Замена сцепления рено логан

Renault Logan “Rouge LogRen” › Бортжурнал › Замена сцепления. Симптомы, диагностика, ремонт.

Всем привет. Вот и состоялся у нас первый большой ремонт.

Но его можно назвать почти плановым, так как срок службы сцепления у Логана измеряется как раз нашим нынешним пробегом — немного более 120000 км.

Главное не пропустить момент, услышать голос автомобиля, понять, что что-то не так, и принять меры во время. Я всегда прислушиваюсь к своему автомобилю, так как люблю его и уважаю. И наверное поэтому успела приехать на сервис своим ходом, а не на эвакуаторе.)
Расскажу про симпомы, которые подскажут, что сцепление устало, а выжимной подшипник изношен и совсем выработал свой ресурс. Мы прошли, как оказалось, все эти стадии, теперь уж я это понимаю.
1 симптом. Где-то полгода назад я заметила, что если в нейтральном положении подвигать рычаг коробки передач влево-вправо, то иногда можно услышать металлический звон. Это, конечно, напрягало. Были у меня на этот счёт кое-какие предположения, но они никак не были связаны со сцеплением. Теперь я уверена, что именно этот звон и был первым сигналом о начале конца сцепления Ружика, так как именно сейчас, после замены сцепления, этот звук исчез без следа.) Послушайте свою коробку передач, если Ваш пробег перевалил за 110 000 км, друзья.
2 симптом появился около месяца назад. Это был периодический негромкий свист или гул где-то под днищем или капотом. Не хотелось думать, что это свежепоменянный ремень, да и звук был всё же иным, чем ремень.
3 симптом появился через пару недель после второго. Это шипение при выжимании педали сцепления. Оно появлялось и исчезало произвольно, но явно при движении педали сцепления под моей ногой.
4 симптом появился ещё через неделю после третьего. Это был уже не шип, а периодический треск при выжимании педали сцепления. Стало очевидно, что надо ехать на сервис. Куда уж тянуть, когда проблема стала явной? Предварительно записавшись, я приехала в Логан Шоп, которому давно доверяю, и, собственно, обслуживаюсь только в нём, на диагностику. Мастер сразу же поставил предположительный диагноз — “Износ выжимного подшипника сцепления. А более точный вердикт можно вынести только после вскрытия.” Всё верно, вскрытие позже такии показало — полное разрушение выжимного, он просто высыпался после снятия коробки передач. ( см. видео)
Уточнив цены на запчасти и ремонт, которые нам показались весьма приемлемыми, мы записались на ремонт на ближайший мой выходной. Менять только выжимной подшипник я даже не думала, так ресурс сцепления практически вышел. На сервисе сказали, что на Логан сцепа ходит именно столтко независимо от манеры эксплуатации. Не думайте, что если вы его не выжимаете, оно будет ходить вечно. Сцепление работает и когда мы не трогаем педаль.) Конечно, я решила менять масло в коробке передач, узнав, что его слив необходим. Свеженькое масло коробочке не повредит.)
Диагностика, кстати, нам была проведена бесплатно.
Оставалось лишь решить, брать ли оригинальное сцепление или Валео, которое скорее всего и будет в Реношной коробке… Позже, почитав отзывы, я решила ставить всё же Валео.

Когда мы уехали после осмотра, появился и 5 симптом. Теперь под капотом или под днищем, не очень понятно где, раздавался треск сам по себе, независимо от работы педали сцепления. То есть, разрушение выжимного теперь уже пошло лавинообразно. Значит, я во-время занялась проблемой. Оставалось дотянуть до дня ремонта… И мы дотянули.:-)
Дальше смотрим видео о замене сцепления на Рено Логан “Руж ЛогРен”.
Это не обучающее, а лишь обзорное видео, а я не оператор, а лишь любопытный автолюбитель со смартфоном, да и монтировала подобный фильм я впервые, поэтому прошу строго не судить.:-)
В 12-минутный ролик я уместила 3-х часовую работу мастера совсем без перекуров.
Я иногда отвлекалась на беседу с менеджером Логан Шопа, который отвечал на разные мои вопросы и обнадёжил, что до 200 000 км нам больше ни о чём не придётся беспокоиться, кроме регламентной замены масла и свечей ( эх, хорошо бы…), но старалась не пропустить ключевые моменты работы мастера.

Стоимость работ и запчастей со скидками для постоянных клиентов прилагаю.

На всё вместе (комплект сцепления Валео, трансмиссионное масло и работа) у нас ушло чуть меньше 10 000 р.
Новое сцепление работает ощутимо мягче, а ход педали сцепления стал значительно короче, что мне очень нравится. Все узлы и агрегаты при сборке были тщательно промазаны.
Будем надеяться, что поедем дальше без поломок и проблем, чем будем радовать дру-друга и Вас, дорогие читатели нашего с Ружиком БЖ.
Всем огромное спасибо за внимание и поддержку.)))
И немного фото для тех, кто всё же не захотел смотреть видео.

CAR-PR › Blog › Замена сцепления Starco на Renault Logan 1,6

Автор текста — M-Beloglyadova
Технический консультант — Игорь Наумов

На всех автомобилях семейства Логан узел сцепления изнашивается на пробеге 150 тысяч км. При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Провести замену сцепления на Рено Логан можно только с демонтажём «коробки». От неё, то есть от этого узла отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Без подъёмника выполнить эти операции нельзя.

Продажи автомобиля марки Renault Logan в России начались в 2005 году, а в 2014 на рынок вышло его второе поколение. За это время дилерам Renault удалось реализовать более 650 000 авто, что уверенно помещает данную модель в середину ТОП 10 российского автопарка иномарок.

С начала 2018 года компания Renault предложила выгодную программу по кредитованию своих автомобилей Logan и Sandero. Такие усилия по поддержанию покупательского спроса на свои автомобили и высокая степень локализаци производства внутри РФ дают все основания считать, что Renault Logan и далее сохранит свое место в рейтинге и останется по-настоящему «народным» автомобилем.
Производители автомобилей обычно не указывают точный срок службы сцепления, потому что во многом он зависит не только от качества самих деталей, но и от техники вождения, от интенсивности эксплуатации автомобиля. Срок службы сцепления Renault Logan, заявленный в технических регламентах по тех. обслуживанию, составляет приблизительно 100-120 тысяч километров, но, как правило, на практике он меньше.
Сразу стоит заметить, что самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Renault Logan весьма и весьма затруднительно. Без помощи специалиста и необходимого оборудования не обойтись. Провести замену сцепления на Renault Logan можно только со снятием КПП. От КПП отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Во избежание проблем с установкой сцепления специалисты рекомендует производить замену сцепления на подъёмнике. Обратите внимание, что помимо набора качественных ключей и головок нам потребуется непривычный размер ключа и головки х18.

Для замены старого сцепления был выбран комплект сцепления SPK20001 марки Diehard Starco Clutches. Марка зарекомендовала себя на российском рынке как качественный первоклассный продукт. В комплект сцепления SPK20001 входят следующие компоненты: нажимной диск SPB20001, ведомый диск SPD20001, муфта сцепления в сборе ES122781, направляющая и комплект перчаток. Одним словом, комплект Diehard Starco Clutches – это комплексное решение, которое включает в себя все элементы, необходимые для ремонта и замены системы сцепления, что является весомым плюсом для сервисных центров и дистрибьюторов.

Приступим к описанию процесса:
Отключаем аккумулятор, обязательно снимаем обе клеммы.

Вывешиваем автомобиль на подъемнике, снимаем передние колеса. Снимаем щиток под бампером, получаем доступ к крепежу защиты картера и щитку левой арки, который тоже нужно снять.

Обязательно сливаем масло из КПП.
Займемся снятием левого поворотного кулака

Теперь займемся последовательным и крайне аккуратным отключением всех датчиков и жгутов проводов от КПП. Необходимо так же ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводим от коробки. Весь крепеж датчиков и проводов сохраняем, часть из них медные и заменить их потом на обычные стальные крайне нежелательно.
На двигателе отключаем датчик ВМТ. И удаляем стартер.
Тягу рычага КПП необходимо отметить маркером как она стоит в трубке у хомута, затем ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки. При монтаже стержень устанавливается по метке.
Демонтаж и монтаж сцепления на автомобилях семейства Reno Logan можно производить без полного демонтажа КПП, просто отодвинув КПП чуть в сторону, но тогда мы не сможем нормально продиагностировать состояние маховика, первичного вала и вилки муфты сцепления. Поэтому идем дальше и снимаем подрамник.

Отворачиваем три болта крепления бампера к подрамнику. Снимаем кронштейн задней опоры двигателя. Откручиваем два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.

Отсоединяем выхлопную трубу от коллектора, затем снимаем её с резинового подвеса.
Важно – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.

Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Откручиваем их.

Под двигатель и КПП устанавливаем упоры и начинаем последовательно ослаблять и потом выкручивать все крепление КПП к двигателю. Снимаем левый кронштейн двигателя.
Аккуратно отводим КПП от двигателя стараясь не допустить перекоса чтобы не повредить первичный вал и опорный подшипник. Когда первичный вал выйдет из муфты ведомого диска КПП можно опускать вниз.
Приступаем непосредственно к демонтажу сцепления. Из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches SPK20001 берем направляющую и вставляем ее в ступицу ведомого диска. Делается это для того чтобы при откручивании сцепление не упало вам на ноги, да и удобней так, рука не занята удержанием корзины.

Откручивать нажимной диск нужно последовательно, по кругу, по пол оборота каждого из шести болтов.

Снимаем старую корзину и диск, вынимаем из вилки муфту сцепления. Очень внимательно осматриваем поверхность маховика, если есть проверочная рейка, то используем ее.

При малейшем сомнении в ровности рабочей поверхности маховика, снимаем его и отдаем на шлифовку. Максимальная глубина шлифовки допускается не более 1мм.
Начинаем сборку сцепления. Закладываем высокотемпературную смазку в опорный подшипник и в ступицу ведомого диска. Опять используем направляющую из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches для закрепления и центровки ведомого диска на маховике.

Нажимной диск «корзину» прикручиваем к маховику последовательно по кругу по одному обороту болта. Окончательный момент затяжки винтов 12н/м. Устанавливаем в вилку сцепления новую муфту сцепления из комплекта Diehard Starco Clutches, направляющую муфты смазываем высокотемпературной смазкой. В обратной последовательности осуществляем установку и крепление КПП, левой опоры двигателя и подрамника.
Очень важный момент — это установка тяги рычага КПП и троса сцепления. Тягу КПП устанавливаем строго по нашим меткам, закрепляем хомутом. Трос привода сцепления придется регулировать т.к. комплект сцепления новый и лапки диафрагменной пружины стоят в другом положении. Величина выхода троса до привода должна составлять 86+-5мм. До замены сцепления — это расстояние наверняка было больше и трос будет провисать, если этого не наблюдается, то возможно пора менять еще и трос сцепления.
Вся остальная сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки приводов в КПП самое главное не забыть залить свежее масло в КПП.
Очень внимательно проконтролируйте подсоединение всех датчиков и крепление жгутов проводов, только убедившись, что все правильно подключено можно будет подсоединить аккумулятор.

В завершение хотелось бы отметить, что автомобили Renault Logan пользуются популярностью в России благодаря простоте конструкции, невысокой цене и доступности Центров по их обслуживанию. Это надежные и неприхотливые в обслуживании машины, которые разрабатывались для эксплуатации в наших суровых климатических условиях.

Замена сцепления Рено Логан

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

1. Треск при переключении передачи.
2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов – уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум – признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе – когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

• рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
• пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) – изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
• ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
• визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) – указывает на износ выжимного подшипника;
• проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
• залипание (перемещение рычага больше нормы) – муфта загрязнена маслом или сгорела.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

• набор отвёрток;
• ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
• оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой – чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные – это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене – не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать – ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

• корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
• ведомый диск зажат в пружинах корзины;
• подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Замена сцепления рено логан

Замена троса привода выключения сцепления Рено Логан

Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя. «Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала. При замене деталей сцепления можно полностью не демонтировать коробку передач (так как это заставит выполнить трудоемкие операции по снятию подрамника), а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем привод левого колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).
Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (см. «Снятие рычага»).
Отсоединяем трос привода сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от переключателя на коробке передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»).
Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов датчика концентрации кислорода. Снимаем колодку датчика с держателя на коробке передач и вынимаем жгут проводов датчика из держателя на коробке передач (см. «Снятие датчика концентрации кислорода»).
Снимаем стартер (см. «Снятие и разборка стартера»).
Разжимаем держатель на картере коробки передач и вынимаем из него жгут проводов. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к коробке передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Подставляем регулируемые опоры под двигатель и коробку передач. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Отсоединяем «массовые» провода от коробки передач, отворачиваем болты и гайки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса…

…отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса.
Коробку передач отводим от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на подрамник.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.
Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.
Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последовательности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника.

Установив монтажную лопатку между зубьями венца (предназначенного для пуска двигателя стартером) маховика и оперевшись на шпильку А…

…головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, каждый — не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с бойком из мягкого металла.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (для наглядности показываем при снятой коробке передач).

Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.

При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью (показана стрелкой) к «корзине» сцепления.

Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».

Вставляем центрирующую оправку (подходит центрирующая оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход). Окончательно затягиваем болты требуемым моментом. Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска.
Устанавливаем в обратной последовательности коробку передач и все снятые детали и узлы. Проводим регулировку привода сцепления (см.«Регулировка привода выключения сцепления»).

Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео

На всех автомобилях семейства Логан узел сцепления изнашивается на пробеге 100-120 тысяч км. Заменять обычно требуется ведомый диск вместе с корзиной. Провести замену сцепления на Рено Логан можно только с демонтажём «коробки». От неё, то есть от этого узла отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Без подъёмника выполнить эти операции нельзя. Каждый шаг, рассмотренный дальше, относится к машинам из семейства I.

Вся инструкция по замене сцепления у нас представлена на одном видео.

Подготовка к замене (кулак и ступица)

Надо снять передние колёса, а сам автомобиль пусть удерживается на подъёмнике. Сначала удаляют защиту картера, выкрутив шесть винтов ключом «на 10». Также необходимо снять щиток под бампером слева (саморезы Torx T20). Так появится доступ к креплению щитка в колёсной арке, который тоже нужно удалить.

Две самых первых операции

Масло из коробки сразу сливают: откручивают пластиковую пробку, затем – металлическую (квадрат «на 8»). Ждите 5 минут, чтобы масло вытекло полностью. Затем снимают тормозной суппорт: ключом «на 18» отворачивают два винта, а дальше суппорт прикрепляют к пружине.

Избавились от суппорта

Перед монтажом следует разжимать тормозные колодки. Для этого нужна шлицевая отвёртка.

Готовим кулак к демонтажу:

1. Отключаем датчик ABS.
2. Ключом «на 16» откручиваем гайку на стяжном винте ( фото 2 ). Отвёрткой разжимаем щёчки кулака и выдавливаем палец шаровой опоры.
3. Откручиваем гайку на шпильке рулевого наконечника. Здесь снова нужен ключ «на 16». Саму шпильку затем выдавливают из отверстия рычага ( фото 3 ).
4. Осталось открутить гайки на винтах крепления кулака к стойке. Нужны два ключа «на 18».

Ниже показана иллюстрация к шагам 1-4.

Снимаем поворотный кулак

Раз уж кулак теперь снят, можно отсоединить механизм привода (ШРУС) от «коробки». Ролики внутреннего ШРУСа при этом выпадут. Главное, чтобы они не попали в картер.

Финальная операция – демонтаж привода

Три винта на кожухе ШРУСа откручивают торцовым ключом.

Читатель спросит: почему замену сцепления на Рено Логан нельзя выполнить, не сливая масло? Ответ звучит просто. Внутренние ШРУСы можно откручивать, только когда масла в коробке нет.

Советы по дозаправке масла в КПП

Нижнюю металлическую пробку затягивайте с усилием 25 Н*м. Контрольная пробка (пластиковая) находится сверху. Через её отверстие ведут заправку. Уровень жидкости должен отстоять от стенок отверстия на 5 см.

Подготовка (пространство под капотом)

Для начала нужно отключить минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»). Также снимают трос сцепления: грузик подтягивают вперёд, вынимают его из прорези вилки, а резиновую муфту затем выводят из прорези в кронштейне.

Трос сцепления и жгут проводов

На картере КПП закреплён держатель моторного жгута. Надо разжать крепление и отвести жгут в сторону.

Пройдёмся по разъёмам:

1. На двигателе отключают датчик ВМТ. Для этого откручивают два винта крепления ( фото 1 и 2 ).
2. На коробке отключают клеммник выключателя заднего хода.
3. Датчик скорости тоже нужно отключить ( фото 4 ).
4. Датчик концентрации кислорода отключают. Его колодку снимают с держателя на КПП.

Ниже показано, что нужно сделать.

Датчики: ВМТ (1-2), задний ход (3), скорость (4), лямбда (5-6)

Также надо ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводят от коробки, а ещё от неё откручивают два провода «массы» (фото ниже).

Сапун и шнуры заземления

Два медных винта желательно будет не терять.

Осталось найти тягу рычага КПП, чтобы ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки (см. фото).

Разъединяем трубку и стержень

Предварительно возле хомута делают пометку краской. При монтаже стержень устанавливается по метке.

Демонтаж узла КПП

Знайте, что без снятия коробки замену сцепления на Рено Логан выполнить можно. Но лучше демонтировать узел КПП полностью, а не просто отодвинуть его от двигателя. Предварительно снимают подрамник:

1. Отворачивают три болта, крепящие бампер к подрамнику.
2. Удаляют кронштейн задней опоры двигателя, для чего ключом «на 18» отворачивают винты, показанные на фото 1.
3. Откручивают два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.
4. Отсоединяют выхлопную трубу от коллектора, затем снимают её с резинового подвеса. Главное – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.

Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Их откручивают ключом «на 18» (фото 2).

Задняя опора и подрамник

А ещё необходимо снять стартер: ключами «на 8» и «на 13» откручивают две гайки, удерживающие пусковую и силовую клеммы. Затем откручивают крепёжные винты ключом «на 13».

Стартер удерживают три крепёжных винта

Корпус стартера вынимают вниз.

Спрашивается, чем удерживается коробка сейчас? Четыре болта прижимают картер сцепления к масляному картеру (фото 1). Ещё два винта расположены сверху – ими коробка прикручена к двигателю (фото 2).

Крепление КПП: винты на картере, винты сверху, кронштейн ДВС, две гайки снизу

Все указанные элементы нужно выкрутить. Затем под мотор и коробку подставляют опоры. На последнем этапе снимают левый кронштейн двигателя. Также откручивают две гайки на шпильках внизу (фото 4).

Замена узла сцепления на Рено Логан

Чтобы снять корзину сцепления, выполняют действия:

1. Ключом «на 11» надо выкрутить шесть винтов, удерживающих корзину на маховике. Винты откручивают постепенно, буквально по витку за один проход ( фото 1 ).
2. Снимая корзину, придерживайте ведомый диск ( фото 2 ).

Монтаж выполняют в обратном порядке. Внутрь ступицы ведомого диска наносят термостойкую смазку.

Разбор узла сцепления

Момент затяжки крепёжных винтов – 12 Н*м. Кстати, при монтаже используется центровочная оправка. Её можно взять в автосервисе LADA.

Внимательный читатель, наверное, понял: идеальную центровку, а значит, и хорошую балансировку при самостоятельном монтаже получить трудно.

Настройка натяжения троса

С новыми дисками сцепления расстояние L1 должно составлять 86+-5 мм. Наверняка до замены оно было больше, и значит, трос будет провисать. Если это не так, то возможно требуется замена троса сцепления в связи с его износом.

Регулировка троса сцепления

Устраним провисание сами: ключом «на 10» откручиваем контрагайку, придерживая наконечник ключом «на 7». Внутреннюю гайку накручиваем по резьбе, пока трос не окажется натянут. В общем, всё делается так, будто мы на Рено Логан подтягиваем сцепление. В финале не забудьте затянуть контрагайку и проверьте сделанную работу.

Расстояние L2 с новым тросом равно 60+-5 мм. Но только при условии, что L1=86 и что трос – новый. На практике можно видеть другие цифры: L1=86 мм, L2 – больше, чем 65 мм. Это – тоже норма, при условии, что трос давно не меняли.

Источник http://avto-club.su/stati/zamena-stsepleniya-reno-logan.html