Деформация кузова автомобиля – как исправить?

В зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузовной детали предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

• ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
• ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
• ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
• ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
• ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
• частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
• замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
• крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными.

Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова.

При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;

1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

• нагревом с последующим охлаждением
• нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает.

Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом.

Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла.

Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм).

Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню.

Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла.

Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин.

При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности.

Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

• Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.
• Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.
• Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

• определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
• определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
• устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
• устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
• с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
• после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Рис. Правка проема задней двери

Проверка кузова при покупке машины

Здоровым желанием каждого, кто решил воплотить в жизнь свою мечту о приобретении автомобиля, является выбор и покупка наилучшего варианта из предложенных. Особенно при покупке автомобиля, побывавшего в чужих руках и с немалым пробегом по европейским или отечественным дорогам.

Довольно часто встречаются желающие приобрести подержанный автомобиль с возрастом в 5–7 лет, предъявляющие к нему требования, как при покупке нового автомобиля в автосалоне, забыв при этом, что годы эксплуатации оставляют свой след на всех деталях и узлах, даже если уход и обслуживание были идеальными.

Главным элементом любого автомобиля принято считать кузов. Представляем вашему вниманию несколько полезных советов, как проверить кузов при покупке авто для уверенного выбора из разнообразных вариантов.

Проверка кузова автомобиля

Для покупателя важно понимать, что, кроме кузова, все детали и узлы автомобиля можно заменить, затратив на такие процедуры определённую сумму денежных средств. Поэтому необходимо уделить максимум внимания состоянию кузова осматриваемого экземпляра, ведь он останется с вами надолго, до того момента, когда наступит время продажи автомобиля или сдачи на свалку.

Основные «болезни» кузова

Воздействие коррозии — ржавчина

Если более старые автомобили не имели антикоррозийного покрытия, и такой дефект был заметен очень часто на подержанных автомобилях, то кузов современного автомобиля проходит заводскую обработку, и производитель гарантирует не менее 5 лет эксплуатации без возникновения дефектов.

В наше время обширно применяются противогололёдные средства, особенно в больших городах. Также воздействуют: место и условия эксплуатации, тип дорожного покрытия.

Ржавчину, как результат такого воздействия, можно увидеть, заглянув под автомобиль, и увидев при этом ржавые навесные элементы, такие как резонатор, защиту бензобака и двигателя на фоне нормального днища.

Если с навесными деталями особых проблем нет, ведь их необходимо менять в процессе эксплуатации транспортного средства, обязательно обратить внимание на проблемные места кузова, такие как пороги, арки колёс, внутренние и наружные торца дверей.

Эти элементы содержат внутренние полости, в них скапливается влага и производит воздействие изнутри. Следствием такого воздействия является вспучивание лакокрасочного покрытия.

Если есть даже мелки пузырьки на поверхности, ржавчина уже съела металл и вышла наружу, и начался процесс отслоения лакокрасочного покрытия. Не стоит верить заверениям продавца, что это мелкий и недорогой ремонт, и покупать такой автомобиль.

При таком ремонте ржавые детали следует менять и потом красить весь автомобиль либо красить «пятном». Обе процедуры достаточно дорогостоящие и не нужны вам, ведь главная задача — выбрать, купить и ездить, а не купить и ремонтировать.

Ржавчина на кузове автомобиля

Причиной появления ржавчины на кузове может послужить участие автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, после которого он был подвергнут рихтовочным и покрасочным работам.

После рихтовки определённых деталей кузова на них был нанесён слой шпатлевки и произведена окраска, которая наверняка будет отличаться от заводской.

Кроме этого, окраска будет произведена только с одной стороны, соответственно, и защита от возникновения ржавчины будет неполноценна, и коррозия возьмёт своё.

Нарушение геометрии кузова — деформация в результате механического воздействия

Такая болезнь может возникнуть как по зависящим от владельца автомобиля причинам, например, при наезде или столкновении с неподвижным и твёрдым препятствием, так и по не зависящим причинам, к примеру, при возникновении нештатной ситуации при возникновении ДТП.

Очень часто причиной деформации служит опрокидывание на крышу, когда водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с трассы при езде по скользкому дорожному покрытию.

Очень важный момент — определить вид деформации, ведь это существенно влияет на стоимость автомобиля.

На видео — проверка, не битое ли авто:

Для начала просто сделайте проверку геометрии кузова. Проверьте двери автомобиля на открывание и закрывание. Усилие и звук должны быть одинаковыми.

Если всё нормально, осмотрите все щели и зазоры при закрытых дверях: они должны быть одинаковыми по ширине, при этом двери должны быть утоплены в свои проёмы.

Если какая-либо дверь выступает наружу или утоплена глубже, значит, имеет место перекос кузова со стороны этой двери из-за внешнего удара. Далее, произведите осмотр зазоров и щелей между крышкой капота и багажника и крыльев, проверьте соответствие уровня фар и задних фонарей.

Если различие в щелях явно либо крышка капота или багажника закрывается неравномерно, можно говорить как о боковом ударе, так и о переднем и заднем ударе, смотря с какой стороны видна разница в щелях. Дополнительно можно делать вывод о состоянии лонжеронов.

Повреждённые не сильно лонжероны могут быть не до конца выпрямленными или оставлены в перекошенном виде, и автомобиль просто не сможет ехать прямо, в лучшем варианте.

В худшем, выпрямленные и сваренные лонжероны — это нарушенная силовая конструкция кузова, которая может лопнуть в месте ремонта при движении в снаряжённом автомобиле либо при возникновении аварийной ситуации.

Следует смотреть, как реагирует продавец на ваши манипуляции, и как он ведёт торг. Если он готов значительно подвинуться в цене из-за указанных вами изъянов, можно смело оставлять такой автомобиль без внимания, избегая подвоха.

Если же деформация кузова возникла естественным эксплуатационным путём и не сильно повлияла на ходовые качества и безопасность, то вы имеете шанс прилично сэкономить на покупке, конечно, посетив СТО для более детальной проверки кузова.

Деформация кузова автомобиля

Плохое качество окраски автомобиля

Для осмотра состояния окраски следует выбрать дневное время или хорошее искусственное освещение и, конечно, тщательно вымытый автомобиль как снаружи, так и изнутри. Слой грязи может скрыть пятна ржавчины или неравномерность окраски по цвету и качеству без проблем.

Если при этом продавец предложит скинуть ещё пару сотен от привлекательной цены — скрытый дефект гарантирован, и вы не избежите лишних денежных затрат от «удачной» покупки.

Предложение осмотреть грязный автомобиль вечером при свете уличного фонаря или в тёмном гараже смело оставляйте без внимания, даже если продавец указывает на сильную занятость днём и привлекательную цену.

Внимательно осмотрите автомобиль на присутствие любой, не заводской, окраски, ведь по ней можно определить, бывал автомобиль в ДТП или нет, появлялась ли на нём ржавчина и в каких местах.

Осмотрев все наружные поверхности кузова автомобиля, вы должны увидеть одинаковый оттенок краски. Если какой-либо элемент отличается по оттенку, сделайте для себя отметку о том, что он был покрашен.

Осмотрите автомобиль с водительской и пассажирской стороны по всей длине кузова на нижнем уровне дверных стёкол на предмет вмятин, царапин и любых изъянов. Отмеченные места проверьте с помощью сувенирного магнита на прилипание. Магнит должен прилипать одинаково ко всем местам.

Если прилипание хуже в отмеченных вами местах, перед вами место с большим слоем шпатлевки, след от ремонта. Если магнит не прилипает, значит, в отмеченном месте дыра, проделанная ржавчиной, и заделанная шпатлевкой, окрашенная сверху.

Это плохой ремонт, так называемая предпродажная подготовка, место, которое после осенне-зимнего сезона превратится в новую старую дыру.

Неравномерная покраска кузова

Кроме ржавчины, не заводская окраска могла быть сделана после участия машины в ДТП. Даже если повреждённые при ДТП детали заменены на новые, очень сложно добиться заводского качества окрашивания, и противостояние коррозии будет значительно хуже.

Если особых замечаний нет, а видны только небольшие сколы от камней и небольшие царапины, то эта проблема решается легко и недорого. При полировке кузова автомобиля на СТО кузов избавят от многочисленных царапин и потёртостей. Мелкие сколы можно загрунтовать и покрасить, а, сделав всё правильно, о ржавчине можно будет забыть.

Автомобиль и кузов с пробегом — правильно и надёжно

Итак, сделали вывод в пользу приобретения бывшего в употреблении автомобиля, подкопили деньжат и собрались выбирать машину.

Почитали объявления, побывали на рынке, покопались в интернете, подобрали несколько вариантов — пора приступить к осмотру и выбрать наиболее лучший вариант.

Вооружившись блокнотом, ручкой, сувенирным магнитом, приступаем к детальному осмотру, и начинаем с кузова. Будьте внимательны и помните следующее:

• свежеокрашенный автомобиль почти всегда можно определить по закрашенным участкам на уплотнительной резине вокруг стёкол и оптики, остаткам скотча или бумаги под бампером или в нижней части кузова. Если окрашивание было сделано на отдельных элементах, это можно увидеть под углом к поверхности при дневном свете;
• наличие слоя шпатлевки как на металле, так и при заделанной дыре от ржавчины можно определить с помощью сувенирного магнита;
• проверить геометрию кузова можно с помощью осмотра, открывания и закрывания дверей, крышки капота и багажника, проверки щелей и зазоров;
• осматривать только вымытый автомобиль, при дневном освещении или хорошем искусственном.

Из практики «костоправа»

• КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
• Жестянка
• ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»
• Кузов автомобиля при авариях страдает первым.
• Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?
• Михаил КОВРИГИН
• «ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля.

Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д.

Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства.

По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами.

Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливание упорных чашек передних стоек внутрь.

Конструкция кузовов переднеприводных ВАЗов (о «десятой» серии говорить пока рано) имеет свои особенности. Передок у них — это хорошо известно и бывавшим в авариях автовладельцам — прочный и жесткий. Но… слабоват салон! Даже двухдверная «восьмерка» не исключение. Вот почему превышать паспортную грузоподъемность этих машин — 425 кг — очень опасно.

…Итак — авария. Мы, ремонтники, делим их на три категории: погнута лишь одна деталь; деформировано несколько деталей, но значительного перекоса кузова нет; сильно перекошен весь кузов.

Сами деформации зависят от множества факторов: скорости и направления движения каждого из участников ДТП, модели автомобиля, его нагрузки, состояния и т. д. Доверьте ее осмотр специалисту.

Но будьте начеку: недобросовестный мастер может умышленно завысить сложность работ.

Бывает, настолько, что его провокационное предложение выкупить машину за бесценок вы воспримете как спасение! Полезно показать машину нескольким жестянщикам и сравнить их заключения.

Каким частям автомобиля в ДТП достается больше всего, свидетельствует рис. 2. Все логично: чаще всего бьют передок и корму. Реже — левый борт: водитель себя бережет, да и ощущение габарита здесь лучше (опрокидывание и некоторые другие последствия аварий тут не рассматриваются).

Чтобы оценить степень повреждения кузова, жестянщики применяют простые, но надежные приемы, о которых полезно знать и автолюбителю.

Прежде всего — обстоятельный, вдумчивый осмотр. По величине и равномерности зазоров между деталями можно сделать предварительные выводы о том, что пережил кузов. Скажем, изменение зазоров переднего крыла «Жигулей» предполагает его смещение и возможную деформацию.

Но крыло связано с другими деталями — передней панелью с капотом, брызговиком лонжерона, стойкой передней двери, которые при ударе тоже могли погнуться. К тому же металл, даже покореженный, по-прежнему упруг, вследствие чего детали «натянуты».

(Если при ремонте разрезать связи между ними, то детали сместятся относительно друг друга.)

При ударе в переднюю или заднюю часть автомобиля, как правило, перекашиваются проемы дверей, а то и складка на крыше появляется — возле средней стойки: «лишнему» металлу нужно куда-то деться. В таких случаях лучше всего ремонтировать машину на специальном стенде для правки кузовов.

Если изменились зазоры между деталями оперения, не подвергшимися непосредственному удару, значит, погнуты или сдвинуты внутренние силовые элементы, к которым эти детали крепятся. Здесь потребуются точные измерения геометрии кузова.

Как правило, сильный удар сопровождается местными складками, вспучиваниями, «заломами» силовых элементов, расслоениями сварных швов. Даже не зная о существовании такой науки, как «сопромат», опытный мастер-жестянщик точно укажет, где следует искать наибольшую деформацию — в местах изгибов лонжерона. Разумеется, сваренные с ним плоские детали в этих местах тоже погнутся.

О геометрии кузова после аварии говорит положение ветрового и заднего стекол в проемах. Если между резинкой и кузовом появились щели, а тем паче стекло одним краем выскочило из посадочного места, перекос очевиден.

Признаки деформации обнаруживаются не только вблизи места удара.

В отличие от многих иномарок, где в угоду пассивной безопасности предусмотрены зоны поглощения энергии удара, оберегающие салон, лонжероны наших автомобилей запросто прогибают моторный щит, переднюю часть пола, перекашивают стойку передней двери и крышу, корежа в конечном счете весь кузов.

При ударе передний лонжерон обычно поднимается, тем самым вызывая продольную закрутку кузова. Поэтому при осмотре битой машины углубленно изучают и состояние удаленных от места удара уголков, а при малейших сомнениях даже демонтируют обшивку салона в зоне возможных деформаций.

Иначе выглядят последствия удара сбоку. Боковые зоны кузова весьма податливы и последствия таких аварий крайне опасны. Силовая схема похожа здесь на перевернутое «Т» (см. рис. 1) — продольный лонжерон пола (порог) соединен с центральной стойкой крыши.

Удар бампера другой машины в эту зону приходится выше порога, отчего стойка прогибается и смещается внутрь кузова.

Верхняя ее точка опускается — и так как жесткость полотна крыши невелика, стойка, связанная с порогом, тянет крышу вниз — в средней части появляется характерный провал.

Возможен такой удар, когда и порог прогибается внутрь, собирая пол в складки. Передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу, и битая сторона оказывается короче небитой.

Наконец, удар может быть такой силы, что деформация пола и крыши доходит до противоположной стороны, отчего внешняя стойка выпирает наружу.

Восстановление такого кузова — самая сложная и дорогостоящая работа.

Отдельный разговор о фаркопе! Говорят, что он защищает задок от удара сзади. Увы, все гораздо сложнее.

Во многих случаях, когда можно было обойтись «малой кровью», заменив лишь заднюю панель, сцепные устройства сыграли с владельцами злую шутку, передав удар аж в зону тоннеля заднего моста! Стоимость ремонта кузова после этого резко возрастает.

В моей практике был случай, когда «девятку» с фаркопом ударила сзади другая такая же, но без фаркопа, а той досталось от наехавшей «Волги». Сильней всего пострадала первая — «спасибо» сцепному устройству!

РУЛЕТКОЙ ПРОВЕРЯЯ ГЛАЗ

Изучая деформацию кузова, важно тщательно измерить проемы. Кстати, обычная рулетка дает приемлемую точность. Измеряем моторный отсек и багажник — на уровне капота и крышки багажника, как показано на рис. 3, а проемы дверей — по рис. 4.

Если есть пятая дверь, ее проем контролируем по четырем направлениям (рис. 5). Требуемые размеры и допуски приведены в таблице.

Кстати, если для вашей машины найти такие данные не удалось, не огорчайтесь: размеры можно снять с другой такой же, желательно новой и не побывавшей в аварии.

Не менее важен контроль базовых точек кузова — по расстояниям между колесами. Чтобы исключить ошибки, следует помнить о возможной деформации колесных дисков или рычагов подвески. В то же время нельзя забывать и о другом: если для правильной установки передних колес штатных способов регулировки не хватает, это может быть признаком серьезных перекосов.

Теперь кое-что о самом ремонте. Допустим, восстанавливать кузов нет смысла — и вы решили купить новый. Имейте в виду: в магазины иной раз попадают экземпляры, изготовленные кустарно, из ремонтных деталей.

Выдают их сварочные точки. Характерный след заводской контактной сварки — круглая, хорошо знакомая вмятинка. А полуавтомат кустаря в месте сварки оставляет шишечку.

«Самодельный» кузов по всем показателям хуже заводского.

Если направление деформации в момент удара точно определено, то часто форму детали можно восстановить, вытягивая ее в направлении, противоположном удару. Однако достичь приемлемой жесткости детали удается, только полностью убрав складки.

Добиться этого в коробчатых конструкциях непросто, а нагревать силовую деталь до пластичного состояния порядочный мастер не станет, чтобы ее не ослабить, а посему заменит новой. Обходные пути в виде различных накладок, вставок и т. п.

пусть и обеспечивают жесткость, но утяжеляют машину, да и для сохранения антикоррозионной стойкости не всегда приемлемы.

Независимо от способа ремонта жестянщик должен вернуть кузову первоначальную геометрию, одновременно разгрузив те силовые элементы, которые поглощали энергию удара, и восстановив несущую способность кузова. К сожалению, качество штамповки деталей, попадающих в магазины, часто такое, что устранить некоторые дефекты и «золотому» мастеру-жестянщику не под силу.

В заключение несколько слов о крыше. Говорят, при ее деформации кузов для восстановления непригоден. Это не так. Крыша — всего лишь деталь. Никто же не выбрасывает кузов из-за деформированного порога или лонжерона. Их меняют.

Между тем ошибка при установке лонжерона сказывается на устойчивости и управляемости машины, а не очень тщательно отремонтированная крыша чаще всего ни на что, кроме внешнего вида (реже — плотности прилегания дверей и т. п.

По-настоящему оценить качество ремонта битого кузова можно, лишь сев за руль, хотя не исключен скрытый брак, который проявится нескоро. Поэтому, если случится беда, обращайтесь только к мастерам-жестянщикам, в квалификации которых вы вполне уверены.

Восстановление деформированного кузова автомобиля

Разборка аварийного автомобиля.

Кузов современного легкового автомобиля выполнен из низкоуглеродистой тонколистовой стали толщиной 0,55-1,5 мм.

Для придания прочности кузову панели выполняются сложной формы с изготовлением различных ребер жесткости, переходов и усилителей.

В случае ДТП происходит деформация кузова и для его восстановления автомобиль частично или полностью разбирают, и только после этого приступают к восстановлению кузова.

Первым элементом, снимаемым с поврежденного автомобиля, является аккумуляторная батарея.

Кузов может быть правильно разобран только при условии, что операции по разборке выполняются в строгой технологической последовательности, которая различна для каждой модели автомобиля. Порядок снятия тех или иных агрегатов подробно описан в инструкциях по ремонту модели автомобиля, разработанной ее заводом-изготовителем.

• Технологическая последовательность полной разборки в общем виде включает следующие работы:
• подготовку инструмента;
• наружную мойку кузова автомобиля;
• снятие аккумуляторной батареи;
• установку автомобиля на стенд (или смотровую яму);
• снятие запасного колеса;
• снятие колпаков колес и наружных зеркал заднего вида;
• снятие рычагов и щеток стеклоочистителей;
• снятие обивки салона кузова;
• снятие передних и задних сидений;
• снятие и разборка дверей кузова автомобиля;
• снятие коврового покрытия пола кузова;
• демонтаж рулевого управления;
• снятие остатков остекления кузова;
• снятие замка капота и его привода;
• снятие верхней панели и облицовки радиатора;
• снятие передних фонарей, указателей габаритов и поворотов;
• снятие топливного бака;
• снятие плафонов и внутренней облицовки салона;
• снятие замка и крыши багажника с петлями;
• снятие задних фонарей и фонаря освещения номерного знака;
• отсоединение троса привода стояночного тормоза;
• отсоединение троса управления карбюратором и жалюзями радиатора;
• расстыковку всех электрических соединений (штекеров, колодок и др.), жгутов проводов в моторном отсеке, салоне и багажнике;

1. демонтаж приборной панели в сборе;
2. снятие переднего и заднего бамперов;
3. снятие агрегатов и узлов с автомобиля;
4. снятие жгутов проводов и облицовочного материала в салоне кузова.

Детали, узлы и агрегаты, установленные на кузове, обычно легко поддаются демонтажу при удалении их крепежных элементов (болтов, винтов, гаек, шурупов, хомутов и т.п.).

Значительную трудность представляет демонтаж сварных соединений каркаса кузова, когда необходимо использование остро отточенного инструмента – тонкого зубила или отрезного диска.

При разборке автомобиля, попавшего в ДТП, очень трудоемкой работой является отвертывание заржавленных болтов, гаек, шурупов, винтов. Для удаления таких креплений, не поддающихся демонтажу, используется один из методов приведенных ниже:

• смачивание резьбовой части соединения керосином или препаратом типа “антиключ” в течение 7-10 минут наложением смоченной ткани;
• нагревание гайки (или головки винта) паяльной лампой или газовой горелкой;
• разрубание плоскости гайки или головки болта (при малых диаметрах крепежного элемента);
• сверление по накерненному центру в головке болта (или винта) отверстия, равного диаметру стержня болта (или винта);
• срезание головки болта (или гайки) абразивным диском (“болгаркой”) или газорезкой.
• В итоге полной разборки кузова остается только его каркас из жестко соединенных неразборных элементов.
• Правка деформированного кузова.

Восстановление формы кузова после аварии – довольно сложная и трудоемкая работа, проводимая по холодному металлу методом силовой правки на стендах, технология которой в состоянии обеспечить первоначальные геометрические параметры кузова.

Сама технология устранения деформации кузова зависит от вида ДТП и характера полученных повреждений. После силовой вытяжки на стендах всегда остаются места со складками, резкими переходами и остаточными деформациями.

Доводка кузова в дальнейшем осуществляется местной вытяжкой, выколоткой отдельных участков и их тонкой рихтовкой, которые требует наличия винтовых и гидравлических устройств и специального рихтовочного инструмента.

Незначительные повреждения на больших поверхностях, с максимальной глубиной вмятин до 2 мм, могут быть устранены простым воздействием (ударом) по выпуклости (с внутренней стороны панели) ладонью или кулаком. Применение молотка даже с резиновым бойком допустимо только для мастера и при полной уверенности в успехе.

Если эксперимент с ударом рукой не привел к желаемому результату, то прибегают к использованию “скалки”. Такую скалку изготавливают из древесины твердых пород дерева (дуб, граб, бук). Она представляет собой цилиндр общей длиной 600 мм и диаметром 40 мм, заканчивающийся конусной лопаткой длиной 100 мм, шириной 30 мм, толщиной 5 мм с закругленной рабочей кромкой.

Выпуклую поверхность повреждения зачищают до металла (с внутренней стороны) и слегка смазывают моторным маслом.

Рабочую кромку скалки прикладывают к периферийному участку повреждения и с легким нажатием (10-40 кгс) проводят вертикальную полосу от одного края повреждения до другого.

Каждый последующий провод скалки должен отступать от предыдущего на 5-10 мм. Во время перемещения скалки старайтесь сохранить однообразие ее хвата (двумя руками, как весло на каноэ) и прилагаемого усилия.

После полного прохода деформированной поверхности необходимо убедиться, что зона повреждения уменьшилась. Если это так, то последующий проход начинайте с нового края, если нет, то увеличьте силу прижатия скалки к восстанавливаемой поверхности. Не прикладывайте больших усилий из-за возможных проявлений полос (“грядок”) на лицевой поверхности металла.

Для устранения более значимых повреждений при правке кузова необходимы силовые устройства. Различают два типа – механические и гидравлические.

К механическим силовым устройствам относятся конструкции винтового типа двухстороннего действия с комплектом приспособлений.

Получение усилия основывается на принципе винтовой пары, когда вращение одной втулки с правой и левой резьбой, внутри которой перемещаются винтовые стержни, создает стягивающее или растягивающее усилие.

Втулки и стержни имеют устройства для монтажа различных захватов, упоров и струбцин.

При наличии удлинителей зона действия винтового устройства может достигать 790-1285 мм, что обеспечивает практические работы по проемам дверей, моторному отсеку и багажнику.

К гидравлическим силовым устройствам относятся конструкции, в которых усилие растяжки передается по шлангу высокого давления к рабочему гидроцилиндру. Набор удлинителей, переходников, опор и упоров обеспечивают большой фронт выполняемых работ.

Рихтовка.

Процесс рихтовки предназначен для устранения мелких, но резких перегибов или вытяжек металла. Задача рихтовки – восстановить гладкость поверхности металла, а кривизну сделать плавной.

Окончательную доводку поврежденных мест кузова и восстановление его геометрии осуществляют с помощью набора рихтовочного инструмента, который включает в себя рычаги, прижимы, рихтовочные молотки, фасонные плиты, оправки и ручные наковальни.

Правочные рычаги и прижимы.

Необходимы для восстановления деформированных поверхностей в труднодоступных местах. Прежде чем приступить к выполнению правки какой-либо поверхности, удалите все наладки, молдинги, обивку и другие навесные детали из района повреждения.

При наличии люков, обеспечивающих доступ к поврежденному участку, откройте их. Если такого доступа нет, то выберите место во фланцевых соединениях деталей или соединениях, выполненных точечной сваркой, и разъедините эти две детали.

Через образовавшееся пространство выполните правку. При отсутствии такой возможности выполните технологическое отверстие (проем) вблизи поврежденного участка для последующей правки.

По окончании работы проделанное отверстие (проем) закрывается методом сварки или пайки с окончательной зашлифовкой заподлицо с основным металлом.

Рихтовочные молотки.

Представляют собой набор инструментов, отличающихся значительным разнообразием по массе (0,2 – 3,0 кг), форме рабочей части и материалу изготовления (сталь, пластик, резина и дерево), которые обеспечивают правку поверхностей деталей кузова и его оперения любой сложности.

Для правки деталей из тонкостенного металла, имеющих значительные деформации на обширных поверхностях, применяют деревянные молотки (киянки). Этот процесс носит название выколотки, когда детали или панели придают первоначальную форму. В качестве поддержки применяют фасонные плиты и ручные наковальни.

Вмятины, не имеющие резких перегибов и вытяжки металла, выколачивают с исключительной осторожностью, чтобы лишними или очень сильными ударами не растянуть металл. Выпучины выправляют в холодном или нагретом состоянии.

Форму панелей кузова и его оперения порой удается полностью восстановить вытяжкой по холодному металлу и при этом даже сохранить лакокрасочное покрытие. Выколотку производят на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки.

Удары наносят по концентрическим окружностям, начиная с середины, постепенно переходя к краю деформации и неповрежденному металлу. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели. По направлению от центра к периферии окружности сила ударов уменьшается.

Чем больше будет число окружностей от ударов молотком, тем плавне получится переход от выпучины к неповрежденной части панели.

После выколотки вмятин, имевших резкие перегибы, необходима дополнительная рихтовка поверхности. Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами, то выколотку надо начинать с правки острого угла или складки.

При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовочным молотком наносят по выпуклости так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированную поверхность.

Удар наносят точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются.

Рихтовальный молоток имеет одну, совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую, слегка выпуклую – для вогнутых.

Для устранения значительных поверхностных короблений металла при наличии выпучин (металл растянут) применяют специальный молоток, имеющий на рабочей части насечку. При наличии мелких вмятин и забоин применяют легкие молотки, которыми доводят лицевую поверхность панели под операции покраски.

Для восстановления поврежденной поверхности с сохранением лакокрасочного покрытия применяют молотки-гладилки или молотки с вставной ударной частью из мягких металлов (медь, свинец) и синтетических материалов.

Рабочая часть всех рихтовочных молотков выполняется по радиусу и не должна иметь деформаций (забоин, царапин, рисок).

В случаях больших остаточных выпуклостей металл осаждается нагревом газовой ацетиленовой горелкой до вишнево-красного цвета и быстрого его охлаждения. Сначала нагревается центр выпуклости, где пластичность металла резко возрастает.

Расширению нагретого металла препятствует менее нагретые слои окружающего металла, что приводит к увеличению его объема за счет самоутолщения. В нагретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла благодаря различию температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Как только металл нагревается докрасна, горелку отводят.

В процессе остывания металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменилась.

Ускорение процесса осаживания металла осуществляют: замедлением процесса распространения тепла к периферии; созданием влажного кольца вокруг восстанавливаемого участка; осаживанием центра выпуклости деревянной ручкой молотка; выстукиванием граничных точек металла нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Вытянутые поверхности нагревают по следующей схеме. Сначала нагревают точки “1”, “2”, “3”, удаленные от края выпуклости примерно на 20-25 мм.

Затем, попеременно прогревая противолежащие точки, постепенно перемещаются к центру. Шаг прогревания составляет 15-20 мм.

Одновременно с нагревом поверхность “подбивают” молотком с поддержкой или без нее с проходом от центра к периферии поврежденного участка.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова осуществляется влажным асбестовым тампоном, что приводит к нужной осадке.

Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще 4-6 участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно осаживать металл в нагретой части деревянной киянкой.

В случае устранения обширных выпуклостей (вмятин) и необходимости стягивания поверхности, требуемый участок нагревают от периферии к центру газовой (или бензиновой) горелкой, либо угольным электродом сварочного полуавтомата и осаживают ударами молотка или киянки с использованием плоских поддержек.

Фасонные плиты

Оправки и наковальни имеют разнообразную форму, выпускаются набором из 6-9 шт. и играют роль поддерживающего основания в процессе восстановления деформированных участков кузовной панели.

Форма большинства плит, оправок и наковален выполнена с учетом специфики формы кузовов легковых автомобилей, которая обеспечивает возможность доступа к внутренним частям панели. При совместном использовании молотка и наковальни, последняя служит для поднятия металла на вдавленном участке, а молоток – для придания панели правильной формы.

Рабочая поверхность инструмента дополнительно хромируется и доводится до идеальной чистоты в целях возможного использования при рихтовке небольших вмятин или выпуклостей на окрашенных лицевых панелях кузова.

Небольшие вмятины исправляют рихтовочными молотками, подставляя с обратной стороны ручную наковальню.

Удары не должны быть сильными, так как в противном случае листовой металл слишком сильно растягивается и при этом трудно получить гладкую поверхность. Работу начинают от края и постепенно продвигаются к середине.

В процессе работы исправленную поверхность надо постоянно проверять рукой, пока не будет получена желаемая форма.

Если в процессе рихтовки не удается получить достаточно гладкую поверхность, то ее выравнивают заделкой различными заполнителями – припоями или пластмассами. Небольшие неровности в дальнейшем обрабатывают шпателем.

Деформация кузова автомобиля – как исправить?

Авторазборка Škoda Octavia A5 FL и Honda HR-V

г. Москва, ул. Кусковская 4a

8 (905) 716-36-20

Технология устранения перекосов кузова

Технология устранения перекосов кузова

Правка несложных перекосов.
Устанавливаем автомобиль (кузов) на рабочий пост. Определяем точку направления приложения усилия для устранения перекоса проема, а также место опоры силовой растяжки на кузове. Подбираем необходимую оснастку к силовым устройствам — удлинители, упоры, скобы и захваты (перчатки). Установливаем в проеме кузова, в направлении необходимой вытяжки, силовую растяжку с необходимой оснасткой, как показано на рисунках. При необходимости, используем в качестве опоры деревянные брусья из дерева твердых пород (береза, бук, дуб) для рассредоточения нагрузки на кузове в месте опоры силового устройства. Создаем с помощью механической или гидравлической силовой растяжки усилие растяжения или сжатия и выправляем перекос проема. При необходимости, одновременно производим выправление рихтовочным инструментом деформаций металла поврежденной детали, препятствующих устранению перекоса проема. Снимаем усилие растягивания/сжатия, замеряем геометрию проема. Повторяем правку до получения удовлетворительного результата. При необходимости, изменяем направление приложения нагрузки или используем одновременно две и более силовые растяжки. Снимаем силовые растяжки и оснастку с автомобиля (кузова).

На рисунке показаны варианты установки винтовых и гидравлических растяжек на кузовах с перекосами проемов дверей и окон, а также показаны стрелками направления приложения усилий правки.

Варианты установки растяжек для устранения перекосов проемов окон и дверей.
Показаны варианты установки одного, двух и трех силовых устройств при устранении несложного перекоса проема капота или проема крышки багажника (двери задка) с указанием стрелками направлений приложения усилий правки.

Варианты установки растяжек для устранения несложного перекоса проема капота или проема крышки багажника.

Правка сложных перекосов.
Устанавливаем кузов на универсальный правочный стенд, и закрепляем. Определяем место приложения и направление усилия правки кузова, устанавливаем в этом направлении и закрепляем к стенду силовую установку, для вытяжки (правки) кузова, подбираем необходимые стропы и захваты для закрепления их за поврежденную деталь. Определяем точки крепления и прикрепляем захваты к жестким элементам поврежденной части кузова. Соединяем закрепленный на кузове захват с рычагом силового устройства при помощи стропов (цепей). Гидроцилиндр силового устройства должен находиться в начале рабочего хода, цепь должна быть предварительно натянута, угол наклона цепи относительно горизонта должен быть выбран в зависимости от необходимого направления растягивающего усилия. Создаем усилие вытяжки с помощью гидравлического цилиндра и производим вытяжку поврежденной детали (узла) при помощи силового устройства. В процессе вытяжки, при необходимости, производим с помощью рихтовочного инструмента выправление деформаций металла поврежденной детали, препятствующих устранению перекоса кузова. Снимаем усилие вытяжки, производим замеры геометрии базовых точек выправляемой части кузова. Повторяем правку до получения удовлетворительного результата вытяжки. При необходимости, изменяем направление и место приложения усилия вытяжки.

Одновременно с использованием силового устройства при устранении сложного перекоса кузова, при необходимости, применяют дополнительно силовые растяжки, или используют два силовых устройства.

Варианты установки силовых устройств и растяжек для устранения перекоса кузова средней сложности.

Варианты установки силовых устройств и растяжек при устранении сложного перекоса кузова.
При устранении особо сложного перекоса и использовании одновременно двух и более силовых устройств, усилия правки целесообразно направить в противоположные стороны от центра кузова или закрепить кузов на стенде дополнительно поперечной силовой балкой.
При затруднениях с вытяжкой силовых элементов основания кузова (лонжероны, поперечины), целесообразно в процессе правки отсоединить по точкам сварки связующие элементы (усилители, соединители) выправляемого лонжерона (поперечины), а после завершения вытяжки установить усилители (соединители) по месту.

Убираем силовые стойки, растяжки, захваты, цепи. Выполняем правку и рихтовку наружных поверхностей выправленных деталей каркаса и основания кузова. Устанавливаем на отремонтированный кузов снятые навесные и приварные кузовные детали с подгонкой их по месту. Готовим отремонтированные детали кузова к окраске и антикоррозионной обработке.

Дополнительное закрепление кузова силовой поперечной трубой (поз.1) к стенду БС-123.000.

Требования к основанию и каркасу отремонтированного кузова
Размеры проемов кузова для установки дверей, капота и крышки багажника (двери задка) должны соответствовать устанавливаемой в этот проем навесной детали, с учетом необходимых зазоров и совпадения линий подштамповок и кромок на сопрягаемых деталях. Размеры проемов кузова для установки окон должны соответствовать параметрам, приведенным в документации. Для автомобилей с приклеиваемыми стеклами неприлегание плоскостей сопряжения стекла или рамочного приспособления с кромками проема ветрового окна, окна боковины или заднего окна (окна двери задка) должно быть не более 2 мм. Расположение базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании кузова должно обеспечивать нормальную установку этих узлов на кузове и регулировку управляемых колес. Разность диагональных и продольных замеров симметричных точек передней и задней подвесок не должна быть более 0,4% от большей из замеренных величин. Крепежные элементы узлов и деталей на каркасе и основании кузова должны быть восстановлены или заменены на новые и обеспечивать необходимое местоположение устанавливаемых узлов и деталей на кузове. Детали основания и каркаса кузова должны быть восстановлены, поверхности деталей отрихтованы и подготовлены к окраске и антикоррозионной обработке. Коррозия на отремонтированных поверхностях кузова, подлежащих окраске, должна быть устранена.

Методы и приемы ремонта панелей кузова
Восстановление формы и размеров деформированной панели кузова включает в себя две основные операции: предварительную выколотку (правку) со снятием напряжений удара и окончательное выравнивание (рихтовку) мининеровностей до получения геометрии поверхности и размеров детали близких к геометрии и размерам штампованной детали. Правку и рихтовку лицевых панелей выполняют на кузовах с неповрежденными основанием и каркасом или после их восстановления, при снятых узлах и деталях, препятствующих выполнению рихтовочных работ. Съемные крылья, двери, капот и крышку багажника, для удобства работы, восстанавливают, как правило, снятыми с автомобиля (кузова). Перед выполнением работ по устранению вмятины (выпуклости) удаляют лакокрасочное покрытие с лицевой стороны и, при необходимости, антикоррозионное (противошумное) покрытие с внутренней стороны панели. В деформированной зоне ремонтировать начинают в первую очередь участки, обладающие большей жесткостью, с большим сопротивлением деформации: складки металла, ребра жесткости, усилители, линии перегибов панели и т. д. Лучший эффект достигается при рихтовке легкими частыми ударами с малой вытяжкой металла, чем при рихтовке сильными разрозненными ударами, оставляющими заметные следы на поверхности детали и сильную вытяжку металла. Оценка качества процесса правки и рихтовки осуществляется визуально или быстрым поглаживанием контролируемой поверхности ладонью руки в перчатке. Визуально легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки. Напряжения, удерживающие форму штампованной детали, сохраняются в панелях постоянно. В результате столкновений (ударов) в панели возникают новые напряжения. Выпуклая поверхность детали в момент удара сначала сжимается, затем выравнивается и далее становится вогнутой. При сильном ударе металл вытягивается. Вокруг деформированной зоны создается граничный пояс. В этом месте металл подвергся наибольшей вытяжке, так как в момент сжатия он являлся местом перегиба, на который действовали усилия сжатия.

Деформация (вмятина) наружной панели двери.
1 — граничный пояс вмятины (линия перегиба металла);
2 – линии утяжки металла;
3 – вершина вмятины.

Граничный пояс (линия перегиба металла) мешает восстановлению формы детали, так как является зоной возникновения максимальных внутренних напряжений. Если вмятина неглубокая и небольшая, то ее выправляют нанесением несосредоточенных ударов по вершине вмятины. Если вмятина более обширная, то ее выравнивают постепенно, начиная от кромки перегиба. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют опорную поддержку (наковаленку) с кривизной поверхности близкой к кривизне поверхности новой детали в месте восстановления.

Выправление вмятины, не имеющей большой вытяжки металла:
а) – небольшой вмятины нанесением несосредоточенных ударов по центру вмятины;
б) и в) обширной вмятины нанесением легких частых ударов по граничной линии вмятины от периферии к центру.
Предусматриваются следующие виды ремонтов лицевых поверхностей кузовных деталей, в зависимости от степени деформации или коррозионного разрушения.
Ремонт 0 – устранение мелких вмятин на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски.
Ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах до 20% поверхности детали.
Ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой или ремонт 1 на поверхности детали, деформированной до 50%.
Ремонт 3 – устранение повреждений до 30% поверхности детали с вытяжкой или правкой, с усадкой металла, вырезкой участков, не подлежащих ремонту, и изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали.
Ремонт 4 – устранение повреждений с ремонтом 3 на площади свыше 30% поверхности детали.

Замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запчастей. Частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой.
Крупноблочный ремонт – замена поврежденной части кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, правкой, рихтовкой и сваркой соединяемых узлов.

Инструмент для правки и рихтовки.
Правку производят выдавливанием с помощью специальных рычагов и прижимов для исправления вмятин или с помощью молотков и опорных наковаленок (поддержек). Применяемые ударные инструменты не должны вызывать вытяжку и удлинение металла. Если позволяет рабочее пространство, желательно применять деревянные киянки или молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками, которые обладают значительной опорной поверхностью и не оставляют следов на обрабатываемой поверхности металла. Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими (полированными), чтобы не оставлять следов на поверхности листа. Рихтовка является заключительной операцией восстановления поврежденной поверхности до состояния близкого к состоянию поверхности штампованной детали. Рихтовку осуществляют ударами молотка по листу металла, который опирается на наковаленку (поддержку). Поддержка должна обладать большой массой, чтобы поглощать энергию удара, и иметь форму, сопрягаемую с формой штампованной детали в зоне рихтовки.

Рычаги и прижимы для исправления вмятин и рихтовочные молотки.

Как проверить геометрию кузова автомобиля

Перед покупкой важно проверить геометрию кузова транспортного средства с пробегом. Серьезная авария может привести к деформации кузовных элементов машины, что, в свою очередь, приводит к изменению ее эксплуатационных свойств, а также ухудшению управляемости и снижению пассивной безопасности. Автокод расскажет, что собой представляет проверка геометрии кузова автомобиля.

Содержание

Что такое геометрия кузова

Под геометрией кузова авто понимается определенная совокупность расстояний между специальными контрольными точками. Последние позволяют определить, насколько точно расположены кузовные элементы, узлы и механизмы транспортного средства по отношению друг к другу. Расположение контрольных точек указывается в техпаспорте компании-производителя. При определении правильности геометрии кузова машины, прежде всего, необходимо обратить внимание на:

• ширину передней и задней колеи;
• расстояние между передней и задней осью (колесную базу);
• расстояние между лонжеронами, а также их длину;
• размеры багажника и отсека для двигателя;
• размеры проемов дверей и окон.

От правильного соблюдения данных размеров зависит не только внешний вид автомобиля, но также комфорт и безопасность его использования.

Где проверить геометрию кузова

Существует несколько способов обнаружить деформацию кузовных элементов подержанной машины. Это можно сделать:

• самостоятельно;
• в специализированном центре технического обслуживания;
• при помощи всероссийского интернет-сервиса «Автокод».

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных выше вариантов.

Проверяем геометрию кузова самостоятельно

Это можно сделать как по косвенным внешним признакам, так и при помощи специальных измерительных инструментов. Предварительно закрываем двери, а также крышки капота и багажного отделения авто. При этом смотрим, насколько легко удастся выполнить данные действия. Если при закрывании возникли трудности – это уже признак того, что у кузова машины нарушена геометрия (например, проблемы с захлопыванием дверей могут быть вызваны деформацией стоек).

Визуальный осмотр

Сначала проверяем стекла. Присутствие горизонтальных трещин – один из признаков нарушения геометрии кузова. Затем, присев на корточки, внимательно осматриваем корпус автомобиля. Смотреть нужно вдоль борта: так лучше заметны неровности и зазоры между кузовными элементами, которые также могут свидетельствовать о нарушении геометрии. Затем переходим к замерам.

Проверка геометрии кузова специальными инструментами

Нам потребуется особый штангенциркуль и масштабная рейка. Первый необходим для проверки правильности расположения колес относительно друг друга. Также он подходит для сравнения месторасположения контрольных точек на разных сторонах кузова ТС.

Сначала измеряем расстояние между двумя точками с одной стороны. Затем фиксируем положение ножек циркуля при помощи специального крепежа. Далее проводим замеры между аналогичными контрольными точками с другой стороны кузова. Если результаты не совпадают – геометрия нарушена.

По такому же принципу можно проверить наличие деформации кузова при помощи масштабной рейки. Она имеет телескопическую конструкцию и регулируемые по высоте указатели, что дает возможность проводить замеры при наличии между контрольными точками различных препятствий. Также масштабная рейка позволяет рассчитать точное расстояние между контрольными точками на кузове и раме ТС и сравнить их с данными, указанными производителем авто.

Как проверить геометрию кузова обычной рулеткой

Она менее точна, но общее представление о нарушении геометрии кузова транспортного средства с ее помощью получить можно. Прежде всего, проверяем переднюю колею: измеряем расстояние от середины протектора переднего левого колеса до середины протектора правого переднего колеса. Затем таким же образом выполняем проверку задней колеи. Сверяем полученные данные с информацией завода-изготовителя. Несоответствие результатов послужит доказательством того, что геометрия кузова авто нарушена. Аналогичным образом проверяем длину колесной базы (замеры производим между центром ступицы переднего колеса и центром ступицы заднего колеса). Также, используя обычную рулетку, проверяем:

• багажник;
• моторный отсек;
• дверные проемы.

Существует еще один достаточно простой способ проверить геометрию кузова ТС. Для этого на ровной и прямой дороге разгоняем авто и на несколько секунд отпускаем рулевое колесо. Если машину начнет уводить в сторону – возможны проблемы с геометрией кузова. Для получения более точного результата проверить машину нужно при разной скорости движения – 50 и 90 км/час.

Проверяем геометрию кузова в автосервисе

Специализированные техцентры используют для обнаружения деформаций современное компьютерное оборудование. Автомобиль частично разбирают и помещают на специальный стенд. На контрольные точки крепят электронные датчики. Показания передаются на компьютер, который создает некую трехмерную модель ТС и сравнивает изначальные данные с информацией, полученной в ходе проверки.

К преимуществам такого способа относят высокую точность измерений. Среди недостатков: временные и финансовые затраты. Проверка геометрии кузова на специальном стенде обойдется владельцу в несколько тысяч рублей. Тем не менее, эксперты рекомендуют владельцам проверять ТС подобным образом не реже 1 раза в 12 месяцев, аргументируя это тем, что причиной деформации кузова может стать не только ДТП, но и обычная езда по разбитым российским дорогам.

О чем следует помнить

Если перед покупкой транспортного средства нарушений геометрии кузовных элементов выявлено не было, это не значит, что машина не побывала в серьезной аварии. Возможно, ее просто качественно отремонтировали. Однако даже если восстановление битого авто выполнено на должном уровне – оно уже не является на 100 процентов надежным в эксплуатации. Поэтому чтобы убедиться в том, что вы не покупаете кота в мешке – воспользуйтесь еще одним простым и доступным способом проверки ТС на сайте Автокод.

Здесь можно косвенно проверить геометрию кузова авто. Для этого достаточно ввести в поле поиска гос. номер или ВИН-код ТС. Через несколько минут система выдаст отчет с подробной историей подержанной машины. Если вас, прежде всего, интересует информация о геометрии кузова – обратите внимание на раздел, посвященный участию авто в аварии. Там размещены данные о дате происшествия, регионе, где оно произошло, типе ДТП (например, столкновение), а также схема повреждений, которые при этом получил автомобиль.

Как видно из приведенного примера, данное авто побывало в аварии, где получило повреждения передней правой и задней левой частей кузова, а, значит, скорее всего, и геометрия кузовных деталей была нарушена. Покупать такую машину или нет, решать уже вам.

Данные об участии ТС в дорожно-транспортных происшествиях поступают на сервис непосредственно из ГИБДД, поэтому им можно полностью доверять.

Кроме того, при помощи интернет-сервиса Автокод перед покупкой вы легко проверите количество бывших владельцев ТС, пробег авто, наличие ограничений ГИБДД (арест, залог и т. п.) и получите другую информацию о подержанной машине.

Получив онлайн-отчет, необходимо провести качественный осмотр авто. Если вы не уверены в своих знаниях и желаете доверить осмотр профессионалу, воспользуйтесь услугами выездной проверки. Мастер приедет на место и проведет диагностику с помощью специального оборудования, а затем выдаст полное профессиональное заключение.

Устраняем перекос кузова авто

Кузовная часть автотранспорта конструируется с учетом жестких требований относительно безопасности, веса, геометрических показателей. Перекос кузова автомобиля — это деформация конструкции с нарушением геометрии, изменение положения контрольных точек, указанных в технической карте производителя.

Какими бывают перекосы?

Деформация кузова возникает в результате удара или неправильно выполненных работ по восстановлению конструкции.

Перекос кузовной части автомобиля бывает пяти видов:

• Несложный. Это повреждения капота и крышки багажного отделения, задней дверцы хэтчбека.
• Перекос проема. Сюда входит деформация проемов дверей и окон (заднего и переднего).
• Средней сложности. К этой категории относя тся изменение геометрии капота вмест е с крышкой багажного отделения либо изменение характеристик передних / задних лонжеронов. Геометрические показатели каркаса кузова при этом остаются исходными.
• Сложный. Сюда относят одновременное изменение геометрии задних и передних лонжеронов либо изменение характеристик лонжеронов и деформацию каркаса. Также в эту группу входит нарушение геометрических показателей только передних лонжеронов у автомобилей, передняя подвеска которых не имеет поперечины.
• Особо сложный. Включает деформацию кузовного каркаса и лонжеронов.

Как определяется отклонение?

Современные автомастерские все чаще оборудуются электронным измерительным оборудованием. Перекос кузова определяется с помощью специальной компьютерной программы, которая выводит на экран контрольные точки (их более 20) и информацию об имеющихся отклонениях от нормы. Если обнаруживается нарушение хотя бы в одной точке, перекос придется устранять.

При отсутствии компьютерного оборудования диагностика проводится визуально при помощи нивелира, рулетки, специального рамочного устройства. Практикуется способ диагональных замеров. Он подразумевает проверку симметричности диагоналей, проложенных от одной контрольной точки к другой.

После проверки симметричности результаты всех измерений следует сравнить с указанными в документах на авто заводом-изготовителем. Иногда перекос имеется даже при полной симметричности контрольных точек.

Технология выравнивания отклонений

Для работ потребуется стапель — специально разработанный стенд для устранения деформаций.

Кроме того, понадобится дополнительное оборудование — гидравлический домкрат-растяжитель, аппарат углекислотной сварки, рихтовочный инструмент, инструмент для разборки и сборки конструкции, оборудование для финишной покраски, деревянные балки.

При сильных повреждениях необходимо снять некоторые элементы механизмов (например, втулки, амортизаторы), так как остаточное напряжение после завершения работ передается на них и выводит их из строя. Кузов безрамного типа обязательно выправляется на специальном оборудовании, имеющем жесткую базу.

Алгоритм работ таков:

• Автомобиль устанавливается на рабочий стенд, фиксируется.
• Рассчитывается место силового воздействия и его направление.
• Определяется точка опоры растяжки на остове кузова.
• Устанавливается силовая растяжка; ее особенности зависят от типа повреждения.
• Для того, чтобы рассредоточить нагрузку, устанавливается деревянный упор (используются прочные балки).
• Создается усилие для выравнивания перекоса.

• Проводится рихтовка деталей, создающих помехи процедуре выравнивания (если возникает необходимость).
• Усилие растяжителя ослабляется.
• Производятся контрольные замеры.
• Если необходимо, процедура повторяется. Меняется местоположение растяжителя, направление усилия, устанавливаются несколько устройств сжатия-растяжения.

Технология устранения перекоса имеет некоторые отличия в зависимости от типа кузова, характера смещения и других нюансов. Однако принцип действий сохраняется.

Особенности процедуры устранения перекоса

Для устранения несложного перекоса используются упрощенные стенды. Контроль кузовных изменений в процессе выравнивания производится с помощью специальных измерительных приборов.

Ремонт кузова автомобиля при сложных перекосах осуществляется на улучшенных стендах, оснащенных измерительными устройствами. Новейшие модели могут иметь компьютерное оснащение. Усилие, прилагаемое для выправления дефектов, на таких стендах значительно выше.

При особо сложных деформациях для выравнивания используется от 2-х и более силовых устройств. Если вытянуть кузов до первоначальных параметров сразу не удается, конструкцию приходится оставлять под действием усилия на некоторое время (обычно на сутки).

Источник Источник Источник Источник https://polus-avto.ru/pokraska/deformatsiya-kuzova-avtomobilya-kak-ispravit.html
Источник Источник Источник Источник Источник https://avtomagazin48.ru/avtomobil/deformatsiya-kuzova-avtomobilya-kak-ispravit.html