«Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!» Суровая правда о кузовном ремонте

Денег нет, а кузов «цветет» и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!

Расценки никто не отменял

«Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть «гаражники», которые от 150 «баксов» берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами», — рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.

«В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши — до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов», — объясняет второй знакомый маляр Сергей.

Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.

Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.

Новое против б/у

В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к «бэушному оригиналу» с «разборки» или новому «тайваню». И уровень цен за последнее время не изменился.

«Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, — замечает Алексей. — Б/у запчасти — смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, «бэушное» крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно — через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску».

«Тайвань», если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, — подтверждает Сергей. — Новый «оригинал», конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает — дорого! Б/у деталь стоит дороже нового «тайваня» — 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить — мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ».

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается — проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.

За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с «железом» уже несколько лет как отошли.

«Сам уже не варю — неблагодарное это дело, — говорит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество — отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать «бэушные», но тут вопрос в их состоянии, особенно если «донору» тоже больше 10 лет».

«Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха — к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял — обратного пути нет!» — соглашается Алексей.

Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль «цветет», он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.

«Гнилые пороги, арки — это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем — отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?

Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы «зацвели», но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по «обвесу» — там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.

Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части», — говорит Сергей.

В наших реалиях

Но отправить автомобиль на свалку дело нехитрое. А что дальше? На чем ездить? Поэтому, конечно, владельцы «старичков» или наводят чисто косметический «марафет», или решают наиболее насущные вопросы по части кузовных проблем.

Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза — со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в «живом» состоянии.

Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.

В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле — переваривать по кругу «уставший» кузов или найти более «живой» от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?

В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его «притормозить». И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.

«Просто смотришь, что дешевле — варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить «донора» в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого «корча» чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься», — говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!

Как обрезать кузова уаз

Как обрезать кузова уаз

Обычно жесткость поднимают ввариванием более жестких элементов, типа строительного уголка или трубы квадратного сечения, во всяком случае у всех «обрезанных» (ой, блин, это ж Монстроход, опять прикалываться будет!) , виденных мной было сделанно именно так.

Некоторые даже выглядели очеь эстетично, так что мастера есть (и здесь — в том числе).

У меня обрезано 8 см по периметру крыльев, и порого по нижние петли.
Проходил тех осмотр, на станции технического осмотра.
У осматриваюших сам стпрашивал, еслиб не спросил и ктобы и не подумал «А Вас не беспокоит что крылья и пороги обрезаны?»
Они: «То что крылья это ерунда, а вот пороги это изменение конструкции»
Я: «Ни чего не измено, был порог и есть порог, только лучше стал»
они: «тогда изменение формы»
я: «был прямой и осталса прямой»
они подумали, «вот дое..лся», и поехали на следующий стенд.

(на томже тех осмотре
— а зачем балон покрасил?
— что бы не ржавел.
— а почему в черный цвет, он должен быть красным.
— у меня он с завода был серый.
— красный или серый.
— а он у меня серый, только внутри.
— :confused: )

(на томже тех осмотре
— а зачем балон покрасил?
— что бы не ржавел.
— а почему в черный цвет, он должен быть красным.
— у меня он с завода был серый.
— красный или серый.
— а он у меня серый, только внутри.
— :confused: )
Класс!
. Вообще-то запрещено изменение конструкции, связанное с элементами жесткости несущего кузова — нас это не касается
Другое дело, что «бодаться» с ними может выйти и себе дороже(см. выше)

Источник статьи: Источник http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-16222.html

Как правильно обрезать уаз буханку видео

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как правильно обрезать уаз буханку видео

Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.

Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.

Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.

Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение — резать!

С чего же начать.

Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.

Это передняя дверь. То, что помечено буквой «Хы», в мусорку. Вы же хирурги!

Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое «пасхальное яйцо» от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.

Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.

В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.

Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.

В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.

Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.

Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.

Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.

При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно

Задача — усилить низ и отчекрыжить ржавчину. Попутно увеличить арки колёс и придать Буханке породистый экстерьер.

Обрезка выглядит так: аккуратно, строго по отмеченной линии, режем самым тонким диском, скажем, 0,8-1,0 мм. Стараемся не допускать неровностей, помятуя, что нам потом приваривать трубу профильную и все огрехи-неровности, дадут нам лишние нервы и усилия.

Вначале прихватываем все детали стежками. 5-10 мм шва через 100 мм пробела.

Это потом, когда будем окончательно варить, станем класть швы по 30 мм через 60, постепенно, создавая сплошной шов.

Изнутри. привариваем профиль стежками по 10 мм через 80-100 мм. Эти стежки так и оставим, зная, что пусть лучше в ошибки проникнет антикор, нежели вода и следом за ней ржавчина — враг наш.

20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.

Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.

Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.

На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.

Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.

Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.

Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.

Поверьте, это недолго и не сложно.

Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.

Теперь переходим на задние арки.

Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.

и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.

Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.

После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((

Вникаем в последнюю фотографию.

Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.

С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32″.

Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.

1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.

2. Увеличение арок колёс.

3. Повышение жёсткости кузова.

Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.

Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.

Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.

Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно — получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.

как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу — это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.

Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.

После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.

Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.

Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.

Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.

В реальности, спустя два года, это выглядит так.

Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.

Так что, не бойтесь, получилось у мня — получится и у вас. )))

Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.

Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.

Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.

Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?

Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.

Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.

ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!

После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие

Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.

Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.

Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.

Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))

Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))

Приходит такая вот посылка

Всё понятно интуитивно.

Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.

итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.

Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.

Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.

И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.

Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть

Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.

только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.

Вначале прихватываем все детали стежками. 5-10 мм шва через 100 мм пробела.

Это потом, когда будем окончательно варить, станем класть швы по 30 мм через 60, постепенно, создавая сплошной шов.

Изнутри. привариваем профиль стежками по 10 мм через 80-100 мм.

Кузов Уаз буханка и его усиление

Уазовский кузов под названием буханка индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации уазика принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят бортовые версии данного кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпущенные автозаводом в Ульяновске, буханка или батон отличается улучшенной проходимостью, кузовом рамой, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

Выпуск автомобилей и грузовиков малого типа Уаз начинается еще с 50-х годов. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает Уаз 450. Создана модель, как замена устаревшему Газ-69.

Семью годами позже появляется уже универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, расходующими намного меньше топлива. Так, мотор уже ставился от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП – от Газ-24. Длина кузова тоже изменена.

Следующая реформа была осуществлена производителем в 1985-м году. Уаз получил новые индексы, хотя кардинальных изменений, и как принято говорить, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Фургон грузопассажирского типа, способный вмещать шесть седоков и 450 кг груза;
• Фургон, легко пребрасывающий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.

Уаз буханка отличается довольно теплым кузовом, что легко объяснить наличием 2-х отопителей.

Отметим также, что кузова уазика могут иметь деревянную или металлическую платформы. Кроме того, из особенностей уазика можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабинки, большое количество крашеных кузовных деталей, приборов с простейшим оснащением и т. д.

Некоторые кардинальные изменения были проведены только с 90-х годов. Именно с этого времени подверглись модернизации двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, были в некотором роде улучшены интерьерные составляющие.

Уаз буханка всегда отличалась великолепной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска Уаз буханки зависимая, стоят рессоры полуэллиптического типа, по два амортизатора с каждой стороны – все это дает возможность проводить удобное лифт усиление.

Что касается тормозной системы, то она у Уаз 2-контурного типа с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабаном» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка кузова буханки выполнена в плане безопасности на должном уровне. С другой стороны, невозможно игнорировать характерный «косяк» инженеров, которые не предусмотрели достаточный запас свободного пространства в кабине. При фронтальном столкновении повышается риск получения травмоопасных повреждений.

Примечание. Кстати, РБ уазики стали оснащать лишь с 2000 года. Интересно, что модели Уаз до 2003 года выпуска оборудовались фиксаторами под статические ремни, а для моделей, выпущенных после 2003 года предусмотрели инерционные крепежи.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг Уаз буханки проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке кузова, либо под чисто мужские утехи – выезд на рыбалку, охоту и т. д, либо для осуществления практических целей: усиление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенной комфортабельности. Работа в ходе модернизации идет как по ходовым элементам, так и по кузову непосредственно.

Лифт кузова осуществляется методом установки стальных 50-миллиметровых проставок. Также выполняется расширение колеи. Устанавливаются силовые бамперы впереди и сзади, добавляется лебедка на передний бампер.

Предусмотрен также багажник на крыше с лестницей и местом для фиксации запасного колеса. Обязательна защита рулевых тяг, монтаж газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Лифт должен включать также и следующие процедуры: днище кузова надо хорошенько обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовую» модель, дополненную ГУР.

В наше время лифт может проводиться 3-я способами:

• Установкой более увеличенных рессорных серег. В данном случае как нельзя кстати правило золотой середины. Как бы не завлекали идеи тюнинга, надо суметь вовремя остановится, ведь все это в итоге может отразиться на управляемости. Кроме того, устанавливая большие по размеру серьги, надо придерживаться методики стяжки попрочнее, насколько это возможно;
• Монтаж различных проставок. В большинстве своем тюнеры используют проставку мост-рессора. Преимуществ у данного способа немало: и простота, и минимальные финансово-временные затраты, и возможность осуществления операции в собственном гараже. С другой стороны, данная технология имеет и недостаток, касающийся малозаметности переделки;
• Еще одна разновидность лифта подразумевает подпружинивание рессор. Данную технологию простые автомобилисты почему-то возложили на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип операции в том, чтобы поставить под пружины дополнительные подушки. Не имеет значения, будут ли они металлическими, резиновыми или полиуретановыми – главное, чтобы способны были продержаться достаточно долго.

Есть и такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда включены операции следующего свойства:

• Замена торпедо;
• Установка верхней полки;
• Проклейка ШВИ материалами;
• Установка мягких сидений раскладного типа.

Есть и такой вид тюнинга, как обрезка. Данная процедура дает возможность усиления низа и лучшую защиту от ржавчины. Вдобавок к этому Уаз буханка получает породистый экстерьер, путем увеличения колесных арок.

Обрезка выполняется следующим образом:

• Берется тонкий диск на 0,8-1,0 мм;
• Проводится резка аккуратно, строго по намеченной линии (надо не забыть снять размеры).

В процессе резки не допускается появления неровностей. Надо помнить о том, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

• Все детали прихватываются стежками (через каждые 100 мм ставить 5- или 10-миллиметровый шов).

Примечание. Уже потом, когда осуществляется окончательная варка, швы можно увеличивать и до 30 мм, ставя их через каждые 60 мм, создавая постепенно сплошную сварную линию.

Профиль приваривается также изнутри. В данном случае принято ставить 10-миллиметровые стежки через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о способах кузовного ремонта, читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото – материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, откуда можно почерпнуть немало нового.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

Правильно обрезать уаз буханку

Лифт УАЗ Буханки

Популярный автомобиль УАЗ-452, более известен в народе как «буханка», довольно-таки часто используется как базовый автомобиль к разным видам переделок, которые имеют небольшую стоимость. Тюнинг «буханки» своими руками выполняется довольно-таки часто, такими вариантами как, установка дополнительного оборудования, усиления конструкции рамы и подвески. Вот про подвеску мы и поговорим, а именно о том как выполнить качественно лифтинг.

Для того чтоб поднять наш УАЗик определим каким из способов будем поднимать наш автомобиль. В нашем случае имеется два вида разновидностей лифтинга -это кузовной лифтинг и лифт подвески.

Первый вариант довольно таки прост в исполнении и более безопасен, за счет того что он почти не влияет на центр тяжести авто, вследствие чего «буханка» более устойчива в поворотах и в условиях бездорожья.

Второй вариант включает в себя значительный риск при повышении центра тяжести, но при этом мы получаем автомобиль с больше способностью проходить разные препятствия.

Рассмотрим оба варианта более детально.

Лифт кузова УАЗ буханки

Кузовной лифт «буханки» выполняется путем установки проставок между кузовом авто и его рамой. Выбирая проставки берите во внимание что более подходящим вариантом будут алюминиевые проставки, которые обеспечат жесткую связку рамы и кузова.

При установке проставок понадобится немного обрезать крылья и арки, после чего надо будет обязательно установить брызговики.

Проставки позволяют увеличивать расстояние между рамой и кузовом до 80 мм, что позволит нам при установке больших колес лифтовать наш автомобиль до 150мм.

Лифт подвески УАЗ буханки

Лифт авто УАЗ-452, выполненный за счет увеличения хода подвески, существенно завышает центр тяжести и ухудшает его управляемость.

Для этого необходимо взять во внимание на какую высоту собираетесь поднять авто. Нужно выбрать правильную пропорцию между увеличенной проходимостью и вероятностью переворота. Ограничивают возможность лифта и карданные валы, необходимо учитывать при каком угле они перестанут выполнять свою непосредственную работу.

Большую вероятность опрокидывания можно компенсировать за счет расширения колеи путем установки проставок в комплексе с широкими дисками и резиной. Можно поставить задние мосты типа «Спайсер» или «Барс».

Увеличить колею возможно путем установки дисковых тормозов, а установка проставок между мостовыми и карданными фланцами и удлиненных карданов позволит нам решить проблему с валами.

Варианты лифта подвески УАЗ-452

Варианты выполнения лифтования дающие возможность поднять подвеску «буханки»:

• Небольшой лифт. При необходимости поднять автомобиль на небольшую высоту достаточно установить дополнительные листы рессор, либо удлинить серьги рессор.
• Средний и большой лифт. При выполнении среднего и высокого лифта устанавливаем между мостом и рессорой прокладку или же если такой способ не подойдет, то выполняем проставки на кронштейнах крепления рессор. Преимуществом лифтования подвески является то, что мы имеем возможность регулирования высоты и то, что у нас остаются родные запчасти.

В результате мы определили что можно сделать лифт автомобиля УАЗ-452 своими руками только при условии что нужно брать во внимание правильные пропорции лифта подвески и кузова, что в результате позволит нам безопасно повысить проходимость нашей «буханки».

Ниже вы можете просмотреть видео о лифте УАЗ буханки на 4 см.

Итак, принцип усиления и обрезки понятен.

1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.

2. Увеличение арок колёс.

3. Повышение жёсткости кузова.

Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.

Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.

Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.

Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.

Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.

Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно — получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.

Теперь по сварке.

как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу — это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.

Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.

После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.

Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.

Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.

Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.

Так что, не бойтесь, получилось у мня — получится и у вас. )))

Обрезка выглядит так: аккуратно, строго по отмеченной линии, режем самым тонким диском, скажем, 0,8-1,0 мм. Стараемся не допускать неровностей, помятуя, что нам потом приваривать трубу профильную и все огрехи-неровности, дадут нам лишние нервы и усилия.

Вначале прихватываем все детали стежками. 5-10 мм шва через 100 мм пробела.

Это потом, когда будем окончательно варить, станем класть швы по 30 мм через 60, постепенно, создавая сплошной шов.

Изнутри. привариваем профиль стежками по 10 мм через 80-100 мм.

Как правильней приваривать профиль?

Страница 1 из 12

Ваши права в разделе

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете отвечать в темах

Вы не можете прикреплять вложения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Часовой пояс GMT +4, время: 12:14 .

Спонсоры соревнований

Обрезка и др. тюнинг буханки (Страница 1 из 2)

Тема: Обрезка и др. тюнинг буханки

Вопрос в первую очередь к пользователю klop

Видел в Кузнецке Вашу машину. Сам тоже являюсь обладателем данного пепелаца, возникли вот такие вопросы:

1.При обрезке переносились ли баки, или ставились другие и куда

2. Технология обрезки

3.Как обрезалась передняя арка, и где у Вас расположен номер кузова

4. Есть ли фото уже сделанных передних дверей и средней двери

5.На сколько лифт рама-кузов, есть ли еще какой нибудь лифт, если есть, подскажите технологию исполнения (если не секрет).

6.Можно ли выполнить обрезку без сварки полуавтомата, только простой сваркой? (имеется инветор)

7.У меня на кочках постоянно открываются задние двери, как с этим бороться?

2 Ответ от vitalij 2206 24/06/2009 13:03:36

Re: Обрезка и др. тюнинг буханки

2. Технология обрезки

3.Как обрезалась передняя арка, и где у Вас расположен номер кузова

6.Можно ли выполнить обрезку без сварки полуавтомата, только простой сваркой? (имеется инветор)

7.У меня на кочках постоянно открываются задние двери, как с этим бороться?

Обрезать просто — режешь все что ниже усилителя по бортам, при необходимости усиливаешь уголком. Геморой с подножками- срезаешь, укорачиваешь привариваешь, так же и боковая дверь. Передние двери обрезались по месту, хотелось сделать арки круглыми сварили из разных кусков, задние крылья использовали от ауди-100 .табличку не переносили, торчит впритык.

Без полуавтомата получиться некрасиво, хотя какой сварщик.

Двери открываются от недостаточной жесткости кузова, мы пока привязываем, но думаю если усилить проем косынками то поможет

8 Ответ от Klop 24/06/2009 14:35:44

Re: Обрезка и др. тюнинг буханки

Мост — рессора — 5 см, проставки сварены из двух уголков, стремянки от усилленых рессор, еще стоит пара дополнительных рессорных листов

ну вот тут что-то вроде видно:

лифт рама-кузов — 6 см, стальной пруток 60 мм диаметом (кажется) просверлен под болт М12

Если открываются задние двери, то завари их. 0))) шучу конечно, отрегулируй замки для начала

Re: Обрезка и др. тюнинг буханки

Как решить вопрос с Тех осмотрами какие надо документы оформить на переделку, нужен ли проект расчет остойчивости и разрешения для мастерской. и т.д.

Во общем хотел получить аппарат по зимникам гонять да в тундру выехать к горам

думал колеса 33-35 разварки это что токое.

Что б проходить техосмотр нормально надо зарегистрировать все изменения, для этого нужно:

1. Получить разрешение на внесение изменений в своем ГИБДД.

2. Направить данное разрешение с пояснениями и схемами с НАМИ.

3. Получив разрешение на переделку из НАМИ внести все изменения в конструкцию авто в соответствии с рекомендациями НАМИ (причем на сервисе имеющем сертификат).

4. После этого со всеми документами и авто в свое ГИБДД для регистрации изменений и получения нового техпаспорта.

Разварки — это широкий диск, сваренный из двух менее широких.

Сообщений [ с 1 по 25 из 37 ]

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Currently installed 5 official extensions. Copyright 2003–2009 PunBB .

[ Сгенерировано за 0,045 секунд(ы), выполнено 7 запросов ]

Источники: http://100-avto.ru/lift-uaz-buxanki/, Источник http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131937, Источник http://www.uazik.ru/forum/topic/78/

Комментариев пока нет!

Избранные статьи

Как правильно клеить ресницы фото

Советы визажистов: как правильно клеить накладные ресницы Для чего и далее.

Как правильно клеить пленку алмазная крошка

Как правильно клеить пленку на авто? Для того далее.

Как правильно готовить компост

Компост является продуктом далее.

Как правильно обрезать лимон

Как правильно подрезать лимонное дерево в домашних условиях: советы далее.

Как сделать правильный массаж спины видео

Как делать массаж далее.

Как правильно посадить яблоньку весной

При посадке саженцев яблони, как далее.

Как правильно ставить систему внутривенно видео

Мое мнение, уж позвольте мне его высказать, поставить капельницу далее.

Популярные статьи

Как правильно посадить саженец абрикоса осенью

Как правильно посадить абрикос осенью? Абрикос любят многие за сладость и полезные свойства плода. Поэтому многие владельцы дач и участков решают взрастить это фруктовое дерево.

Как правильно вести делопроизводство в организации

Совет 1: Как организовать делопроизводство Организуя делопроизводство, определитесь, имеется ли у вашего предприятия, организации, территориально удаленные подразделения.

Будет более правильным решением

Как принять правильное решение? Если вы не примите решение — его примут за вас Как принять правильное решение? Этим вопросом.

Источник статьи: http://akakpravilno.ru/obresat/kak-pravilno-obrezat-uaz-buhanku-video

• Правообладателям
• Политика конфиденциальности

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Источник https://www.abw.by/novosti/experience/214483
Источник Источник https://overs-energy.ru/kak-obrezat-kuzova-uaz/