства преимущество породит проблему — гонщик должен уметь пользоваться всеми передачами и педалью сцепления. Да и автомобиль сможет поехать быстрее, если задействовать все резервы трансмиссии.

А теперь вернемся к финансам. Есть ли у «Оки-Юниор» будущее? Думаю, есть. При относительно небольшой стоимости машины и ее обслуживания основной статьей расходов становятся стартовые взносы и переезды с одной трассы на другую. Но ведь принимать участие во всех соревнованиях не обязательно. Родители, делайте выводы!

Серийный модуль зажигания уступил место более надежному.

Рабочее место пилота: спортивные накладки на педали и ничего лишнего.

Вместо штатного фильтра установлен спортивный с низким сопротивлением воздушному потоку.

Огнетушитель — непременный атрибут гоночного автомобиля.

Вместо штатных приборов — тахометр и указатель температуры двигателя.

Сиденье-лодочка от ОМР и спортивные ремни безопасности.

Шлем, перчатки — все как у взрослых.

Салон гоночной «Оки». Красные трубы — каркас безопасности.

Зимняя авторезина на «Оку» 12 диаметра

Модель «Йокогама Айс Гард IG50»
Автомобиль «Ока» размер колеса предусматривает 12 диаметр. И несмотря на мнение, что найти штатные колеса на рынке сложно, на самом деле выбор есть. При желании можно увеличить или уменьшить ширину резины.

Эксперты предлагают выбрать следующие шины на «Оку»:

• «Ханкок Оптима K715». Многие автовладельцы ставят в приоритет эту качественную резину. Можно выбрать размер 145/70 R12, который на 100 % подойдет для мини-машины. Стоимость таких колес стартует от 2000 рублей*. Изделия эконом-варианта, но качество прекрасное. В меру жесткие, сдерживают удары на российских трассах. Водители называют такие шины «неубиваемыми», износостойкими, средний пробег 70-80 000 км. Данная модель — отличный вариант для ВАЗ-1111.
• «Кама 503». Есть штатный типоразмер — 135/80 R12. Цена шины примерно 1500 рублей. С шипами, шумная, но сцепление показывает отличное. Это эконом-вариант. Идеальна для скоростного режима до 100 км/ч, отлично подходит для «Оки». Шины недорогие и вполне износостойкие, поэтому востребованы у потребителя.
• «Йокогама Айс Гард IG50». Это уже наиболее дорогостоящая, качественная зимняя, фрикционная резина. IG50 — уникальная разработка, успешно показавшая себя на заснеженной и обледеневшей трассе. Реализуется в типоразмере 145/70 R12, цена примерно 3500 рублей за шину. Многие считают, что это очень дорого. Но если для водителя важен комфорт и безопасность в зимнее время — «Йокогама» шикарный выбор.
• «Кухмо Айс Пауэр KW21». Современные зимние шины, но уже без шиповки — липучки. Если городские дороги зимой очищаются ежедневно и находятся в хорошем состоянии, то липучка — идеальный вариант. KW21 уже достаточно давно на авторынке, резина получила много позитивных отзывов — колеса мягкие, комфортабельные, прекрасно едут по обледеневшей дороге, асфальтированной трассе и бездорожью. Реализуются в типоразмере 145/80 R12. Размер чуть больше штатного, но не страшно, такие колеса на «Оку» встают без проблем. Цена за шину примерно 2500 рублей.

Из шин сезона «лето» проще и дешевле будет резина бренда «Кама», но и качество ее уступает. Зимнюю резину на «Оку» бюджетного варианта следует предпочесть также от . Импортные шины дороже, но и качество их выше.

Перечисленные модели в типоразмере R12 являются качественными. Выбор не так велик, но присутствуют надежные покрышки, которые можно уверенно ставить, водить и не переживать. Многие предпочитают на машину шины на 13, но тут следует модернизировать автомобиль — менять ступицу (заводская с 3 отверстиями, 13 — с четырьмя), приобретать диски на 13. Переделка непростая, но если имеется опыт, то все обязательно получится. Шин R13 рынок предлагает больше, чем R12.

Вам это будет интересно О докатке на автомобиль — что это такое

Сцепление на оку какое лучше

Меню пользователя rombik

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от rombik

У всех пальцы разные и остальные органы разные. Кто-то и грелку , надувая ртом, Рвёт.

Одним пальцем можно нажать на Оке, а на Калине. надо попробовать. Слишком волшебно написал.

Гагаринец, зацени мой палец ))

я тут видео на 12 мегабайт залил. посмотрите. ВИС купил за 1900 вроде.

я же говорю что не волшебник ))

хотя откатал уже тыщу километров и выжимной всетаки забубнил на холостых)) эта болезнь вообще лечится?? )) всегда бубнил у меня на всех машинах и всех сцеплениях

04.05.2013, 20:48 #401

Меню пользователя Shrus

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Shrus

04.05.2013, 20:53

#402

Меню пользователя Гагаринец

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Гагаринец

Найти ещё сообщения от Гагаринец

Читать дневник

Просмотр загрузок

05.05.2013, 23:32

#403

Меню пользователя U-230

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от U-230

Читать дневник

08.05.2013, 19:24

#404

Меню пользователя Silence63

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Silence63

08.05.2013, 19:29

#405

Меню пользователя U-230

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от U-230

Читать дневник

, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной. На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

08.05.2013, 19:38

#406

Меню пользователя Гагаринец

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Гагаринец

Найти ещё сообщения от Гагаринец

Читать дневник

Просмотр загрузок

, на оке ставил крафтеч, комплект,выжимной стал выть. но ездил без проблем, так и продал. тут незнаю ничего. как лучше? какой купить? вологодский чтоли?

Добавлено через 1 минуту U-230

, делать будет родственник, поэтому за честность спокоен. неспокоен чистое ли сольётся. всмысле по пути может набрать грязи.

просто очень странно что сцепа помирает к 25 тысячам. но правда 90% это город с пробками. пару раз батя его подпалил когда буксовал, воняло. но я к сцепе очень бережно отношусь всегда. тут толи настроен автомат с завода был плохо, толи люк такой глюк

08.05.2013, 20:00

#407

Меню пользователя Silence63

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Silence63

08.05.2013, 20:04

#408

Меню пользователя Гагаринец

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Гагаринец

Найти ещё сообщения от Гагаринец

Читать дневник

Просмотр загрузок

08.05.2013, 23:12

#409

Меню пользователя Silence63

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Silence63

, На ВАЗе ставят LUK. к примеру и РУССКИЙ выжимной. На сервисах это одобряют.

Будешь ставить выжимной из комплекта или поставишь проверенное решение?

мне тоже так кулибин гаражный говорил. если есть деньги то бери импортное сцепление + наш пошипник, нет денег то бери все наше.

Добавлено через 1 минуту

у меня с завода стояла корзина + подшипник без маркировок — наверное вис. диск валео. 130 тыщ заводской бутерброд отходил. подшипник конечно бубнил, визжал в мороз.. 2010гв

отечественное сцепление кроме вис бывает?

Добавлено через 3 минуты вот тут нашел кое какую информацию

Рейтинг производителей сцеплений ваз — МАЙ 2013г Позиция рейтинга Товарный знак Cтрана изготовления

1 ВИС (EXEDY VIS RUS) Россия 2 LUK Германия 3 SACHS Германия 4 VALEO Франция 5 HOLA Нидерланды 6 Kraft/KraftTech Германия/Турция 7 Starco Турция 8 QML Германия 9 PILENGA Италия 10 MAPA Турция 11 Завод сцеплений-Тюмень Россия 12 Триал Россия 13 FINWHALE Германия 14 Начало Россия 15 FENOX Беларусь 16 FORTECH Ю.Корея 17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны 18 MecArm Италия 19 Аutotechnik Китай

. В декабре 2012 года ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» и японская компания EXEDY Corporation создали в Тольятти совместное предприятие по производству сцепления для легковых автомобилей.

ЗАО «ВИС», являющейся ключевым поставщиком ОАО «АВТОВАЗ» в части элементов деталей сцепления, и компания EXEDY Corporation, являющаяся мировым лидером в области разработки и производства узлов сцепления и компонентов для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, и главный поставщик всех японских автопроизводителей, создали в Тольятти совместное предприятие. Компания названа EXEDY VIS RUS (ООО «ЭКСЕДИ ВИС РУС», сокращённо ООО «ЭВР») специализация — производство сцеплений для легковых и грузопассажирских автомобилей, как для поставок на сборочные конвейеры автозаводов, так и для вторичного рынка запасных частей. Продукт сцепление EXEDY.

Предприятие EXEDY VIS RUS начало работу с декабря 2012 года на промышленной площадке ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» в г. Тольятти Самарской области. Производственный процесс предприятия предусматривает применение новых принципов организации производства в комплексе с использованием современных технологий сборки, высокоточной обработки материалов при максимально возможном уровне локализации в России.

Новое усиленное сцепление для автомобилей ЛАДА, основанное на базовой конструкции ВИС с фрикционными накладками EXEDY успешно прошло экспресс-испытания в научно-конструкторском .

Новая продукция совместной разработки появится уже в марте 2013 года, а с января 2013 года все детали и узлы сцепления, ранее известные как сцепления ВИС , будут производиться и продаваться под новой совместной торговой маркой EXEDY VIS RUS.

Сцепление на оку какое лучшеСсылка на основную публикацию

• Накладка переднего бампера матиз

Передняя подвеска ваз 1111 ока устройство

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

• два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
• две амортизационные стойки;
• два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
• два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
• рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
• штанга стабилизатора;
• полуоси с механизмом ШРУС;
• подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника. Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах. Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

1. Шаровой шарнир рычага подвески. 2. Нижний рычаг подвески. 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Растяжка. 5. Кронштейн подрамника для крепления растяжки. 6. Проушина подрамника. 7. Лонжерон подрамника. 8. Кронштейн подрамника для крепления рычага подвески. 9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости. 10. Обойма. 11. Кронштейн подрамника для крепления штанги стабилизатора. 12. Болты крепления левого лонжерона подрамника. 13. Передняя поперечина подрамника. 14. Пружина подвески. 15. Стойка передней подвески. 16. Подушка штанги стабилизатора. 17. Распорная втулка. 18. Резиновые втулки крепления подрамника. 19. Упорные шайбы. 20. Приварная гайка кузова для крепления подрамника. 21. Стойка брызговика кузова. 22. Корпус верхней опоры. 23. Резиновая часть верхней опоры. 24. Верхняя обойма опоры. 25. Нижняя обойма опоры. 26. Упорная шайба подшипника скольжения. 27. Уплотнительное кольцо подшипника. 28. Верхняя опорная чашка пружины. 29. Втулка подшипника. 30. Буфер хода сжатия. 31. Защитный кожух. 32. Нижняя опорная чашка пружины подвески. 33. Эксцентрик болта. 34. Клеммный кронштейн стойки подвески. 35. Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку. 36. Поворотный кулак. 37. Диск тормоза. 38. Грязеотражательное кольцо. 39. Ступица переднего колеса. 40. Подшипники ступицы колеса. 41. Подшипник шарового шарнира. 42. Защитный чехол шарового шарнира. 43. Шаровой палец. 44. Резинометаллический шарнир рычага подвески. 45. Подушка крепления растяжки. 46. Приварная втулка кузова для крепления подрамника. 47. Резинометаллический шарнир стойки штанги стабилизатора. 48. Резиновая втулка стойки штанги стабилизатора.

Передняя подвеска независимая, типа «качающаяся свеча» (Мак-Ферсона), агрегатируется вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Подвеска компактна и проста, хорошо сочетается с рулевым управлением реечного типа и поперечным расположением силового агрегата.

Компоновочная схема передней подвески и специфика конструкции ряда ее узлов создают отрицательное плечо обката, когда точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружном части колеи автомобиля. Отрицательное плечо обката создает условия для применения диагонального привода тормозных механизмов колес, при котором вероятность заноса автомобиля при торможении практически исключена. Это повышает безопасность вождения автомобиля.

Передняя подвеска является связывающим звеном между кузовом и передними колесами. Через элементы передней подвески передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Составные части, входящие в переднюю подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Подсборка, в которую входят силовой агрегат с приводами колес, тормозные механизмы передних колес, рулевой механизм и передняя подвеска, заранее отрегулированная на специальном приспособлении, монтируется снизу при сборке автомобиля на конвейере.

Подрамник в сборе с навешанными агрегатами и узлами крепится к кузову в четырех точках болтами с опорными шайбами 19 через резиновые втулки 18. Болты крепления подрамника завертываются в приварные гайки 20 и втулки 48 кузова.

Подрамник состоит из двух продольных лонжеронов 7 и передней поперечины 13, выполненных из труб. Они соединяются между собой: правый лонжерон и поперечина сваркой, левый лонжерон и поперечина — болтами 12. К задней части лонжеронов крепится болтами опора 5 (см. гл. 26) рулевого механизма. Болтовое соединение левого лонжерона с поперечиной 13 (см. гл. 23) и опорой рулевого механизма 5 (см. гл. 26) позволяет снимать коробку передач с автомобиля без снятия всего подрамника с установленными на нем агрегатами и узлами.

К лонжеронам подрамника приварены: кронштейны 11 для крепления штанги стабилизатора 9, кронштейны 8 для крепления рычагов подвески, кронштейны 5 для крепления растяжек 4, а также кронштейны для крепления силового агрегата. На концах поперечины 13 и сзади лонжеронов приварены проушины 6 для крепления подрамника к кузову.

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих и гасящих элементов.

Направляющее устройство подвески определяет характер перемещений колес относительно кузова, а также передает силы и моменты от колес на кузов. К направляющему устройству относятся нижний рычаг 2 с растяжкой 4, телескопическая стойка 15 и поворотный кулак 36, соединяющий стойку и рычаг между собой. К направляющему устройству относится также штанга 9 стабилизатора поперечной устойчивости.

Нижний V-образный рычаг подвески образован поперечным кованым рычагом 2 и растяжкой 4 из прутка, направленной назад. Растяжка соединяется с поперечным рычагом болтом в одном положении, при котором метка А (ребро) на растяжке направлена вверх. Другой конец растяжки соединяется с передним кронштейном 5 подрамника посредством двух гаек и резиновых подушек 45 с упорными шайбами 19. Перемещением растяжки, осуществляемым путем навертывания или свертывания гаек ее крепления, регулируется продольный наклон оси поворота.

При ходах подвески рычаг 2 поворачивается в пределах упругой деформации резинометаллического шарнира 44 и резиновых подушек 45. При этом проворачивание резинометаллического шарнира в гнезде рычага или его втулок относительно друг друга не допускается.

Телескопическая стойка 15 подвески двухтрубная, двустороннего действия, с переменным потоком жидкости. Телескопическая стойка совмещает в одном узле функции несущего и направляющего устройства, а также гасящего элемента.

Верхняя часть стойки 15 крепится в стойке 21 брызговика кузова двумя самоконтрящимися гайками через высокоэластичную опору 22. Конструкция верхней опоры обеспечивает «качание» стойки при ее телескопировании и хорошее гашение высокочастотных вибраций, передаваемые шинами на кузов. Вращение стойки при повороте колес обеспечивается подшипником скольжения (поз. 26, 29), расположенным в верхней опоре 22.

Нижняя часть стойки 15 соединена с поворотным кулаком 36 при помощи клеммного кронштейна 34 с эксцентриковым устройством для регулировки развала передних колес.

На телескопической стойке устанавливаются: витая цилиндрическая пружина 14, пенополиуретановый буфер 30 хода сжатия (упругие элементы подвески) и верхняя опора в сборе с подшипником скольжения и болтами крепления. Пружина подвески установлена между верхней 28 и нижней 32 опорными чашками. Нижняя чашка 32 приварена к стойке подвески, верхняя 28 крепится вместе с опорой на штоке стойки. Буфер хода сжатия 30 устанавливается на штоке в сборе с защитным кожухом 31, который предохраняет шток от механических повреждений.

Пружина 14 изготовлена из специальной пружинной стали и в зависимости от длины под контрольной нагрузкой делится на два класса: А и Б. Пружины класса А маркируются желтой краской по внешней стороне средних витков, а класса Б — зеленый.

Буфер 30 хода сжатия ограничивает ход сжатия подвески. В момент ограничения в него упирается опора буфера, напрессованная на корпус телескопической стойки. Буфер изготовлен из мелкоячеистого полиуретана, на наружной поверхности имеет две кольцевые канавки, определяющие место деформации буфера. В третью нижнюю кольцевую канавку заходит полиэтиленовый защитный кожух 31.

Верхняя опора обеспечивает эластичную связь стойки с кузовом и является одной из точек, относительно которой происходит поворот оси колеса. Опора состоит из корпуса 22, к поверхности которого привулканизирована резиновая втулка 23. В корпус опоры запрессованы, а затем приварены два болта крепления верхней опоры. Резиновая часть корпуса опоры зажата на штоке гайкой между нижней 25 и верхней 24 обоймами опоры.

Подшипник скольжения состоит из пластмассовой втулки 29, на верхнем торце которой имеется слой из тефлоновой ткани, и упорной шайбы 26, прилегающей к этой ткани. Втулка подшипника установлена в верхнюю опорную чашку пружины. Поверхность контакта пары скольжения защищена от грязи резиновым уплотнительным кольцом 27, зажатым между упорной шайбой подшипника и опорной чашкой пружины.

Несмотря на короткую базу автомобиля, для гашения боковых кренов применяется стабилизатор поперечной устойчивости. Он выполнен в виде штанги 9, которая крепится к кронштейнам 11 подрамника обоймами 10 с резиновыми подушками 16. Концы штанги через короткие стойки 3 соединяются с рычагами 2 подвески. В головки стоек запрессованы: в верхнюю — резиновая втулка 48, в нижнюю — резинометаллический шарнир 47. Через верхнюю головку стойки проходит штанга стабилизатора, а нижняя головка крепится болтом к рычагу 2 подвески.

Нижний конец рычага подвески соединяется посредством шарового шарнира 1 с поворотным кулаком 36. Палец 43 шарового шарнира заходит в коническое отверстие рычага 2 и крепится самоконтрящейся гайкой.

Шаровой шарнир состоит из неразъемного корпуса, в который залит специальной смолой подшипник 41, изготовленный из низкофрикционной тефлоновой ткани. Он охватывает шаровую головку пальца 43. Внутренняя полость шарнира герметизируется защитным армированным чехлом 42. При сборке шарнира в чехол закладывается смазка ШРБ-4, рассчитанная на весь срок службы автомобиля, при условии сохранения герметичности защитного чехла. Корпус шарнира крепится снизу двумя болтами к поворотному кулаку.

Верхняя часть поворотного кулака крепится к кронштейну телескопической стойки двумя болтами 35. Верхний болт имеет эксцентрик 33, который упирается в отбортовку щеки кронштейна, а цилиндрическая часть болта проходит через овальное отверстие кронштейна и цилиндрическое отверстие поворотного кулака. Такое крепление обеспечивает перемещение поворотного кулака относительно кронштейна стойки при повороте верхнего болта, что позволяет регулировать развал передних колес.

В полости поворотного кулака устанавливается двухрядный шариковый подшипник 40 закрытого типа с «вечной смазкой». Он фиксируется в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами. На этом подшипнике вращается ступица 39 переднего колеса, которая при помощи шлиц соединяется с хвостовиком корпуса шарнира привода колеса. Крепится ступица на хвостовике гайкой, под которую устанавливается упорная шайба. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком. Изнутри полость поворотного кулака защищена от загрязнения грязеотражательным кольцом 38. которое заходит в кольцевую проточку кулака, образуя лабиринтное уплотнение. К фланцу ступицы колеса крепится двумя болтами тормозной диск 37.

При ходе сжатия, когда колесо автомобиля движется вверх, пружина 14 подвески сжимается за счет телескопирования стойки. Нижний рычаг 2 подвески вместе с растяжкой 4 поворачивается в своих шарнирах. При этом изменяется угол наклона телескопической стойки и одновременно срабатывает гидравлический элемент стойки, поглощая энергию колебания. Затем вступает в действие буфер 30 хода сжатия, упираясь в опору стойки подвески.

При ходе отдачи усилием пружины 14 колесо автомобиля перемещается вниз, стойка подвески растягивается и одновременно изменяется угол ее наклона. При растяжении стойки срабатывает также гидравлический элемент стойки. «Качание» стойки при ее телескопировании происходит за счет деформации резиновой части 23 верхней опоры. При перемещении рычага подвески происходит закручивание (раскручивание) штанги 9 стабилизатора, работающей как торсион. Штанга создает наибольшее сопротивление в сторону крена кузова, уменьшая этим самым его наклон.

Устойчивость автомобиля, износ шин передних колес и расход топлива в значительной мере зависят от углов установки передних колес. Различают следующие углы установки колес.

Развал колес — это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Развал может быть положительным, если колеса наклонены наружу, или отрицательным, если колеса наклонены внутрь автомобиля. Угол развала в основном влияет на равномерность износа протектора шин передних колес. Когда он нарушен, происходит повышенный износ внутренних или наружных дорожек протектора. Регулируется развал верхним болтом 35 при ослабленных гайках болтов крепления поворотного кулака.

Схождение — это такое положение передних колес, когда расстояние между внутренними закраинами ободьев колес спереди меньше, чем сзади. Расстояние измеряется на уровне оси колес. Нормальное схождение колес повышает устойчивость автомобиля и уменьшает износ шин. Схождение регулируется изменением длины рулевых тяг. У переднеприводного автомобиля схождение близко к нулю, так как тяговые силы, приложенные к колесам, стремятся свести колеса спереди.

Угол продольного наклона оси поворота. Ось, относительно которой происходит поворот колеса, имеет такой наклон, при котором верхняя часть оси наклонена назад. Такой угол наклона оси называется положительным в отличие от отрицательного, при котором верхняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла самовозврат колес в среднее положение после поворота улучшается, при отрицательном — ухудшается. Угол продольного наклона оси поворота регулируется гайками растяжки 4 при ослабленной гайке крепления растяжки к нижнему рычагу подвески. Для уменьшения угла продольного наклона гайки навертывают на растяжку и. наоборот, для увеличения угла — свертывают.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полной нагрузкой 225 кгс, которая распределяется по 75 кгс на двух передних сиденьях, и 75 кгс по центру заднего сиденья, углы установки колес должны иметь следующие значения:

• развал — 0°±30
• схождение — 0±1 мм
• продольный угол наклона оси — 2°±30

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

• Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
• Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
• Износ шаровой опоры;
• Повреждение пружины;
• Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

• Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
• Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
• Ухудшение управляемости;
• Неравномерный износ шин;
• Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Забираемся под авто и берем монтировку;
• Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
• Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
• Вывешиваем передок авто;
• Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

• Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
• Снимаем колесо;
• Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
• Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
• Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
• Раскручиваем крепежи стойки;

• Под ступицу укладываем упор;
• Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
• Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
• Выводим стойку из кронштейна ступицы;
• Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
• При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

• Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
• Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

• Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
• При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

• Стяжками стягиваем пружину;
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
• Снимаем опору, пыльник, отбойник;
• Стягиваем стянутую пружину;
• Стакан зажимаем в тисках;
• Откручиваем опорную гайку;
• Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Источник Источник Источник https://7road.ru/drugoe/kakoj-rul-podojdet-na-oku.html
Источник Источник https://ravon-r2.ru/perednjaja-podveska-vaz-1111-oka-ustrojstvo/