Машина не едет задом

Содержание

Машина не едет задом. Машина с акпп не едет: причины и устранение проблемы. Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

Причины пробуксовки коробки автомат:

  • Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем и ;
  • Выход из строя . Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
  • Засорение /повреждение каналов , сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
  • Выход из строя или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.

Снижение давления масла в магистралях АКПП (недостаточно смазывающей жидкости или неисправен регулятор давления). Проблема решается заменой регулятора давления и частичной или полной замены рабочей трансмиссионной жидкости.

  • Сбой в электронных компонентах автоматической трансмиссии. С помощью качественной и точной диагностики выявленный дефект устраняется (замена датчиков, перепрограммирование или полная замена и т.д.).
  • Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

    Машина не едет задом

    В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

    При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

    О проблеме зачастую будет дополнительно сигнализировать загоревшаяся на панели приборов лампочка (HOLD, A/T), коробка автомат может . Для выявления неисправностей и их устранения необходима полная диагностика АКПП.

    Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

    Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

    • износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
    • повреждение фрикционного слоя на , как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
    • неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
    • износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
    • попадание в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

    Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является , а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

    Если в масле присутствуют металлические частицы, масло потемнело и стало непрозрачным, появился запах гари, тогда жидкость ATF необходимо заменить (меняют смазку через каждые 40-60 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 3-4 года (в зависимости от того, что наступит раньше);

    Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

    Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

    Машина не едет задом
    Машина не едет задомМашина не едет задом

    Машина не едет задом

    Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

    Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

    Возможные причины

    При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

    Диагностика

    Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

    Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

    Машина не едет задом

    При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

    Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

    Типичные неисправности

    Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

    • свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
    • непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
    • жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
    • непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
    • при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
    • появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
    • возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

    Машина не едет задомРучка коробки автомата

    Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

    • неисправность в блоке управления коробкой;
    • поломка в гидротрансформаторе;
    • проблемы в механической части автомата.

    Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

    Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

    Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

    Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

    Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

    Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

    Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

    Машина не едет задомИндикатор переключения скоростей АКПП

    Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

    Инструкция по исправлению

    АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

    Что понадобится?

    При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей . Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

    • съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
    • специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
    • головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
    • инструмент для сбора и разбора бустеров;
    • зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
    • набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
    • манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
    • монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
    • оправка масляного насоса;
    • набор для установки поршней и др.

    Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

    Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

    Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

    Машина не едет задомДемонтаж автоматической коробки передач

    Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

    Вам будет интересно  Ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл своими руками: описание, технология и отзывы

    Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

    Машина не едет задом

    Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

    Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

    Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

    Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

    После проведения всех устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Перед установкой коробки передач обратно необходимо индикаторной головкой проверить мембрану на наличие торцевого биения, если оно присутствует, то мембрану следует заменить. Радиатор, магистрали, все поверхности АКПП перед монтажом необходимо тщательно очистить.
    2. Промывку радиатора следует выполнять, пока не будет чистым бензин. Затем в ГДТ заливают литр трансмиссионной жидкости и надежно устанавливают его на первичный вал. Должна быть достигнута полная посадка и надежное соединение.
    3. Двигатель состыковывается с АКП по направляющим штифтам — картеры должны полостью примыкать.
    4. Прикручивается коробка, проверяется отсутствие зазоров. При присоединении магистралей необходимо проверить правильность состыковки.
    5. На последнем этапе заливают

    Назад. Если точнее, при включении задней скорости, если педаль газа нажать до упора, то с трудом начинает ехать. Вперед едет без проблем. Что это может быть и что делать? (Марина)

    Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

    Почему машина не едет назад?

    Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

    • неисправно само устройство переключения передачи;
    • произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
    • вышли из строя фрикционы;
    • неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
    • закончилось масло в коробке.

    Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

    В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

    Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.

    Видео «Как определить состояние АКПП»

    О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

    Акпп назад не едет

    АКПП не едет назад [Архив] — Passat WORLD

    Просмотр полной версии : АКПП не едет назад

    Приветствую всех. Вот и пришла моя очередь. На днях включаю «R» а машина еле катиться. 5-ти ступка типтроник. Вперед без нариканий едет. Ошибок нет. Пробег около 160 т.км. Масло с фильтром менял тыщ 10 назад. Стянул расходометр, задняя прет замечательно. На холодную тоже бывает едет. Вывод — коробка жива, не хватает давления. Поехал по мастерам в нашей глуши. «Заднюю делать» не хотят, только полная переборка с заменой «бублика» — ценник 50 килорублей. Послал. Решил пробовать сам лезть в коробку. Знаний по коробкам считай нет. Впитываю информацию.

    Я так понял, что проблема скорее всего заключается в цилиндре, который отвечает за заднюю скорость. Достаточно ли будет снять плиту или этот цилиндр стоит не в ней?

    Приветствую всех. Вот и пришла моя очередь. На днях включаю «R» а машина еле катиться. 5-ти ступка типтроник. Вперед без нариканий едет. Ошибок нет. Пробег около 160 т.км. Масло с фильтром менял тыщ 10 назад. Стянул расходометр, задняя прет замечательно. На холодную тоже бывает едет. Вывод — коробка жива, не хватает давления. Поехал по мастерам в нашей глуши. «Заднюю делать» не хотят, только полная переборка с заменой «бублика» — ценник 50 килорублей. Послал. Решил пробовать сам лезть в коробку. Знаний по коробкам считай нет. Впитываю информацию.

    Я так понял, что проблема скорее всего заключается в цилиндре, который отвечает за заднюю скорость. Достаточно ли будет снять плиту или этот цилиндр стоит не в ней?

    если вы снимаете расходометр и она начинает ехать,то выводы?расход какой?

    aleks19411, я снимаю расходометр и задняя передача нормально включается. Я так понял что в этом случае давление в коробке максимальное. Вывод, что при максимальном давлении назад едет как и было раньше. Вперед все отлично, едет и переключается (без снятия расходометра). Расход сильно зависит от загруженности дорог. В спокойном режиме около 13. По пробкам 16. По трассе без кондюка на круизе 7.3 л (90-100 км/ч).

    нет давление остается нормальным,просто дмрв по-ходу дает сигнал на эбу,тот в свою очередь на блок акпп(не мешало бы проверить и его) и на соленоиды в коробке,значит все таки накрылся расходомер.пробывать подкинуть рабочий и все станет ясно

    aleks19411, т.е. при этом вперед может ехать нормально? но назад нет?

    aleks19411, т.е. при этом вперед может ехать нормально? но назад нет? может как угодно,может впасть в аварийный. если бы ты фишку с дмрв снял и ничего не поменялось,тогда уже да. смотреть соленоид давления в главной магистрали.

    aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет (а как скинул разъем — появилась).

    aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет.

    запомните-устраните сначало все принципиально-возможные дефекты связанные с работой акпп,а потом уже лезть в коробку.

    aleks19411, кумекаю-кумекаю, но так и не пойму, на холодную то едет (35-45 гр.) при чем тут ДМРВ,посмотрел уровень масла — в норме, не пахнет гарью. При 58 градусах уже нет задней. На холодную как обычно, прогревается — становится слабый толчек, потом второй и едет, еще прогревается — первый толчек слабее, второй сильнее. И следующая стадия отсутствие толчков и еле катится. Со снятым разъемом толкается вперед и назад сильно, но едет (назад). Так же восстановил проводок на разъеме ДМРВ, разглядет, был оторван (видимо после моих экспериментов со снятием разъема).

    Со снятым разъемом толкается вперед и назад сильно

    У меня коробка сильно пиналась при переключении с P на D или R, после замены расходомера перестала. Ошибок по нему не было.Я думаю с расходомером в первую очередь надо разобраться. Возможно с него в коробку не правильные данные о нагрузке идут и как следствие такая работа коробки.

    всем привет купил Б5+ 2001года 1.8турбо акпп. доволен. поездил два дня и пропала задняя в сервисе включали аварийный режим ноль имоций(((( помогите советами или где купить и чтобы долго отбегала! продал мазду 6 2007 года и купил его, были денежные проблемы и сразу попал. настроение ноль!(((( и денег нет, вот думаю сколько мне предстоит занимать! помогайте где и что и как лучше сделать:al спасибо

    По поводу пробуксовки задней передачи. Тема избитая, на типтронике такое бывает часто, в гидроблоке рвется уплотнительная резинка на одном из штоков и начинает травить. Пока коробка не прогреется машина едет(назад) , после прогрева отказывается. Проверяется снятием фишки с ДМРВ, если при снятой начинает ехать назад, значит скорее всего проблема в ней. Лечится промывкой гидроблока и заменой уплотнительного колечка (подбирается в сантехническом магазине, цена около 10 рублей).По крайней мере мне так написали люди, которые уже с этим столкнулись и решили эту проблему. Только скорее всего надо будет поменять регулятор давления в АКПП вроде вот его номер 01V 927 333 C (VAG).У самого такая ситуация. Ищи на форуме тему о промывке гидроблока АКПП их здесь достаточно

    d.e.n-1983, симптомы такие же, ДМРВ на холостых в 206 группе показывает аналогичные данные с расчетными, т.е. он скорее жив чем мертв). Изначально и хотел спросить где стоит эта злосчастная резинка. Т.е. достаточно снять плиту, саму коробку скидывать не нужно.

    Смотри здесь Источник Источник https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546

    Гляньте еще блок управления акпп,под ногами пассажира,может в воде плавает.

    По поводу пробуксовки задней передачи. Тема избитая, на типтронике такое бывает часто, в гидроблоке рвется уплотнительная резинка на одном из штоков и начинает травить. Пока коробка не прогреется машина едет(назад) , после прогрева отказывается. Проверяется снятием фишки с ДМРВ, если при снятой начинает ехать назад, значит скорее всего проблема в ней. Лечится промывкой гидроблока и заменой уплотнительного колечка (подбирается в сантехническом магазине, цена около 10 рублей). По крайней мере мне так написали люди, которые уже с этим столкнулись и решили эту проблему. Только скорее всего надо будет поменять регулятор давления в АКПП вроде вот его номер 01V 927 333 C (VAG). У самого такая ситуация. Ищи на форуме тему о промывке гидроблока АКПП их здесь достаточно

    Гляньте еще блок управления акпп,под ногами пассажира,может в воде плавает.

    поддерживаю. Если на холодную едет, а на горячую нет, то 99% надо чинить гидроблок.Так-же вариант с подменой ДМРВ стоит рассмотреть.

    Добрый день. У меня проблема немного другая: назад едет при любой температуре, но вот при включении задней передачи начинает тарахтеть и немного дымить. На D все нормально, даже практически нагрузки не чувствуется. Когда на задней она немного разгонится, то становится тише, как только останавливаешься, тарахтит громче трактора. Что такое может быть?

    она не на холодную ни на горячую не едет((((

    Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок — живой. Предложили «под шумок» поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку.

    Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок — живой. Предложили «под шумок» поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку.Что то вам не договаривают.

    Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок — живой. Предложили «под шумок» поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку. В Реверсе задейстованы муфты B /D/G. Муфта G также работает в 1 и 2 передаче.Делайте анализ.Значит муфта G исправна. В R работают соленоиды MV1/MV3/EDS1 и EDS3/.Соленоид MV3 работает только на задней и то кратковременно для смягчения удара при вкл.передачи. Методом анализа возможные неиспрвности-муфтаB и D.Соленоид MV3-возможно заклинил. Когда был снят гидроблок нужно было продуть воздухом муфты B и D.Делайте выводы.При ремонте регулятор давления по мнению всех мастеров нужно менять.Причина пока не в регуляторе.У кого есть другие мнения?

    В общем, был треснутый цилиндр. Поменяли, прокладки, резинки и т.д. Регулятор давления. Соленоид. Фрикционы, были не горелые, но «крошились». Дали гарантию полгода.Теперича передачи переключаются практически незаметно.

    В общем, был треснутый цилиндр. Поменяли, прокладки, резинки и т.д. Регулятор давления. Соленоид. Фрикционы, были не горелые, но «крошились». Дали гарантию полгода.Теперича передачи переключаются практически незаметно.Всё правильно сделал vosmilie: Незабудь через 1000-2000 поменять маслице.

    Вам будет интересно  В чем разница между вариатором и автоматом

    Всем доборго времени суток . Помогите разобраться с проблемой. На днях купил passat b 5+ 2003 года, американец, двигатель AWM 1.8Т с АККП, проблема вот в чем при переводе АКПП из положения P в R или D в R после того как отпускаеш педаль тормоза ощущяется рывок двигателя, а на дисплее приборки все положения АКПП (PRND234) выделяются цветом, после того как осуществиш движение задним ходом и перейдеш в положение D на пибрке так и остаются выделенны все положения АКПП машина едит нормально не дергается все хорошо но. Но если после того как осуществиш движение задним ходом выключить зажигание, перевести АКПП в положение P а после этого перейти на D то все нормально D на приборке будет отдельно выделенно цветом, все отлично пока не переходиш в R. Помогите зазобраться в этой проблеме, на сколько это серьезно, в чем проблема, как это исправить. Зарание всем благодарен.

    она не на холодную ни на горячую не едет((((

    во-во. тоже самое появилось после буксования в снегу, ни на холодную, ни на горячую.вперед передачи переключаются абсолютно незаметно, а вот назадней передаче был слабый-слабый толчок еле заметный.после бусования по снегу, и включения положения «R» заметил вот что: слабый-слабый толчок (как и раньше было), держу тормоз, после этого слабого толчка через 2-3 сек сильный толчок и всё (((( как-будто на нейтрали. если после первого слабого толчка поддать газу она начинает резво ехать назад теже 2-3 сек, дальше обороты вверх полетели, а машина на месте :(проверил ошибки ваг-комом, по двигателю:17887 — Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправностьР1479-35-10 — — — Спорадическая

    По АКПП ошибок нет

    снял фишку с расходомера, включил «R» сразу сильный толчок и спокойно едет назадрасход топлива адский 22л на 100км.и дымит при прогреве мож из-за расходомера ? по виду дыма и его запаху как-будто дико переобогащенная смесьнехочется думать что попал на ремонт АКПП :cry2: хочется обойтись малой кровьюуже столько слов наговорил себе про немецкий автопром, который я всегда считал лучшим. Начинаю разочаровыватся в нем, самое обидное что это VW

    пойду покурю поиск как грамотно расходомер проверить

    — Добавлено чуть позже —

    Вообще ОГРОМНОЕ СПАСИБО этому форуму, ОЧЕНЬ много наиполезнейшей инфы тут подчерпнул :drinks

    Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

    Ремонт АКПП — не едет назад. Готовлюсь к ремонту своими силами. [Архив] — Passat WORLD

    Просмотр полной версии : Ремонт АКПП — не едет назад. Готовлюсь к ремонту своими силами.

    Страницы : [1] 2 3 4 5

     

    Приехал и я. Внезапно, при попытке запарковаться, после нормальных поездок по городу, получил нулевую реакцию автомобиля на нажатие педали газа после переключения селектора в R, при этом вперед едем прекрасно без рывков и стуков, а назад либо двойной стук и не едем или (очень редко) тройной стук, толчок и едем нормально, только сцыкотно. Почитав немножко форум просветился следующим: 1. читаем ошибки — уже прочитал ошибок нет 2. проверяем уровень масла в коробке и его состояние — сделаю на днях 3. если долив/замена масла не помогает — однозначно снятие плиты 4. манипуляции с маслом практически никогда не помогают 5. в большинстве случаев проблемы с поршнем (только вот забыл с каким) — это верно?

    Исходя из вышеизложенного, готовлюсь к ремонту коробаса, прошу помочь живыми ссылками на форум и тех.документацией и советами уже осуществивших эту «мечту» самостоятельно. Коробка 01V J EZS автомат 5 ст. машино 2001 года. ЗЫ очень жаждется возлюбить свой авто и с этой стороны тоже. посему решил делать сам. ЗЗЫ заранее всем благодарен за помощь

    У меня такая же хрень. то есть толчки, то нет. Потом раз и она уже в аварийном режиме. Ошибка по17090 — Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигналP0706 — 35-10 — — — Спорадическая Че делать ума не приложу. завтра буду опресовкой заниматься.потом менять катушки.И так наверно до расходомера дойду.

    ilyuhich, есть такой человек, Voffka417, он перебирал сам уже 2 коробки, обратись к нему, он проконсультирует.

    У меня такая же хрень. то есть толчки, то нет. Потом раз и она уже в аварийном режиме. Ошибка по 17090 — Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал Из поиска я накурил, что над сначала покопать место нарушения контактов и опресовка тут вроде бы не при чём совершенно.

    У меня такая же хрень. то есть толчки, то нет. Потом раз и она уже в аварийном режиме. Ошибка по 17090 — Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал P0706 — 35-10 — — — Спорадическая Че делать ума не приложу. завтра буду опресовкой заниматься.потом менять катушки.И так наверно до расходомера дойду.

    Коробка 01N автомат 5 ст. машино 2001 года 01N это 4-х ступенчатый старый автомат. ( поправь сообщение)

    у тебя в машине — установлена 01V J EZS

    однозначно снятие плиты гидроблок тут, скорее всего, ни при чем. ( хотя — возможно)

    в большинстве случаев проблемы с поршнем (только вот забыл с каким) — это верно? верно отчасти . проблема вообще — с пакетом реверса. а там внутри «под пакетом» — есть поршень. возможно — он треснул / сломался и тд. другие возможные причины — треснул корпус муфты, например. и тд

    у тебя в машине — установлена 01V J EZS ок.

    верно отчасти . проблема вообще — с пакетом реверса. а там внутри «под пакетом» — есть поршень. возможно — он треснул / сломался и тд. другие возможные причины — треснул корпус муфты, например. и тд Соственно на ремонт сподвигла тема: https://passatworld.ru/showthread.php/121645-Ремонт-АКПП-01N.-Фотоотчет, как я понял, коробки отличаются не очень сильно и разборка будет примерно такойже, верно? ЗЫЖ спасибо за поправку.

    Наконец-то хватило сил и времени заняться коробкой, правда не у меня лично, а у хорошего знакомого, который правда, разбирает автомат первый раз.При разборке коробки возникало множество вопросов, так как не удалось найти больше информации о ней. С горем пополам разобрали — масло было жестко черное, но ни стружки ни отломков не обнаружили.http://ilyuhich.users.photofile.ru/photo/ilyuhich/115758105/xlarge/136698427.jpgВ пакетах фрикционы изношены конечно, но не до металла. Визуально — вообще все отлично на наш неопытный взгляд.Так и не поняли, какой именно из пакетов работает как задняя передача. Есть подозрение, что пакет который находится внутри второй от маслонасоса сборки, верно?Необходимо ли разбирать те части, в которых стоят пружины вроде как «злые»?Очень прошу помочь документацией на коробку, потому как самостоятельно не удалось обнаружить толковых доков. Чегой-то не получается вставить картинку. ( Во! Получилось!

    Очень прошу помочь документацией на коробку, потому как самостоятельно не удалось обнаружить толковых доков. вот , пост -3, там мануал,много! http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175270 ilyuhich, вот почитай про 5HP19, пропала задняя передача Источник http://www.kitto.ru/forum/viewtopic.php?t=80&sid=45648c06b919633867309058d1819304

    обрыв корпуса сцеплений «D-G», проявляется в виде пропадания передачи заднего хода и небольшого рывка при остановке после движении накатом. Обусловлена попыткой конструкторов усилить пакет сцеплений «D» добавив в него дополнительный фрикцион, при этом конструкторы не подумали, что они ослабили сам корпус сцепления «D»

    обрыв корпуса сцеплений «D-G», проявляется в виде пропадания передачи заднего хода и небольшого рывка при остановке после движении накатом. Пока непонятно куда смотреть чтобы увидеть обрыв корпуса «D-G». Если мне не изменяет память, то сцепление «D» удерживается на валу стопорной шайбой под которой сидит «злая» пружина, верно?

    ЗЫЖ Большое спасибо — многое стало проясняться.

    Пока непонятно куда смотреть чтобы увидеть обрыв корпуса «D-G». Если мне не изменяет память, то сцепление «D» удерживается на валу стопорной шайбой под которой сидит «злая» пружина, верно?

    ЗЫЖ Большое спасибо — многое стало проясняться. там достаточно мануала, а если что можно еще дополнительно с афтором пообщаться, он подкинет еще дополнительно что нужно!

    Если мне не изменяет память, то сцепление «D» удерживается на валу стопорной шайбой под которой сидит «злая» пружина, верно? возможно и не в этом проблема, но я склоняюсь к этому.

    возможно и не в этом проблема, но я склоняюсь к этому. Завтра разберем этот пакет — может что-нить увидим.

    — Добавлено чуть позже —

    возможно и не в этом проблема, но я склоняюсь к этому. Завтра разберем этот пакет — может что-нить увидим.

    Было такое же с АКПП ZF 5HP19FL . мучаться не стал . Поехал в «SP-TRANSMISSION» , сделали за 4 дня .Вот список замененных элементов-1.прокладочный комплект акпп.2.фильтр масла.3.статор насоса.4.барабан реверс.5.маслонасос.6.комплект фрикционов. При пробеге 280т.км считаю замену оправданной.Так что думаю надо обратить внимание на эти узлы при ремонте своими силами . А то что едет вперед нормально ,так это ненадолго-в самый неподходящий момент уйдет в аварийный режим! УДАЧИ.

    ilyuhich, Да уж повесилитесь парни на славу.Мануал главно надо хороший и вперёд внимательно

    4.барабан реверс Вот именно в этой детали как раз проблема скорее всего. У меня пробег реальный около 200 тысяч. Маслонасос пока не буду трогать — сначала разберемся с задней, хотя насколько я понял, совсем не обязательно менять насос целиком — его тоже вроде можно перебрать.

    ilyuhich, Да уж повесилитесь парни на славу.Мануал главно надо хороший и вперёд внимательноДа вчера когда растащили пакеты и начали ломать голову, какой именно смотреть надо — чуть с ума не посходили. :) Но теперь уже свет в конце тоннеля ближе и ближе.

    — Добавлено чуть позже —

    Было такое же с АКПП ZF 5HP19FL .А что по деньгам вышло, если не секрет?

    — Добавлено чуть позже —

    3.статор насоса.4.барабан реверс.и очень интересно парт-номера на эти штуки. Если они где-нить остались, посмотри пожалуйста.

    — Добавлено чуть позже —

    Еще вопрос появился — насколько я понял, трубочки резиновые, которые идут в маслонасос 5 штук и аналогичные в задней части коробки 3 шт. они не входят в ремнаборы?

    ilyuhich, Молодчик, желаю удачи в завершении ремонта. В ближайшее время хочу своими силами заменить гидротрансформатор.

    В ближайшее время хочу своими силами заменить гидротрансформатор. А почему имеено гидротранформатор? Его отдельно заменить нет вообще никаких проблем. я бы наверное даже обрадовался если бы у меня нагнулся только он, но насколько я понял, если выходит из строя гидротранформатор, то желательно, как минимум, промыть гидроплиту.

    — Добавлено чуть позже —

    желаю удачи в завершении ремонта. Спасибо.

    хочу своими силами заменить гидротрансформатор. в чем проблема?

    — Добавлено чуть позже —

    насколько я понял, если выходит из строя гидротранформатор, то желательно, как минимум, промыть гидроплиту. с чего такие выводы? и чт означит накрылся ГТД?

    Вот именно в этой детали как раз проблема скорее всего. У меня пробег реальный около 200 тысяч. Маслонасос пока не буду трогать — сначала разберемся с задней, хотя насколько я понял, совсем не обязательно менять насос целиком — его тоже вроде можно перебрать.

    Да вчера когда растащили пакеты и начали ломать голову, какой именно смотреть надо — чуть с ума не посходили. :) Но теперь уже свет в конце тоннеля ближе и ближе.

    — Добавлено чуть позже —

    А что по деньгам вышло, если не секрет?

    — Добавлено чуть позже —

    и очень интересно парт-номера на эти штуки. Если они где-нить остались, посмотри пожалуйста.

    — Добавлено чуть позже —

    Еще вопрос появился — насколько я понял, трубочки резиновые, которые идут в маслонасос 5 штук и аналогичные в задней части коробки 3 шт. они не входят в ремнаборы?

    Извините за паузу.Парт-номеров не написали.Забыл написать ,что ремонтировали еще и конвертор.Сумма 70000р.

    Пока не добрался до пресса чтобы разобрать пакет. но еще раз визуально его смотрели — снаружи никаких повреждений не видно. По результатам осмотра возникает очень большое сомнение в наличии неполадок именно с пакетом D или G. Прошу предложить еще какие-либо варианты неполадок связанных с «не едет назад». Есть еще вопросик: в случае стандартной проблемы с «корпусом» пакета D, может ли быть разрушение не видно снаружи?

    подниму темку. UP

    Вопрос к тем, кто имеет опыт разборки и промывания гидроплиты, чтобы новую тему не мутить, все равно в канве обсуждения. ТС надеюсь не обидится. В базе знаний есть очередность отворачивания «торксов» 17. 1. Это при снятии плиты. А по остальным торксам при разборке самой плиты, а главное при сборке очередность какая-то принципиальна или нет? Если да, то какая? Подскажите, где искать, их там хренова туча этих торксов! Хотелось бы узнать еще какое усилие затяжки. Спасибо!

    Вам будет интересно  Как прикуривать автомобиль

    Я пока плиту не разбирал — к сожалению, не подскажу.

    Доброго времени суток! Источник Источник https://passatworld.ru/showthread.php/143824-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page3 вот тут я про ф125.

    ilyuhich. была точно такаяже проблема. назад не едет, или очень плохо когда подгазанешь, вперед нормально, ошибок нет. Причина заключалась в гидроблоке. Ремонт делал на Дилижансе, 5 часов ремени и 21 т.р. с заменой масла.

    Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

    причины почему не работает АКПП при включении скорости и переключении передач

    Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

    Машина не едет задом

    Почему машина не может ехать?

    Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

    Проблема в блоке управления АКПП

    Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

    Основные причины, по которым блок управления ломается:

    • скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
    • механическое повреждение управляющего модуля;
    • воздействие вибраций на конструкцию блока;
    • работа устройства в условиях повышенных температур;
    • воздействие влаги на плату управляющего модуля.

    Машина не едет задом

    Управляющий модуль АКПП

    Признаки

    Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

    1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
    2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
    3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
    4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
    5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
    6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
    7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
    Способы устранения

    Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

    Универсальная инструкция по ремонту:

    1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
    2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
    3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
    4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

    Машина не едет задомДемонтируйте управляющий модуль с коробки передач Машина не едет задомРазберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой Машина не едет задомОпределите поврежденные места на плате и перепаяйте их

    Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

    Поломка в гидротрансформаторе

    Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

    По каким причинам может произойти поломка блока:

    • засорение масляного фильтрующего устройства;
    • поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
    • деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
    • неисправности в работе обгонной муфты;
    • поломка алюминиевых шайб в результате износа;
    • перегрев коробки переключения передач.
    Признаки

    По каким признакам можно определить неисправность устройства:

    1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
    2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
    3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
    4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
    5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
    6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
    7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
    Способы устранения

    Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

    На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

    В гидравлике АКПП

    К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

    Почему происходит поломка устройства:

    • из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
    • в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
    • из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
    • в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
    • из-за естественного износа клапанов.
    Признаки

    Какие признаки характерны для таких поломок:

    • машина заводится, но не передвигается;
    • при переключении передач появляются толчки или удары;
    • появляется пробуксовка.

    Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

    Способы устранения

    Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

    Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

    1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
    2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
    3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
    4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
    5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
    6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
    7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
    8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
    9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

    В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

    Проблемы в механической части автомата

    Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

    Признаки

    К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

    • невозможность тронуться с места;
    • появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
    • вибрации трансмиссии.
    Способы устранения

    Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

    1. Загоните машину в гараж с ямой.
    2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
    3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
    4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
    5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
    6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
    7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
    8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

    Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

    Другие причины

    К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

    Как предотвратить поломку?

    Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

    1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
    2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
    3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
    4. Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
    5. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

    Загрузка .

    Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

    Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

    Источник Источник http://autoglim.ru/the-vehicles-grip/mashina-ne-edet-zadom-mashina-s-akpp-ne-edet-prichiny-i/
    Источник http://roadpart.ru/akpp/akpp-nazad-ne-edet.html

    X
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: