Ремонт сколов на кузове

Мелкие повреждения кузова можно устранить дешево и без перекрашивания

Ремонт сколов на кузове Как проверить лакокрасочное покрытие на автомобиле Анализ лакокрасочного покрытия

Кузов автомобиля открыт для разнообразных воздействий в большей степени, чем какая-либо другая его часть, поэтому и изнашивается быстрее. Повреждения кузова или его износ – одна из распространенных причин обращения в автосервис. Масштабный кузовной ремонт, включающий в себя стапельные, арматурные и малярные работы, могут выполнить только специалисты в условиях СТО, где есть все необходимое оборудование, а незначительные повреждения можно устранить самостоятельно.

Причины повреждений кузова

Повреждения и износ кузова вызывают разные причины:

  • технологические и конструкционные повреждения связаны с нарушением технологии обработки металла кузова, проведения покрасочных работ, низким качеством сборки, недостаточно жестким креплением деталей, недоработками в конструкции;
  • эксплуатационные повреждения и естественный износ связаны с напряжением, статическими и динамическими нагрузками, которым подвергаются элементы кузова в процессе эксплуатации. В частности, это повреждения, связанные с усталостью металла, высокочастотными вибрациями рабочих узлов;
  • аварийные повреждения возникают при авариях, ДТП, столкновениях;
  • значительная часть повреждений является следствием неправильного ухода за транспортным средством, хранения его в неблагоприятных условиях, эти же причины приводят к ускоренному износу.

Коррозия кузова

Основные факторы, приводящие к повреждениям:

  • коррозия – окисление и разрушение металла. Ее могут вызывать как атмосферные осадки, влажный воздух и конденсат, так и химически агрессивные вещества – растворы электролитов, антигололедные реагенты, содержащиеся в атмосфере выбросы. Контакт металлических деталей с деталями из других материалов тоже может приводить к коррозии. Особенно ей подвержены труднодоступные участки, зазоры, загибы кромок, которые сложно тщательно просушить, проветрить и очистить;
  • абразивный износ – воздействие на кузов твердых частиц, содержащихся в загрязненном воздухе или попадающих на него с дорожного покрытия. Абразивный износ ускоряет процесс коррозии;
  • контактное трение дверей, крыльев и других соприкасающихся между собой металлических деталей;
  • вибрация, приводящая к появлению трещин, разрушению сварных соединений.

Езда по дорогам с плохим покрытием, буграми и выбоинами, сопровождающаяся толчками, ударами, вибрацией, – одна из основных причин повреждений кузова. Если хранить автомобиль под открытым небом или в сыром и холодном гараже, подолгу не мыть или не вытирать насухо после мытья, не обрабатывать защитными составами, ездить в агрессивной манере, неаккуратно, вероятность повреждений и ускоренного износа повышается.

По статистике, в ДТП чаще всего страдает передняя часть автомобильного кузова, повреждения задней области встречаются реже, и меньше всего фиксируется повреждений боковых областей. Масштабы аварийных повреждение прямо пропорциональны скорости столкнувшихся объектов. При столкновении выделяется кинетическая энергия, пока она полностью не погасится, будет развиваться цепная реакция, вызывающая повреждения и разрушения кузовных деталей.

Дефекты лакокрасочного покрытия Дефекты лакокрасочного покрытия Дефекты лакокрасочного покрытия Дефекты лакокрасочного покрытия ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Виды дефектов лакокрасочных покрытий

К возникновению дефектов лакокрасочного покрытия могут приводить различные причины – нарушение технологического процесса при окрашивании, несоблюдение температурного режима, неправильная обработка окрашиваемой поверхности и так далее. А на лакокрасочное покрытие автомобилей свое негативное воздействие оказывают еще и такие факторы, как камни, химические реагенты, да, в конце концов, просто экскременты птиц. В зависимости от всех этих факторов могут появляться ниже описанные дефекты.

Кожура апельсина или шагрень

а поверхности покрытия появляются углубления, сходные по виду с кожурой апельсина. Этот дефект мог возникнуть при несоблюдении температурного режима при окрашивании, либо при использовании покрасочных материалов неправильной консистенции (превышение вязкости), либо, если температура лакокрасочных материалов была ниже + 15.
Для устранения необходимо произвести зачистку поверхности с дефектом при помощи абразивных инструментов, либо наждачной бумаги, а затем перекрасить, не нарушая технологический процесс, то есть температурный режим.

Паутинка

Появление на окрашенной поверхности мелких трещин, похожих на паутину. В этом случае так же возможно нарушение температурного режима при просушивании, возможно, что сушка производилась при непосредственном воздействии солнечных лучей, а также при подготовке поверхности мог быть нарушен технологический процесс. Этот дефект устраняется так же при помощи наждачной бумаги с мелким зерном. Затем окрашивание производится снова. Не забудьте удалить пыль после шлифовки.

Появление кратеров

Наличие небольших отверстий, как от прокола иглой. Могло произойти нарушение технологии при подготовке поверхности к покраске. Возможно, что на поверхности остались мелкие посторонние частицы, например, пыль. Так же такой дефект может появиться, если при перемешивании краски на ее поверхности образовалась пена. Для устранения дефекта придется в местах появления кратеров полностью снимать лакокрасочное покрытие и наносить заново, убедившись в чистоте поверхности и в отсутствии пены на поверхности краски.

Появление морщин

При высыхании становятся видны складки на окрашенной поверхности. Это может произойти при наложении слишком большого слоя лакокрасочного покрытия, либо, если работы по окрашиванию производились при ярком солнечном свете и окрашиваемая поверхность была сильно нагрета. Так же этот дефект может проявляться, если краска была недостаточно разбавлена. Для исправления этого дефекта убираем появившиеся морщины при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем заново наносим лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать о толщине покрытия.

Паутинка - дефекты лакокрасочных покрытий

Образование наплывов

На вертикально окрашенной поверхности в процессе высыхания становятся видны волнообразные неровности. В этом случае, так же возможно нанесение чрезмерно большого слоя краски или краска была излишне разбавлена. Так же, при проведении работ при помощи распылителя, возможно нарушение технологического процесса — не правильно выбран угол окрашивания. Наплывы удаляются при помощи наждачной мелкозернистой бумаги, а затем наносится новый тонкий слой лакокрасочного покрытия.

Отслоение

Название дефекта говорит само за себя. Происходит отслоение верхнего слоя краски. И опять же скорее всего произошло нарушение технологического процесса — возможно краску наносили на неподготовленную поверхность с остатками другой краски или произошло не сочетание краски с предварительно нанесенной шпатлевкой. Устранение этого дефекта необходимо полностью удалить нанесенное покрытие и заново нанести шпатлевку (если необходимо), грунтование, а затем нанесение лакокрасочного покрытия.

Лак может помутнеть

Если поверхность покрывалась лаком, возможно появление еще и такого дефекта. Здесь тоже несколько вариантов образования этого дефекта — нарушение температурного режима при просушивании.

Температура не должна понижаться ниже + 18 градусов и повышаться выше + 40 градусов. Еще вариант — лак может помутнеть, если его нанести на еще не высохший первый слой.

Если помещение, в котором производилось покрытие лаком проветривалось холодным воздухом — лак тоже может помутнеть. Ну и опять же — нанесение чрезмерно толстого слоя лака, так же может стать причиной помутнения. Поможет полное удаление покрытия и нанесение нового с соблюдением всех технологических процессов и температурного режима.

Видео. Дефекты лакокрасочных покрытий.

Виды износов и повреждений

Кузов подвержен разнообразным повреждениям, возникающим вследствие одного из перечисленных выше факторов или их комбинации:

  • деформации кузовных деталей – вмятины, складки, перекосы. Серьезные деформации кузова приводят к сдвигу отдельных деталей, чрезмерным вибрациям, излишней нагрузке на ходовую часть, нарушению устойчивости автомобиля;
  • наиболее серьезные деформации – это перекосы, приводящие к изменению геометрии кузова. В результате меняются форма и размеры дверных и оконных проемов, каркаса салона, крышки багажника. Двери и окна заклинивает или, наоборот, они провисают;
  • смещение лонжеронов – еще одно проявление нарушений геометрии;
  • в местах соединений стоек автомобиля с кузовом вследствие ударов, вибрации, неправильной балансировки колес могут появляться трещины. Трещины также образуются на брызговике, распорке, кожухе карданного вала, лонжеронах, в местах крепления сидений, амортизаторов, распорки, кронштейнов рессор и топливного бака;
  • нередко разрушаются сварные соединения в других местах, особенно точки и швы, подверженные наиболее высоким нагрузкам – соединения распорки с лонжероном, брызговика с аркой;
  • крепежные детали кузова – болты, гайки, гайкодержатели – могут обрываться. Если эти повреждения сразу не устранить, они приведут к более масштабным проблемам;
  • неплотное прилегание отдельных деталей кузова приводит к стукам и скрипам при статической нагрузке и движении;
  • вследствие механических повреждений и воздействия агрессивных веществ разрушается лакокрасочное и антикоррозионное покрытие.

Даже косметические повреждения кузова таят опасность: если царапина затронула антикоррозионное покрытие, коррозия быстро начнет распространяться. Коррозия может быть поверхностной, охватывающей большую площадь, и местной, распространяющейся вглубь. Последняя более опасна, поскольку приводит к коррозионной хрупкости металла.

Изменения геометрии кузова, перекосы, трещины деталей и разрушения сварных соединений могут привести к ухудшению управляемости автомобиля и спровоцировать аварийные ситуации. Поэтому кузовные повреждения любой природы (коррозионные, механические) и масштаба нужно устранять как можно скорее.

Почему лучше исправлять проблемы кузова у специалистов?

Профессиональная покрасочная камера, достойный опыт людей, которые в ней работают, а также возможность качественного подбора краски — вот такие преимущества дает нам профессиональная покраска на сервисе. Вы вполне можете сами отремонтировать сколы и царапины, повреждения после мелких ДТП или прочих неприятностей, но в большинстве случаев вы не сможете достичь необходимого результата в визуальном плане. Специалисты же выполняет свою работу с учетом конечного результата. Среди важных стадий, которые применяют профессионалы при локальном ремонте кузова, можно выделить следующие процессы:

  • зачистка места повреждения на достаточно большом пятаке, чтобы исключить проблемы в будущем;
  • оклеивание места ремонта специальными материалами, которые исключают повреждения нормального ЛКП;
  • замывка всех ненужных элементов, устранение зачатков ржавчины в случае их появления в месте ремонта;
  • выравнивание поверхности с использованием передовых технологий рихтовки и шпаклевки кузова;
  • нанесение слоя грунтовки для защиты кузова от коррозии и полного восстановления лакокрасочного покрытия;
  • реализация непосредственно покраски на идеально гладкую и качественно подготовленную поверхность.

Также специалисты проводят полировку кузова, качественную подготовку покрашенной поверхности к сдаче владельцу. В итоге, вы не только не заметите визуально место ремонта, но и сможете долго эксплуатировать ваш автомобиль с помощью услуг профессионалов. Интересно, что во многих ситуациях вы потратите на работу мастера не больше денег, чем на самостоятельное восстановление. Дело в том, что мастер обладает всеми необходимыми инструментами, а вам нужно их где-то раздобыть. Аренда и покупка всего необходимого станет основным источником расходов, поэтому вы рискуете потратить не меньше, чем заплатили бы специалисту на СТО. Процесс покраски локальной части кузова предлагаем вам посмотреть на следующем видео:

Другие проблемы

Упомянутые выше проблемы – не единственные, с которыми может столкнуться владелец машины:

  • ЛКП может быть уложен так называемой «апельсиновой коркой»;
  • Краска может отпадать, если недостаточно хорошо легла на кузов;
  • Возможно появление трещин;
  • Машина может иметь матовый внешний вид, а не глянцевый, как изначально задумывалось;
  • Сквозь тонкое ЛКП в некоторых местах может просматриваться предыдущая краска, что портит облик кузова и меняет оттенок;
  • На автомобиле может появиться налет в виде грязи или пыли.

Каждый случай указывает на непрофессиональное проведение работ и нуждается в проведении всех процедур, что влечет за собой новые денежные траты.

То есть, можно порекомендовать выполнять кузовной ремонт и окрашивание только у настоящих мастеров своего дела. Подобный подход сэкономит не только время и нервы автовладельца, но и его бюджет. В нашем салоне обновление ЛКП машины выполняется с полным соблюдением технологии, также мы используем передовые инструменты и приборы. Все это гарантирует отсутствие любых дефектов на кузове вашего железного коня!

Деформация кузова автомобиля – как исправить?

В зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузовной детали предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

  • ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
  • ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
  • ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
  • ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
  • ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
  • частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
  • замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
  • крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными.

Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова.

При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;

1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

  • нагревом с последующим охлаждением
  • нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает.

Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом.

Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла.

Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм).

Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню.

Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла.

Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин.

При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности.

Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

  • Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.
  • Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.
  • Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

  • определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
  • определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
  • устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
  • устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
  • с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
  • после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Рис. Правка проема задней двери

Проверка кузова при покупке машины

Здоровым желанием каждого, кто решил воплотить в жизнь свою мечту о приобретении автомобиля, является выбор и покупка наилучшего варианта из предложенных. Особенно при покупке автомобиля, побывавшего в чужих руках и с немалым пробегом по европейским или отечественным дорогам.

Довольно часто встречаются желающие приобрести подержанный автомобиль с возрастом в 5–7 лет, предъявляющие к нему требования, как при покупке нового автомобиля в автосалоне, забыв при этом, что годы эксплуатации оставляют свой след на всех деталях и узлах, даже если уход и обслуживание были идеальными.

Главным элементом любого автомобиля принято считать кузов. Представляем вашему вниманию несколько полезных советов, как проверить кузов при покупке авто для уверенного выбора из разнообразных вариантов.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Проверка кузова автомобиля

Для покупателя важно понимать, что, кроме кузова, все детали и узлы автомобиля можно заменить, затратив на такие процедуры определённую сумму денежных средств. Поэтому необходимо уделить максимум внимания состоянию кузова осматриваемого экземпляра, ведь он останется с вами надолго, до того момента, когда наступит время продажи автомобиля или сдачи на свалку.

Основные «болезни» кузова

Воздействие коррозии — ржавчина

Если более старые автомобили не имели антикоррозийного покрытия, и такой дефект был заметен очень часто на подержанных автомобилях, то кузов современного автомобиля проходит заводскую обработку, и производитель гарантирует не менее 5 лет эксплуатации без возникновения дефектов.

В наше время обширно применяются противогололёдные средства, особенно в больших городах. Также воздействуют: место и условия эксплуатации, тип дорожного покрытия.

Ржавчину, как результат такого воздействия, можно увидеть, заглянув под автомобиль, и увидев при этом ржавые навесные элементы, такие как резонатор, защиту бензобака и двигателя на фоне нормального днища.

Если с навесными деталями особых проблем нет, ведь их необходимо менять в процессе эксплуатации транспортного средства, обязательно обратить внимание на проблемные места кузова, такие как пороги, арки колёс, внутренние и наружные торца дверей.

Эти элементы содержат внутренние полости, в них скапливается влага и производит воздействие изнутри. Следствием такого воздействия является вспучивание лакокрасочного покрытия.

Если есть даже мелки пузырьки на поверхности, ржавчина уже съела металл и вышла наружу, и начался процесс отслоения лакокрасочного покрытия. Не стоит верить заверениям продавца, что это мелкий и недорогой ремонт, и покупать такой автомобиль.

При таком ремонте ржавые детали следует менять и потом красить весь автомобиль либо красить «пятном». Обе процедуры достаточно дорогостоящие и не нужны вам, ведь главная задача — выбрать, купить и ездить, а не купить и ремонтировать.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Ржавчина на кузове автомобиля

Причиной появления ржавчины на кузове может послужить участие автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, после которого он был подвергнут рихтовочным и покрасочным работам.

После рихтовки определённых деталей кузова на них был нанесён слой шпатлевки и произведена окраска, которая наверняка будет отличаться от заводской.

Кроме этого, окраска будет произведена только с одной стороны, соответственно, и защита от возникновения ржавчины будет неполноценна, и коррозия возьмёт своё.

Нарушение геометрии кузова — деформация в результате механического воздействия

Такая болезнь может возникнуть как по зависящим от владельца автомобиля причинам, например, при наезде или столкновении с неподвижным и твёрдым препятствием, так и по не зависящим причинам, к примеру, при возникновении нештатной ситуации при возникновении ДТП.

Очень часто причиной деформации служит опрокидывание на крышу, когда водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с трассы при езде по скользкому дорожному покрытию.

Очень важный момент — определить вид деформации, ведь это существенно влияет на стоимость автомобиля.

На видео — проверка, не битое ли авто:

Для начала просто сделайте проверку геометрии кузова. Проверьте двери автомобиля на открывание и закрывание. Усилие и звук должны быть одинаковыми.

Если всё нормально, осмотрите все щели и зазоры при закрытых дверях: они должны быть одинаковыми по ширине, при этом двери должны быть утоплены в свои проёмы.

Если какая-либо дверь выступает наружу или утоплена глубже, значит, имеет место перекос кузова со стороны этой двери из-за внешнего удара. Далее, произведите осмотр зазоров и щелей между крышкой капота и багажника и крыльев, проверьте соответствие уровня фар и задних фонарей.

Если различие в щелях явно либо крышка капота или багажника закрывается неравномерно, можно говорить как о боковом ударе, так и о переднем и заднем ударе, смотря с какой стороны видна разница в щелях. Дополнительно можно делать вывод о состоянии лонжеронов.

Повреждённые не сильно лонжероны могут быть не до конца выпрямленными или оставлены в перекошенном виде, и автомобиль просто не сможет ехать прямо, в лучшем варианте.

В худшем, выпрямленные и сваренные лонжероны — это нарушенная силовая конструкция кузова, которая может лопнуть в месте ремонта при движении в снаряжённом автомобиле либо при возникновении аварийной ситуации.

Следует смотреть, как реагирует продавец на ваши манипуляции, и как он ведёт торг. Если он готов значительно подвинуться в цене из-за указанных вами изъянов, можно смело оставлять такой автомобиль без внимания, избегая подвоха.

Если же деформация кузова возникла естественным эксплуатационным путём и не сильно повлияла на ходовые качества и безопасность, то вы имеете шанс прилично сэкономить на покупке, конечно, посетив СТО для более детальной проверки кузова.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Деформация кузова автомобиля

Плохое качество окраски автомобиля

Для осмотра состояния окраски следует выбрать дневное время или хорошее искусственное освещение и, конечно, тщательно вымытый автомобиль как снаружи, так и изнутри. Слой грязи может скрыть пятна ржавчины или неравномерность окраски по цвету и качеству без проблем.

Если при этом продавец предложит скинуть ещё пару сотен от привлекательной цены — скрытый дефект гарантирован, и вы не избежите лишних денежных затрат от «удачной» покупки.

Предложение осмотреть грязный автомобиль вечером при свете уличного фонаря или в тёмном гараже смело оставляйте без внимания, даже если продавец указывает на сильную занятость днём и привлекательную цену.

Внимательно осмотрите автомобиль на присутствие любой, не заводской, окраски, ведь по ней можно определить, бывал автомобиль в ДТП или нет, появлялась ли на нём ржавчина и в каких местах.

Осмотрев все наружные поверхности кузова автомобиля, вы должны увидеть одинаковый оттенок краски. Если какой-либо элемент отличается по оттенку, сделайте для себя отметку о том, что он был покрашен.

Осмотрите автомобиль с водительской и пассажирской стороны по всей длине кузова на нижнем уровне дверных стёкол на предмет вмятин, царапин и любых изъянов. Отмеченные места проверьте с помощью сувенирного магнита на прилипание. Магнит должен прилипать одинаково ко всем местам.

Если прилипание хуже в отмеченных вами местах, перед вами место с большим слоем шпатлевки, след от ремонта. Если магнит не прилипает, значит, в отмеченном месте дыра, проделанная ржавчиной, и заделанная шпатлевкой, окрашенная сверху.

Это плохой ремонт, так называемая предпродажная подготовка, место, которое после осенне-зимнего сезона превратится в новую старую дыру.

Деформация кузова автомобиля - как исправить?

Неравномерная покраска кузова

Кроме ржавчины, не заводская окраска могла быть сделана после участия машины в ДТП. Даже если повреждённые при ДТП детали заменены на новые, очень сложно добиться заводского качества окрашивания, и противостояние коррозии будет значительно хуже.

Если особых замечаний нет, а видны только небольшие сколы от камней и небольшие царапины, то эта проблема решается легко и недорого. При полировке кузова автомобиля на СТО кузов избавят от многочисленных царапин и потёртостей. Мелкие сколы можно загрунтовать и покрасить, а, сделав всё правильно, о ржавчине можно будет забыть.

Автомобиль и кузов с пробегом — правильно и надёжно

Итак, сделали вывод в пользу приобретения бывшего в употреблении автомобиля, подкопили деньжат и собрались выбирать машину.

Почитали объявления, побывали на рынке, покопались в интернете, подобрали несколько вариантов — пора приступить к осмотру и выбрать наиболее лучший вариант.

Вооружившись блокнотом, ручкой, сувенирным магнитом, приступаем к детальному осмотру, и начинаем с кузова. Будьте внимательны и помните следующее:

  • свежеокрашенный автомобиль почти всегда можно определить по закрашенным участкам на уплотнительной резине вокруг стёкол и оптики, остаткам скотча или бумаги под бампером или в нижней части кузова. Если окрашивание было сделано на отдельных элементах, это можно увидеть под углом к поверхности при дневном свете;
  • наличие слоя шпатлевки как на металле, так и при заделанной дыре от ржавчины можно определить с помощью сувенирного магнита;
  • проверить геометрию кузова можно с помощью осмотра, открывания и закрывания дверей, крышки капота и багажника, проверки щелей и зазоров;
  • осматривать только вымытый автомобиль, при дневном освещении или хорошем искусственном.

Из практики «костоправа»

  • КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
  • Жестянка
  • ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»
  • Кузов автомобиля при авариях страдает первым.
  • Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?
  • Михаил КОВРИГИН
  • «ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ»

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля.

Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление. Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д.

Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства.

По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами.

Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливание упорных чашек передних стоек внутрь.

Конструкция кузовов переднеприводных ВАЗов (о «десятой» серии говорить пока рано) имеет свои особенности. Передок у них — это хорошо известно и бывавшим в авариях автовладельцам — прочный и жесткий. Но… слабоват салон! Даже двухдверная «восьмерка» не исключение. Вот почему превышать паспортную грузоподъемность этих машин — 425 кг — очень опасно.

…Итак — авария. Мы, ремонтники, делим их на три категории: погнута лишь одна деталь; деформировано несколько деталей, но значительного перекоса кузова нет; сильно перекошен весь кузов.

Сами деформации зависят от множества факторов: скорости и направления движения каждого из участников ДТП, модели автомобиля, его нагрузки, состояния и т. д. Доверьте ее осмотр специалисту.

Но будьте начеку: недобросовестный мастер может умышленно завысить сложность работ.

Бывает, настолько, что его провокационное предложение выкупить машину за бесценок вы воспримете как спасение! Полезно показать машину нескольким жестянщикам и сравнить их заключения.

Каким частям автомобиля в ДТП достается больше всего, свидетельствует рис. 2. Все логично: чаще всего бьют передок и корму. Реже — левый борт: водитель себя бережет, да и ощущение габарита здесь лучше (опрокидывание и некоторые другие последствия аварий тут не рассматриваются).

Чтобы оценить степень повреждения кузова, жестянщики применяют простые, но надежные приемы, о которых полезно знать и автолюбителю.

Прежде всего — обстоятельный, вдумчивый осмотр. По величине и равномерности зазоров между деталями можно сделать предварительные выводы о том, что пережил кузов. Скажем, изменение зазоров переднего крыла «Жигулей» предполагает его смещение и возможную деформацию.

Но крыло связано с другими деталями — передней панелью с капотом, брызговиком лонжерона, стойкой передней двери, которые при ударе тоже могли погнуться. К тому же металл, даже покореженный, по-прежнему упруг, вследствие чего детали «натянуты».

(Если при ремонте разрезать связи между ними, то детали сместятся относительно друг друга.)

При ударе в переднюю или заднюю часть автомобиля, как правило, перекашиваются проемы дверей, а то и складка на крыше появляется — возле средней стойки: «лишнему» металлу нужно куда-то деться. В таких случаях лучше всего ремонтировать машину на специальном стенде для правки кузовов.

Если изменились зазоры между деталями оперения, не подвергшимися непосредственному удару, значит, погнуты или сдвинуты внутренние силовые элементы, к которым эти детали крепятся. Здесь потребуются точные измерения геометрии кузова.

Как правило, сильный удар сопровождается местными складками, вспучиваниями, «заломами» силовых элементов, расслоениями сварных швов. Даже не зная о существовании такой науки, как «сопромат», опытный мастер-жестянщик точно укажет, где следует искать наибольшую деформацию — в местах изгибов лонжерона. Разумеется, сваренные с ним плоские детали в этих местах тоже погнутся.

О геометрии кузова после аварии говорит положение ветрового и заднего стекол в проемах. Если между резинкой и кузовом появились щели, а тем паче стекло одним краем выскочило из посадочного места, перекос очевиден.

Признаки деформации обнаруживаются не только вблизи места удара.

В отличие от многих иномарок, где в угоду пассивной безопасности предусмотрены зоны поглощения энергии удара, оберегающие салон, лонжероны наших автомобилей запросто прогибают моторный щит, переднюю часть пола, перекашивают стойку передней двери и крышу, корежа в конечном счете весь кузов.

При ударе передний лонжерон обычно поднимается, тем самым вызывая продольную закрутку кузова. Поэтому при осмотре битой машины углубленно изучают и состояние удаленных от места удара уголков, а при малейших сомнениях даже демонтируют обшивку салона в зоне возможных деформаций.

Иначе выглядят последствия удара сбоку. Боковые зоны кузова весьма податливы и последствия таких аварий крайне опасны. Силовая схема похожа здесь на перевернутое «Т» (см. рис. 1) — продольный лонжерон пола (порог) соединен с центральной стойкой крыши.

Удар бампера другой машины в эту зону приходится выше порога, отчего стойка прогибается и смещается внутрь кузова.

Верхняя ее точка опускается — и так как жесткость полотна крыши невелика, стойка, связанная с порогом, тянет крышу вниз — в средней части появляется характерный провал.

Возможен такой удар, когда и порог прогибается внутрь, собирая пол в складки. Передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу, и битая сторона оказывается короче небитой.

Наконец, удар может быть такой силы, что деформация пола и крыши доходит до противоположной стороны, отчего внешняя стойка выпирает наружу.

Восстановление такого кузова — самая сложная и дорогостоящая работа.

Отдельный разговор о фаркопе! Говорят, что он защищает задок от удара сзади. Увы, все гораздо сложнее.

Во многих случаях, когда можно было обойтись «малой кровью», заменив лишь заднюю панель, сцепные устройства сыграли с владельцами злую шутку, передав удар аж в зону тоннеля заднего моста! Стоимость ремонта кузова после этого резко возрастает.

В моей практике был случай, когда «девятку» с фаркопом ударила сзади другая такая же, но без фаркопа, а той досталось от наехавшей «Волги». Сильней всего пострадала первая — «спасибо» сцепному устройству!

РУЛЕТКОЙ ПРОВЕРЯЯ ГЛАЗ

Изучая деформацию кузова, важно тщательно измерить проемы. Кстати, обычная рулетка дает приемлемую точность. Измеряем моторный отсек и багажник — на уровне капота и крышки багажника, как показано на рис. 3, а проемы дверей — по рис. 4.

Если есть пятая дверь, ее проем контролируем по четырем направлениям (рис. 5). Требуемые размеры и допуски приведены в таблице.

Кстати, если для вашей машины найти такие данные не удалось, не огорчайтесь: размеры можно снять с другой такой же, желательно новой и не побывавшей в аварии.

Не менее важен контроль базовых точек кузова — по расстояниям между колесами. Чтобы исключить ошибки, следует помнить о возможной деформации колесных дисков или рычагов подвески. В то же время нельзя забывать и о другом: если для правильной установки передних колес штатных способов регулировки не хватает, это может быть признаком серьезных перекосов.

Теперь кое-что о самом ремонте. Допустим, восстанавливать кузов нет смысла — и вы решили купить новый. Имейте в виду: в магазины иной раз попадают экземпляры, изготовленные кустарно, из ремонтных деталей.

Выдают их сварочные точки. Характерный след заводской контактной сварки — круглая, хорошо знакомая вмятинка. А полуавтомат кустаря в месте сварки оставляет шишечку.

«Самодельный» кузов по всем показателям хуже заводского.

Если направление деформации в момент удара точно определено, то часто форму детали можно восстановить, вытягивая ее в направлении, противоположном удару. Однако достичь приемлемой жесткости детали удается, только полностью убрав складки.

Добиться этого в коробчатых конструкциях непросто, а нагревать силовую деталь до пластичного состояния порядочный мастер не станет, чтобы ее не ослабить, а посему заменит новой. Обходные пути в виде различных накладок, вставок и т. п.

пусть и обеспечивают жесткость, но утяжеляют машину, да и для сохранения антикоррозионной стойкости не всегда приемлемы.

Независимо от способа ремонта жестянщик должен вернуть кузову первоначальную геометрию, одновременно разгрузив те силовые элементы, которые поглощали энергию удара, и восстановив несущую способность кузова. К сожалению, качество штамповки деталей, попадающих в магазины, часто такое, что устранить некоторые дефекты и «золотому» мастеру-жестянщику не под силу.

В заключение несколько слов о крыше. Говорят, при ее деформации кузов для восстановления непригоден. Это не так. Крыша — всего лишь деталь. Никто же не выбрасывает кузов из-за деформированного порога или лонжерона. Их меняют.

Между тем ошибка при установке лонжерона сказывается на устойчивости и управляемости машины, а не очень тщательно отремонтированная крыша чаще всего ни на что, кроме внешнего вида (реже — плотности прилегания дверей и т. п.

По-настоящему оценить качество ремонта битого кузова можно, лишь сев за руль, хотя не исключен скрытый брак, который проявится нескоро. Поэтому, если случится беда, обращайтесь только к мастерам-жестянщикам, в квалификации которых вы вполне уверены.

Восстановление деформированного кузова автомобиля

Разборка аварийного автомобиля.

Кузов современного легкового автомобиля выполнен из низкоуглеродистой тонколистовой стали толщиной 0,55-1,5 мм.

Для придания прочности кузову панели выполняются сложной формы с изготовлением различных ребер жесткости, переходов и усилителей.

В случае ДТП происходит деформация кузова и для его восстановления автомобиль частично или полностью разбирают, и только после этого приступают к восстановлению кузова.

Первым элементом, снимаемым с поврежденного автомобиля, является аккумуляторная батарея.

Кузов может быть правильно разобран только при условии, что операции по разборке выполняются в строгой технологической последовательности, которая различна для каждой модели автомобиля. Порядок снятия тех или иных агрегатов подробно описан в инструкциях по ремонту модели автомобиля, разработанной ее заводом-изготовителем.

  • Технологическая последовательность полной разборки в общем виде включает следующие работы:
  • подготовку инструмента;
  • наружную мойку кузова автомобиля;
  • снятие аккумуляторной батареи;
  • установку автомобиля на стенд (или смотровую яму);
  • снятие запасного колеса;
  • снятие колпаков колес и наружных зеркал заднего вида;
  • снятие рычагов и щеток стеклоочистителей;
  • снятие обивки салона кузова;
  • снятие передних и задних сидений;
  • снятие и разборка дверей кузова автомобиля;
  • снятие коврового покрытия пола кузова;
  • демонтаж рулевого управления;
  • снятие остатков остекления кузова;
  • снятие замка капота и его привода;
  • снятие верхней панели и облицовки радиатора;
  • снятие передних фонарей, указателей габаритов и поворотов;
  • снятие топливного бака;
  • снятие плафонов и внутренней облицовки салона;
  • снятие замка и крыши багажника с петлями;
  • снятие задних фонарей и фонаря освещения номерного знака;
  • отсоединение троса привода стояночного тормоза;
  • отсоединение троса управления карбюратором и жалюзями радиатора;
  • расстыковку всех электрических соединений (штекеров, колодок и др.), жгутов проводов в моторном отсеке, салоне и багажнике;
  1. демонтаж приборной панели в сборе;
  2. снятие переднего и заднего бамперов;
  3. снятие агрегатов и узлов с автомобиля;
  4. снятие жгутов проводов и облицовочного материала в салоне кузова.

Детали, узлы и агрегаты, установленные на кузове, обычно легко поддаются демонтажу при удалении их крепежных элементов (болтов, винтов, гаек, шурупов, хомутов и т.п.).

Значительную трудность представляет демонтаж сварных соединений каркаса кузова, когда необходимо использование остро отточенного инструмента – тонкого зубила или отрезного диска.

При разборке автомобиля, попавшего в ДТП, очень трудоемкой работой является отвертывание заржавленных болтов, гаек, шурупов, винтов. Для удаления таких креплений, не поддающихся демонтажу, используется один из методов приведенных ниже:

  • смачивание резьбовой части соединения керосином или препаратом типа “антиключ” в течение 7-10 минут наложением смоченной ткани;
  • нагревание гайки (или головки винта) паяльной лампой или газовой горелкой;
  • разрубание плоскости гайки или головки болта (при малых диаметрах крепежного элемента);
  • сверление по накерненному центру в головке болта (или винта) отверстия, равного диаметру стержня болта (или винта);
  • срезание головки болта (или гайки) абразивным диском (“болгаркой”) или газорезкой.
  • В итоге полной разборки кузова остается только его каркас из жестко соединенных неразборных элементов.
  • Правка деформированного кузова.

Восстановление формы кузова после аварии – довольно сложная и трудоемкая работа, проводимая по холодному металлу методом силовой правки на стендах, технология которой в состоянии обеспечить первоначальные геометрические параметры кузова.

Сама технология устранения деформации кузова зависит от вида ДТП и характера полученных повреждений. После силовой вытяжки на стендах всегда остаются места со складками, резкими переходами и остаточными деформациями.

Доводка кузова в дальнейшем осуществляется местной вытяжкой, выколоткой отдельных участков и их тонкой рихтовкой, которые требует наличия винтовых и гидравлических устройств и специального рихтовочного инструмента.

Незначительные повреждения на больших поверхностях, с максимальной глубиной вмятин до 2 мм, могут быть устранены простым воздействием (ударом) по выпуклости (с внутренней стороны панели) ладонью или кулаком. Применение молотка даже с резиновым бойком допустимо только для мастера и при полной уверенности в успехе.

Если эксперимент с ударом рукой не привел к желаемому результату, то прибегают к использованию “скалки”. Такую скалку изготавливают из древесины твердых пород дерева (дуб, граб, бук). Она представляет собой цилиндр общей длиной 600 мм и диаметром 40 мм, заканчивающийся конусной лопаткой длиной 100 мм, шириной 30 мм, толщиной 5 мм с закругленной рабочей кромкой.

Выпуклую поверхность повреждения зачищают до металла (с внутренней стороны) и слегка смазывают моторным маслом.

Рабочую кромку скалки прикладывают к периферийному участку повреждения и с легким нажатием (10-40 кгс) проводят вертикальную полосу от одного края повреждения до другого.

Каждый последующий провод скалки должен отступать от предыдущего на 5-10 мм. Во время перемещения скалки старайтесь сохранить однообразие ее хвата (двумя руками, как весло на каноэ) и прилагаемого усилия.

После полного прохода деформированной поверхности необходимо убедиться, что зона повреждения уменьшилась. Если это так, то последующий проход начинайте с нового края, если нет, то увеличьте силу прижатия скалки к восстанавливаемой поверхности. Не прикладывайте больших усилий из-за возможных проявлений полос (“грядок”) на лицевой поверхности металла.

Для устранения более значимых повреждений при правке кузова необходимы силовые устройства. Различают два типа – механические и гидравлические.

К механическим силовым устройствам относятся конструкции винтового типа двухстороннего действия с комплектом приспособлений.

Получение усилия основывается на принципе винтовой пары, когда вращение одной втулки с правой и левой резьбой, внутри которой перемещаются винтовые стержни, создает стягивающее или растягивающее усилие.

Втулки и стержни имеют устройства для монтажа различных захватов, упоров и струбцин.

При наличии удлинителей зона действия винтового устройства может достигать 790-1285 мм, что обеспечивает практические работы по проемам дверей, моторному отсеку и багажнику.

К гидравлическим силовым устройствам относятся конструкции, в которых усилие растяжки передается по шлангу высокого давления к рабочему гидроцилиндру. Набор удлинителей, переходников, опор и упоров обеспечивают большой фронт выполняемых работ.

Рихтовка.

Процесс рихтовки предназначен для устранения мелких, но резких перегибов или вытяжек металла. Задача рихтовки – восстановить гладкость поверхности металла, а кривизну сделать плавной.

Окончательную доводку поврежденных мест кузова и восстановление его геометрии осуществляют с помощью набора рихтовочного инструмента, который включает в себя рычаги, прижимы, рихтовочные молотки, фасонные плиты, оправки и ручные наковальни.

Правочные рычаги и прижимы.

Необходимы для восстановления деформированных поверхностей в труднодоступных местах. Прежде чем приступить к выполнению правки какой-либо поверхности, удалите все наладки, молдинги, обивку и другие навесные детали из района повреждения.

При наличии люков, обеспечивающих доступ к поврежденному участку, откройте их. Если такого доступа нет, то выберите место во фланцевых соединениях деталей или соединениях, выполненных точечной сваркой, и разъедините эти две детали.

Через образовавшееся пространство выполните правку. При отсутствии такой возможности выполните технологическое отверстие (проем) вблизи поврежденного участка для последующей правки.

По окончании работы проделанное отверстие (проем) закрывается методом сварки или пайки с окончательной зашлифовкой заподлицо с основным металлом.

Рихтовочные молотки.

Представляют собой набор инструментов, отличающихся значительным разнообразием по массе (0,2 – 3,0 кг), форме рабочей части и материалу изготовления (сталь, пластик, резина и дерево), которые обеспечивают правку поверхностей деталей кузова и его оперения любой сложности.

Для правки деталей из тонкостенного металла, имеющих значительные деформации на обширных поверхностях, применяют деревянные молотки (киянки). Этот процесс носит название выколотки, когда детали или панели придают первоначальную форму. В качестве поддержки применяют фасонные плиты и ручные наковальни.

Вмятины, не имеющие резких перегибов и вытяжки металла, выколачивают с исключительной осторожностью, чтобы лишними или очень сильными ударами не растянуть металл. Выпучины выправляют в холодном или нагретом состоянии.

Форму панелей кузова и его оперения порой удается полностью восстановить вытяжкой по холодному металлу и при этом даже сохранить лакокрасочное покрытие. Выколотку производят на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки.

Удары наносят по концентрическим окружностям, начиная с середины, постепенно переходя к краю деформации и неповрежденному металлу. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели. По направлению от центра к периферии окружности сила ударов уменьшается.

Чем больше будет число окружностей от ударов молотком, тем плавне получится переход от выпучины к неповрежденной части панели.

После выколотки вмятин, имевших резкие перегибы, необходима дополнительная рихтовка поверхности. Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами, то выколотку надо начинать с правки острого угла или складки.

При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовочным молотком наносят по выпуклости так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированную поверхность.

Удар наносят точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются.

Рихтовальный молоток имеет одну, совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую, слегка выпуклую – для вогнутых.

Для устранения значительных поверхностных короблений металла при наличии выпучин (металл растянут) применяют специальный молоток, имеющий на рабочей части насечку. При наличии мелких вмятин и забоин применяют легкие молотки, которыми доводят лицевую поверхность панели под операции покраски.

Для восстановления поврежденной поверхности с сохранением лакокрасочного покрытия применяют молотки-гладилки или молотки с вставной ударной частью из мягких металлов (медь, свинец) и синтетических материалов.

Рабочая часть всех рихтовочных молотков выполняется по радиусу и не должна иметь деформаций (забоин, царапин, рисок).

В случаях больших остаточных выпуклостей металл осаждается нагревом газовой ацетиленовой горелкой до вишнево-красного цвета и быстрого его охлаждения. Сначала нагревается центр выпуклости, где пластичность металла резко возрастает.

Расширению нагретого металла препятствует менее нагретые слои окружающего металла, что приводит к увеличению его объема за счет самоутолщения. В нагретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла благодаря различию температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Как только металл нагревается докрасна, горелку отводят.

В процессе остывания металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменилась.

Ускорение процесса осаживания металла осуществляют: замедлением процесса распространения тепла к периферии; созданием влажного кольца вокруг восстанавливаемого участка; осаживанием центра выпуклости деревянной ручкой молотка; выстукиванием граничных точек металла нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Вытянутые поверхности нагревают по следующей схеме. Сначала нагревают точки “1”, “2”, “3”, удаленные от края выпуклости примерно на 20-25 мм.

Затем, попеременно прогревая противолежащие точки, постепенно перемещаются к центру. Шаг прогревания составляет 15-20 мм.

Одновременно с нагревом поверхность “подбивают” молотком с поддержкой или без нее с проходом от центра к периферии поврежденного участка.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова осуществляется влажным асбестовым тампоном, что приводит к нужной осадке.

Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще 4-6 участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно осаживать металл в нагретой части деревянной киянкой.

В случае устранения обширных выпуклостей (вмятин) и необходимости стягивания поверхности, требуемый участок нагревают от периферии к центру газовой (или бензиновой) горелкой, либо угольным электродом сварочного полуавтомата и осаживают ударами молотка или киянки с использованием плоских поддержек.

Фасонные плиты

Оправки и наковальни имеют разнообразную форму, выпускаются набором из 6-9 шт. и играют роль поддерживающего основания в процессе восстановления деформированных участков кузовной панели.

Форма большинства плит, оправок и наковален выполнена с учетом специфики формы кузовов легковых автомобилей, которая обеспечивает возможность доступа к внутренним частям панели. При совместном использовании молотка и наковальни, последняя служит для поднятия металла на вдавленном участке, а молоток – для придания панели правильной формы.

Рабочая поверхность инструмента дополнительно хромируется и доводится до идеальной чистоты в целях возможного использования при рихтовке небольших вмятин или выпуклостей на окрашенных лицевых панелях кузова.

Небольшие вмятины исправляют рихтовочными молотками, подставляя с обратной стороны ручную наковальню.

Удары не должны быть сильными, так как в противном случае листовой металл слишком сильно растягивается и при этом трудно получить гладкую поверхность. Работу начинают от края и постепенно продвигаются к середине.

В процессе работы исправленную поверхность надо постоянно проверять рукой, пока не будет получена желаемая форма.

Если в процессе рихтовки не удается получить достаточно гладкую поверхность, то ее выравнивают заделкой различными заполнителями – припоями или пластмассами. Небольшие неровности в дальнейшем обрабатывают шпателем.

https://honda-1.ru/obsluzhivanie/defekty-kuzova-avtomobilya-2.html
https://polus-avto.ru/pokraska/deformatsiya-kuzova-avtomobilya-kak-ispravit.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *