Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикор автомобиля своими руками: защищаем днище, пороги и арки кузова

• Защита кузова авто от сквозной коррозии
• Каким видам коррозии подвергается кузов
• Варианты защиты кузова авто от коррозии: технология нанесения
• Воздушный метод распыления
• Безвоздушный метод распыления.
• Метод оцинковки покрытия своими руками
• Как сделать защиту внешней части кузова от появления коррозии
• Антикор колесных арок своими руками
• Защитное окрашивание кузова и порогов
• Особенности и проблемы защиты днища и рамы авто от коррозии
• Обработка скрытых полостей
• Обработка верхней части кузова
• Естественное старение и коррозия кузова
• Как сделать антикор кузова самому
• Обработка машины антикором
• Эффективность защиты кузова антикором
• Полезное видео

Защита кузова автомобиля от коррозии – процесс постоянный. Он начинается еще на заводе-изготовителе и продолжается в течение всей жизни машины, имеющей заботливого хозяина. Окисление кузовного металла происходит уже на этапе выплавки.

В процессе транспортировки и эксплуатации транспортного средства металлическая масса под влиянием атмосферного и механического воздействий постепенно превращается в оксид железа, то есть – ржавчину.

Согласно данным статистики, от 15 до 20% в год составляют потери от общего объема выплавленного железа. Задача владельца – активно препятствовать этому неизбежному явлению, тем самым продлевая срок службы кузова.

Защита кузова авто от сквозной коррозии

Самостоятельное нанесение антикора, безусловно, будет менее эффективным процессом, чем проведение той же процедуры на станции технического обслуживания, где применяются специальные инструменты и отработанные технологии, но более бюджетной. Средняя цена на антикоррозионную обработку кузова авто от коррозии варьируется в диапазоне 7000 – 10000 руб. Если обойтись своими силами, то цена на антикор составит 3000 – 5000 руб.

Перед тем, как сделать антикор самому, каждый должен усвоить несколько правил:

• не стоит пропускать отдельные этапы работы, например, сокращать объем подготовительных мероприятий;
• как можно ближе воспроизведите условия и режим обработки, проводимой на станции технического обслуживания;
• точно следуйте уже разработанной технологии, не применяя на практике никаких «народных» средств.

Антикор наносится на открытые части кузова, на скрытые не вентилируемые полости, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Необходимо определиться с объемом предстоящих работ. Можно провести как комплексную обработку кузова автомобиля, так и частичную. Очень часто прибегают ко второму способу, обновляя защитную пленку лишь на днище, например. Полная обработка подразумевает:

• основательную обработку колесных арок и днища;
• антикор скрытых полостей;
• антикор внутренних участков капота и багажника;
• антикор сварных швов и изгибов кузова.

Каким видам коррозии подвергается кузов

Под воздействием окружающей среды автомобильный металл может стать жертвой электрохимической или химической коррозии, а в некоторых случаях подвергнуться и двойному разрушительному влиянию. Когда металл контактирует с каким-либо электролитом, возникает электрический ток.

Это часто происходит, когда на металлическую поверхность попадает обычная вода, в которой всегда присутствуют растворенные газы и соли. В результате начинается электрохимическая коррозия. Кислород и ионы водорода, которые есть в воде, выступают в роли естественных окислителей, как и другие химические соединения в окружающей атмосфере.

Происходит химическая коррозия. Таким образом, железо в контакте с водой подвергается сразу двум типам разрушения. А это значит, что необходимо постоянно защищать металлические элементы автомобиля от вредных факторов. Для этого сегодня разработано множество технологий, эффективных средств и методов.

Варианты защиты кузова авто от коррозии: технология нанесения

Выделяют два основных метода нанесения антикора на поверхность автомобиля. Выбор того или иного подхода определяется сферой распыления состава.

Воздушный метод распыления

Применяется для обработки антикором внутренних участков кузова автомобиля. В данном случае, отметим использование распылительного пистолета с пневматическим насосом. Пистолет имеет два входа: один для подачи антикора, второй – для воздуха. На выходе два потока, поданные под давлением, смешиваются и образуют туманообразный факел антикора.

Такой метод просто незаменим при защите скрытых полостей. Для воздушного способа распыления идеально подходят жидкие антикоррозийные препараты.Мелкие частицы подобных легких составов, продвигаемые потоком воздуха, без проблем достигнут самых труднодоступных участков, что обеспечит ваш автомобиль качественной антикоррозийной защитой.

Упомянутыми здесь распылителями можно также регулировать тонкость распыла. Как правило, в комплекте с ними идут также и различные типы насадок, которые помогут произвести антикор автомобиля в самых труднодоступных местах.

Безвоздушный метод распыления.

Используется для обработки внешних поверхностей с использованием густого антикора для авто. Он позволяет добиться более качественного нанесения и распределения по поверхности битумных мастик. Процесс производится путем поступления антикоррозийного материала к соплу распылительного пистолета под высоким давлением. Чем выше напор, тем тоньше распыл состава по поверхности.

Говоря о данном методе, уместно будет упомянуть о распылителе, который значительно упрощает работу специалиста. Аппарат состоит из нескольких частей: компрессор, насос высокого давления, шланг, пистолет. С помощью насоса увеличивается давление подачи антикора. Сам насос состоит из корпуса и трубы, через которую материал поступает под высоким давлением в армированную трубу распылителя, а затем к пистолету распылителя.

Каждая модель такого оборудования имеет свои обозначения.

Полезное! Например, 1:30 означает, что распылитель способен увеличить давление в тридцать раз.

Использование безвоздушного метода и подобного оборудования позволяет качественно и экономно провести антикор днища, порогов, кузова.

Метод оцинковки покрытия своими руками

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от ржавчины. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях чем для ремонта сквозной коррозии. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Как сделать защиту внешней части кузова от появления коррозии

Защитить кузовные металлические и алюминиевые детали от абразивного износа можно при помощи специальной полимерной пленки. Этот прозрачный материал с клеевым слоем имеет много практических достоинств, и в некоторых случаях ламинирование намного удобнее, чем другие способы защиты от коррозии:

• наклеенная на поврежденный участок пленка абсолютно незаметна;
• метод идеально подходит для защиты внешней поверхности любых кузовных панелей (крылья, дверцы, капот);
• ламинирование – простая, легкая операция, которая не требует много времени;
• пленка удобна для защиты особо уязвимых мест;
• материал выдерживает сильные температурные перепады и не отклеивается;
• эта технология позволяет сохранить товарный вид автомобиля на долгое время.

Нижняя часть кузова – место, на котором чаще других участков появляются трещины и сколы. Это же относится и к капоту. Именно поэтому многие зарубежные производители в последнее время используют пленочную защиту наиболее уязвимых для коррозии зон. Материал наклеивается часто на ту область поверхности кузова, которая располагается между аркой колеса и задней дверцей.

Это делается для того, чтобы защитить покрытие от контакта с обувью пассажиров, садящихся на задние сидения. Наклеивание пленки на кромки дверных проемов предотвращает истирание лакокрасочного слоя внешним уплотнителем дверцы. Этапы обработки:

• подготовка поверхности (удаление очагов коррозии, царапин и сколов, полировка);
• раскрой пленки с учетом конфигурации поврежденного места;
• удаление защитного слоя, предохраняющего клеевой состав;
• приклеивание пленки.

От того, насколько качественно произведена подготовка обрабатываемого участка, зависит весь конечный результат. На неровную поверхность защитная пленка просто не ляжет. Поэтому при наличии повреждений рельефа особое внимание следует уделить шлифовке, полировке, восстановлению исходных контуров.

Материал может прослужить при активном пользовании машиной 2-3 года, после чего его можно заменить без каких-либо трудностей. После снятия старой пленки поверхность под ней будет в том же состоянии, как и до наклеивания.

Метод ламинирования представляет большой интерес для тех водителей, которые хотят пользоваться новой машиной недолго, а потом ее продать. В этом случае нужно оградить внешнее покрытие от сколов и потертостей, чтобы не пострадал исходный вид автомобиля, и можно было бы продать его по адекватной цене.

Антикор колесных арок своими руками

Этот способ предотвращения коррозии относится к профилактическим мерам. Чтобы защитить поверхность кузова от механических повреждений, можно создать преграду (барьер) для выскакивающих из-под колес острых камешков, металлических предметов, песка и ледяной крошки. Так, например, отличной мерой защиты может стать установка в колесные ниши специальных подкрылков из пластика (локеров). Они обеспечивают защиту от сколов и агрессивных реагентов на арки и крылья кузова, а также осуществляют дополнительную шумоизоляцию салона.

Иногда это делают производители автомобилей. Но можно установить дополнительные элементы и на машину, в которой такая защита не предусмотрена. Небольшие пластиковые щитки, которыми укомплектованы некоторые иномарки, не всегда оправдывают себя на российских дорогах. При движении по гравийной дороге они могут не выдержать каменной бомбардировки и попросту сломаться.

Пластиковые обвесы присутствуют на многих моделях современных джипов. Поэтому даже на бездорожье такие участки как кромки колесных арок, пороги и двери не пострадают от летящих камешков. Передние кромки капота часто оснащаются пластиковыми спойлерами или чехлами из кожзаменителя. Существует также специальная защитная конструкция для днища.

Она может быть изготовлена как из пластика, так и из металла. Например, у некоторых машин предусмотрена барьерная защита стоек, фартуков и порогов. Установив на своем автомобиле подобные дополнительные элементы, владелец тем самым сохраняет лакокрасочное покрытие и открытые металлические части от абразивного разрушения.

Самая распространенная защита автомобиля от коррозии – грунтование. Для этой процедуры используются материалы, которые становятся прослойкой между металлической поверхностью кузова и лакокрасочным покрытием. Антикоррозийный грунт образует нижний слой ЛКП, поэтому имеет высокую адгезию (сцепление) к стали и краске.

Он препятствует проникновению жидкости и кислорода к металлу, является изолятором. Но полностью предотвратить попадание влаги на железо и сталь грунт не может, а способен лишь отдалить возникновение коррозии. Это связано с тем, что полимерное покрытие, хоть и в незначительной степени, но имеет свойство пропускать влагу.

Защитное окрашивание кузова и порогов

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

• высокая прочность;
• хорошая адгезия к грунту;
• устойчивость к истиранию;
• экологическая безопасность при нанесении;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению;
• технологичность.

Полезное! Качественные лаки и краски позволяют сохранить кузов в хорошем состоянии долгое время и, при необходимости, получить при реализации автомобиля достойную сумму.

Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах. Такая борьба с коррозией обеспечивает долговременную защиту кузова, порогов и днища.

Особенности и проблемы защиты днища и рамы авто от коррозии

В процессе эксплуатации транспортного средства активно разрушается антикоррозийное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе. При движении машины по дороге кузов постоянно подвергается абразивному воздействию. На него из-под колес летит песок, мелкие камни, щебень. Особенно интенсивно обстреливается дорожным абразивом днище автомобиля, пороги, колесные ниши.

Заводское покрытие разрушается также при прохождении раскисших сельских дорог, при касании порога или днища о бордюрные камни. В результате таких неприятностей на поверхности образуются участки оголенного металла, на котором немедленно зарождается коррозийный очаг от постоянного контакта железа с атмосферой. Усиливают разрушения влага и дорожные реагенты.

И, если очаги возникают на видимом участке кузова, владелец их может сразу обнаружить и залечить, не допуская дальнейшего развития коррозии. Можно оперативно устранить ржавое пятно с внешней поверхности лонжерона или, например, порога, восстановить поврежденный фрагмент антикоррозийного покрытия используя ингибиторы коррозии металла.

Но в конструкции автомобиля есть множество спрятанных от глаз водителя уголков, в которых возникший очаг остается незамеченным. Например, закрытые полости ребер жесткости багажника и капота, коробчатых секций, стоек, лонжеронов, порогов и других силовых деталей кузова. Внутренние стенки этих мест – благодатная среда для развития ржавчины, поскольку на них обильно скапливается конденсат от попавшей снаружи влаги. Активно подвержены разрушению и сварные швы. Как же производится защита авто от коррозии в этих труднодоступных местах?

Прежде всего, есть простой способ обработки скрытых полостей. Антикоррозийные препараты впрыскиваются в них через технологические отверстия, просверленные специально для этой цели. Но в случае герметичной конструкции полости возникает проблема на стадии первичной защитной обработки. При горячей оцинковке или фосфатировании внутрь не попадет ни единой капли антикоррозийного вещества.

Поэтому часто уже на заводе предусматривается сверление в определенном месте подрамника или лонжерона. Появляется не только доступ к фосфатированию или распылению антикора на проблемную зону, но и вентиляционный дренаж. Через эти отверстия также выводится и вода, которая проникает в закрытую полость через зазоры между уплотнителем и оконным стеклом. Многие автомобилисты просто не знают о существовании этих дырочек, сделанных на заводе, и не предпринимают никаких мер при их засорении.

Через 2-3 года после покупки машины внутри дверцы скапливается вода, плеск которой можно слышать при движении. Это представляет собой серьезную опасность для электрических стеклоподъемников и поверхности внутренних стенок. Скорость развития коррозии может увеличиться в десятки раз, если дренажное отверстие вовремя не было прочищено.

Обработка скрытых полостей

Имеется 2 метода доступа в скрытые полости: сверление дополнительных отверстий и без него. Чаще всего на практике используется первый способ. Случаи возможного использования второго метода очень редки, так как практически у каждой машины есть недоступные поверхности, для обработки которых потребуется специальное оборудование.

На станциях технического обслуживания антикор наносят воздушным распылением под давлением 6-8 атм. В таком случае образовавшаяся защитная пленка имеет толщину 40-60 мкм.

Для обработки скрытых полостей автомобиля используются соответствующие материалы – жидкие антикоры, которые можно залить самостоятельно во время ежегодного осмотра технического состояния кузова. Насадка распылительного пистолета вводится внутрь скрытой полости до упора и постепенно вытягивается обратно, распыляя материал без остановок. Скорость движения подбирается в каждом случае индивидуально. Основным критерием должно служить появление небольшого количества капель антикора из дренажных отверстий.

Если материал не выступает, то обработка проведена не качественно. Возможно, скорость передвижения насадки была слишком высокой, или в полости большое количество ржавчины или грязи. При необходимости можно повторить обработку скрытых поверхностей.

Если у вас не получается ввести правильно гибкую насадку, вам следует воспользоваться металлической (возможно она есть в вашем комплекте распылителя). Она понадобится, если чувствуется загромождение внутренней полости деталями крепежа.

Важно! Факел распыления необходимо ориентировать вдоль обрабатываемой поверхности до достижения качественного покрытия, оценкой которого станет выкапывание материала из отверстий.

При работе с небольшими объемами (пороги, стойки кузова, усилители кузовных панелей и др.) необходимо нанести материал вдоль сварных швов до получения слоя жидкого антикора на поверхности. Если говорить о больших плоскостях (двери, задние части передних крыльев и др.), стремитесь к тщательной обработке сварных швов и изгибов, имеющих двойной стальной шов. Уделите этому особое внимание при нанесении материала на плоскости сложной формы, например, на шов между наружной поверхностью колесной арки и боковой частью заднего крыла.

Все пространство скрытой полости должно быть заполнено концентрированным туманом антикора, чтобы после его оседания на всей внутренней поверхности сформировалась целостная защитная пленка.

Обработка верхней части кузова

Антикор кузова можно начать с обработки капота и моторного отсека. Хотим вас сразу предостеречь: на этом этапе работы не допускайте прямого распыления антикоррозийного состава на генератор, соты радиатора или приводные ремни. Попавший на детали материал может вызвать проскальзывание ремней, а, соответственно, и плохое охлаждение двигателя.

В данном случае обрабатываются сварные швы и усилители под капотом, поверхности под аккумулятором, вокруг фар, передние лонжероны, усилители подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов, все элементы крепежа.

Затем можно приступить к нанесению антикора в багажном отделении. Необходимо обработать все сварные швы отсека. Тщательно пройдитесь по шву между колесной аркой и боковиной заднего крыла, полости поперечины пола и поперечины задней поверхности, поперечине рамки заднего стекла изнутри, тыльной части фонарей. Также тонким слоем наносится антикор на пол багажника.

Что касается антикора дверей, то речь идет, в большинстве случаев, об обработке их внутренних полостей. Не старайтесь с силой вводить насадку внутрь двери, так как вы можете резким движением повредить проводку или какой-нибудь другой механизм. Сам антикор никак не влияет на работоспособность проводки или динамиков. Необходимо тщательно обработать внутренний сварной шов окна, поверхности внутренней полости, механизм замка.

Справка! Перед обработкой салона позаботьтесь о сохранности чистоты ваших сидений и ковров. Закройте их чем-нибудь для большей уверенности.

Далее необходимо внимательно его осмотреть и произвести первоначальный анализ: какие детали будут обрабатываться, и какие элементы необходимо разобрать. Все сборочные работы лучше произвести на этом этапе, чтобы потом заняться исключительно нанесением антикора.

В салоне необходимо обработать коробчатые элементы, соединенные с полом, кронштейны сидений и другие элементы креплений, наружные сварные швы, дверные проемы по уплотнителям и нижние швы. Придется удалить надпорожник. Не забудьте провести антикор порогов.

Обработка днища антикором – очень важный этап всего процесса. Необходимо подойти к нему с особым терпением и тщательностью. Днище – это часть кузова автомобиля, наиболее подверженная негативному воздействию факторов окружающей среды. Сняв подкрылки, необходимо нанести антикор на все скрытые полости, сварные швы, детали крепежа и т. д.

Затем приступаем к обработке наружной поверхности днища. На заключительном этапе при минимальном распылении материала необходимо нанести тонкий слой на молдинги, эмблемы, крепления боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, уплотнители дверных и оконных проемов, облицовку фар и фонарей.

Закончив антикор автомобиля, необходимо провести некоторые отделочные операции. Придется хорошо протереть или вымыть стекла автомобиля. Затем можно поставить на место щетки стеклоочистителей. Необходимо очистить места, где будете браться руками: замки и ручки. Протрите сухой тряпкой надпорожную поверхность дверного проема, а также приборную панель в салоне и обшивку дверей.

Естественное старение и коррозия кузова

Даже при постоянном уходе за автомобилем он неизбежно изнашивается просто от возраста. Переменные динамические нагрузки приводят к старению кузова, усталостному износу силового каркаса. А это сопровождается появлением трещин в местах самой большой нагрузки.

Сварные швы автомобилей со стажем разрушаются в ускоренном темпе, оголяется и начинает ржаветь металлическая поверхность, вся конструкция кузова начинает «играть», незаметно деформироваться. Слой антикоррозийного состава разрушается из-за этой деформации. Ряд факторов способствуют усугублению критической ситуации:

• замерзание воды, попадающей под слой защитного покрытия при минусовой температуре;
• оттаивание льда в трещинах при оттепелях;
• попадание влаги на оголенное железо и образование ржавчины.

Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, прогрессируют при чередовании замерзания и оттаивания, а, следовательно, оголяют металл все больше. При усталостном износе коррозия развивается лавинообразно и ослабляет прочность кузова.

Если такая машина попадет в ДТП, деформация старого, изношенного кузова будет намного сильнее, чем у нового автомобиля.

Для открытых внешних и закрытых внутренних участков применяются разные способы защиты кузова автомобиля от коррозии. Наружные незащищенные поверхности обрабатывают специальными противошумными мастиками, изготовленными на базе битума, а также жидким пластиком или ПВХ. Это оберегает внешнее покрытие от ударов камнями, воздействия дорожной грязи, влаги. Для защиты скрытых полостей используются жидкие, воскообразные субстанции или вещества на масляной основе.

Как сделать антикор кузова самому

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.

Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора. Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Важно! Не делайте дополнительных отверстий на участках, пораженных коррозией.

Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Обработка машины антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки.

В зависимости от того, насколько сложный ремонт вы затеяли, вам могут пригодиться различные инструменты:

• антикоррозийное средство;
• дрель со сверлом по металлу;
• кисть;
• распылительное оборудование (пистолет с насадками и трубками);
• простой слесарный инструмент;
• вспомогательные материалы (ветошь, чехлы на сиденья и педали, заглушки для отверстий).

Для начала необходимо обработать с помощью пистолета для антикора скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Для данного инструмента применяются специальные трубки с фигурным соплом для разбрызгивания в удаленных участках и создания воздушно-капельного тумана.

Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения.

Полезное! Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова.

Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Необходимо также промазать тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные антикоррозийные составы не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем. Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Эффективность защиты кузова антикором

Антикор, какой бы хороший и дорогой он ни был, не может остановить навсегда процесс коррозии, он может лишь значительно замедлить или отсрочить ее проявление на некоторое время. Эффективность защиты зависит от выполнения целого ряда условий: качество антикоррозийного средства, соблюдение технологии распыления, общее состояние транспортного средства, скорость езды. Важно следить за целостностью покрытия, любой дефект ведет к незамедлительному развитию коррозии.

Срок службы защитного средства может варьироваться от 1 до 3 лет, по мере износа имеющегося средства. Причиной разрушения могут стать и неблагоприятные погодные условия. Например, летом восковые антикоры могут стекать с разогретого кузова автомобиля, тогда как зимой воск твердеет и лучше держится на поверхности. Битумные составы проявляют себя по-другому: на летнюю жару они никак не реагируют. А вот в морозы покрытие может начать трескаться.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как можно сделать антикоррозионную обработку кузова авто от коррозии своими руками:

Полезные присадки лишь на время могут скрыть очаги разрушений, но через год-два на внешней поверхности вновь проступит ржавчина, поскольку неподготовленный металл под слоем «волшебного» средства будет непрерывно окисляться. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозийного материала – это 80 процентов конечного успеха.

Источник Источник Источник https://www.kolesa.ru/article/stoit-li-delat-antikor-2014-11-12
Источник Источник Источник Источник Источник https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/zaschita-kuzova-ot-korrozii.html