Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. Простые способы борьбы с коррозией

27 апреля 2019 Категория: Обслуживание и ремонт

Ржавчина на кузове автомобиля – весьма неприятное явление для любого автовладельца. Процесс ржавления сложно остановить, но с ним нужно бороться. И чем раньше вы этим займетесь, тем больше продлите срок службы кузова вашего автомобиля.

В этой статье вы узнаете, что представляет собой коррозия и ржавчина и почему кузов вообще ржавеет. Также мы расскажем, как с помощью простых и дешевых средств можно выполнить удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками и надежно защитить его, не прибегая к услугам автосервиса.

Что такое коррозия и ржавчина

Для начала стоит разобраться с теорией и научиться различать такое понятие как коррозия и ржавчина. Коррозией называют сам химический процесс, при котором происходит разрушение металлов под воздействием химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой. А вот ржавчина – это уже результат данного процесса, а именно окись железа.

Химическая коррозия – это процесс окисления, при котором металл контактирует с агрессивной средой без возникновения на его участках электрического тока. Причем такая коррозия может протекать как в газовой среде при высоких температурах в случае отсутствия конденсата на металлической поверхности, так и в жидкостной среде, например при взаимодействии металла с маслами или горючими жидкостями, которые не проводят электрический ток. При таком процессе окисления металлическая поверхность тускнеет и со временем отслаивается, освобождая свежую часть металла для последующего взаимодействия и разрушения.

Электрохимической коррозией называют процесс окисления, в котором подразумевается контакт металла с влажной средой электролита и последующим возникновением на его поверхности электрического тока. Появлению коррозии данного типа в большей степени подвержены автомобильные кузова. На их поверхности возникает слой видимой пленки (влаги) в местах, где защитное покрытие ослабло. Таким образом, кузов начинает быстро корродировать. Причем чем дольше задержится влага на поврежденном участке, тем быстрее проявится коррозия.

Основные причины появления ржавчины

Давайте разберемся, почему кузова автомобилей вообще ржавеют. Ведь до сих пор еще никто не изобрел средство, которое бы обеспечивало полную защиту металла от ржавчины. Хотя многие специалисты в этой отрасли ищут пути замедления этого химического процесса.

Основные очаги ржавчины возникают в скрытых местах автомобиля, где собирается влага, которая не успела высохнуть. Чаще всего ржавчина появляется на кузове автомобиля:

• под дверями;
• фарами и фонарями;
• молдингами;
• резинками лобового и заднего стекла и так далее.

На открытых местах ржавчина появляется очень редко, только после повреждения. Сама ржавчина не может защищать металл кузова от дальнейшего попадания воды и воздуха. Поэтому, чтобы не допустить появления ржавчины, кузов автомобиля из легированной стали покрывают дополнительным слоем цинка. А днище и подкрылочные части для защиты от коррозии и попадания камней обрабатывают специальным эластичным грунтом.

Следовательно, оставаться устойчивым к разным внешним воздействиям кузов будет до тех пор, пока его защитное покрытие не будет повреждено. В общем, полностью уберечь автомобиль от вылетевшего из-под колес другой машины камешка или пагубного влияния различной химии, которую сыплют на дороги дорожные службы в зимнее время, просто не возможно.

Очень часто простое незнание правил по обслуживанию и уходу за автомобилем способствует росту коррозии машин. Например, многие автовладельцы, даже не задумываясь, могут совершать следующие ошибки при эксплуатации автомобиля:

1. Машину, простоявшую целый день на улице, вечером загоняют в теплый гараж или другое отапливаемое помещение. Резкий перепад температуры приводит к повреждению лакокрасочного покрытия, а также создает конденсат. Влажность — это первый шаг к появлению ржавчины.
2. Также не многие автовладельцы знают о необходимости периодической очистки кузова и днища автомобиля от снега. Хотя такое пренебрежение очень быстро приводит к интенсивной коррозии. Необходимо чаще счищать снег с автомобиля в зимнее время, чтобы продлить срок службы кузова. Не зря многие автовладельцы, которые следят за своим авто, производят антикоррозионную обработку днища автомобиля. А также обрабатывают машину специальными составами, отталкивающими влагу и защищающими кузов автомобиля от ржавчины. Ведь дороги посыпают вредными реагентами, негативно влияющими на автомобильные кузова.
3. Вовремя не убранная с порогов и дверей машины грязь также может приводить к появлению ржавчины на кузове автомобиля. Поскольку прилипшая грязь может закрывать специальные отверстия, необходимые для стока воды и влаги, тем самым повышая влажность в салоне.
4. В летнее время года происходят и другие ошибки, совершаемые автовладельцами при эксплуатации автомобиля. К примеру, помыв машину, автомобиль сразу стараются поставить в гараж. В итоге опять же получаем отрицательный эффект. Дело в том, что машина должна сначала высохнуть и сверху и под машиной. И только после этого можно загонять автомобиль в помещение.

Немаловажным фактором, способствующим появлению коррозии, является климат, где эксплуатируется автомобиль. Регионы, в которых преобладает влажный климат, больше способствуют коррозии, в сравнении с местами с сухим климатом и сильными морозами. Поэтому для лучшей защиты кузова от ржавчины следует дополнительно обрабатывать поверхность антикоррозийными средствами. Особенно при эксплуатации автомобиля в более влажных климатических условиях.

Способы удаления ржавчины с кузова автомобиля

В настоящее время существует множество средств и специальных устройств, позволяющих избавиться от ржавчины на металлической поверхности. Но в этой статье мы рассмотрим только три самых простых способа удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками. Поскольку именно данные процедуры способен выполнить самостоятельно почти каждый автовладелец, а именно:

1. Удаление ржавчины механическим способом;
2. Удаление ржавчины химическим способом;
3. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом.

Собственно механический способ очистки ржавчины самый примитивный. Суть его заключается в механической зачистке поврежденного участка кузова абразивными материалами с последующей шпаклевкой и грунтовкой для обеспечения эффективной защиты от коррозии. Зачищают ржавый участок вручную наждачной бумагой и специальной щеткой до основания металла. А для ускорения и облегчения таких работ также применяют различные шлифовальные электроинструменты со специальными насадками.

Недостатком механического способа удаления ржавчины является достаточно сильное уменьшение толщины слоя металла кузова. А его толщина, как вы и так знаете, не очень-то и большая. В производстве наружных панелей кузова современных автомобилей обычно используют листовую сталь толщиной менее 1 мм. Поэтому довольно часто бывают случаи, когда ржавчина проедает металл настолько сильно, что уже никакой способ очистки не поможет. В подобных ситуациях приходится варить новые куски стали или просто менять старую деталь кузова на новую.

Для очистки ржавчины в труднодоступных местах, а также при обработке крупных очагов коррозии лучше всего применить пескоструйный аппарат. Его преимуществом над другими механическими способами воздействия на ржавчину является быстрота и качество работы. Удаление ржавчины происходит холодным способом с помощью песка и сжатого под высоким давлением воздуха.

Таким образом, можно счищать краску и ржавчину до чистого металла на большой поверхности всего за считанные минуты. При этом металл получается не поврежденным и полностью очищенным. Единственным недостатком данного способа является его высокая стоимость. Поэтому многие автовладельцы предпочитают химический способ очистки ржавчины, метод травления.

Принцип работы и преимущество химического способа удаления ржавчины заключается во взаимодействии специального состава с местами коррозии. В результате химического процесса ржавчина превращается в неактивные соли кислот в виде налета, который без затруднений можно очистить даже тряпкой. В конечном итоге мы получаем полностью очищенную от ржавчины металлическую поверхность, без механического повреждения чистого металла.

Суть удаления ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом заключается в нанесении на поврежденные места специального электролитического раствора и пропускании через него постоянного электрического тока. В процессе реакции происходит отделение окиси железа от поврежденных участков кузова, оседающих на электроде, через который и наносится раствор, а также подается напряжение.

Именно химические способы удаления ржавчины с кузова автомобиля в настоящее время пользуются особой популярностью. Ведь для этого не нужно владеть особыми навыками по обращению с металлом, с процедурой очистки может справиться практически каждый начинающий автолюбитель. Давайте рассмотрим каждый из способов очистки наиболее подробно.

Как убрать ржавчину механическим способом

Механические процедуры удаления ржавчины обычно применяют в тех случаях, когда ржавчина проникает очень глубоко в поверхность металла. Такие процедуры обычно проводят двумя способами:

• Первый, сухой способ — без применения жидкостей.
• Второй, мокрый способ — с использованием жидкостей, таких как керосин или уайт-спирит.

Отличие между этими методами несущественное. Просто, чтобы уменьшить пылеобразование при затирке ржавчины и немного облегчить работу, применяют так называемый мокрый способ обработки.

В любом случае, каким бы способом вы не воспользовались, в первую очередь берется наждачная бумага с крупной зернистостью. При этом обязательно нужно понимать, что нельзя взять любую наждачную бумагу и начать убирать жучки. Ведь от выбора размера зерен напрямую зависит последующая обработка кузова, которая может занять больше требуемого времени для исправления при неправильно подобранной зернистости наждачной бумаги.

Поэтому перед началом всех работ следует разобраться в квалификациях шлифовальных бумаг. Как правило, все виды наждачных бумаг по размеру зерен разделяют на три основных класса:

• В первый класс входят крупнозернистые наждачные бумаги с маркировками Р 22-60. Такие шкурки применяются при черновой обработке кузова для снятия старой краски или толстого слоя ржавчины.

Нужно быть очень внимательными при работе с такой бумагой, не следует применять ее там, где нет ржавчины. Ведь крупное зерно может сильно повредить чистый металл, оставить глубокие бороздки и царапины, что в конечном итоге может также стать причиной появления ржавчины в будущем.

• Во второй класс входят среднезернистые шлифовальные бумаги с номерами Р 80-220. Шкурки с подобными маркировками обычно используют для выравнивания поверхности после крупнозернистой бумаги, удаления тонкого слоя ржавчины и потеков на элементах кузова.
• К третьему классу относят мелкозернистые наждачные бумаги с номерами Р 240-4000, сюда также входит и так называемая «нулевка». Данные бумаги используются как для затирки мягкой шпаклевки перед нанесением грунта, так и самого грунта перед покраской кузова. После покраски автомобиля также применяются для финальной полировки кузова, чтобы придать ему респектабельный внешний вид.

Наконец, разобравшись с теорией, можно приступить и к практике.

Начало работ

Перед тем как приступить к снятию ржавчины с кузова автомобиля рабочую поверхность необходимо тщательно вымыть. Для более качественной мойки лучше применять специальные автомобильные шампуни. Далее следует обязательно дать возможность машине высохнуть естественным путем, хотя для ускорения процесса сушки можно поставить и вентилятор.

Следующим шагом будет подготовка необходимых инструментов и материалов для очистки кузова от ржавчины, для этого нам потребуется:

1. Наждачная бумага разной степени зернистости;
2. Деревянный брусок;
3. Металлическая грубая щетка;
4. Растворитель, керосин или уайт-спирит;
5. Ветошь.

Перед удалением ржавчины с кузова автомобиля своими руками требуемый участок работ обезжириваем растворителем. Для таких целей также можно применять керосин или уайт-спирит. Теперь, когда все вымыто, высушено и обезжирено, можно переходить к самой процедуре очистки ржавчины.

Для обработки поверхности кузова берется деревянный брусок и обволакивается наждачной бумагой. Делается это для того, чтобы давление на поверхность кузова при обработке было равномерным. Ведь делая такую работу просто рукой, давление на поверхность каждым пальцем будет разным, что создаст дополнительные неровности на кузове.

Далее все что нужно делать, это создавать вращательные движения бруском с бумагой и менять зернистость наждачной бумаги до полного снятия ржавчины. При этом, зачищая места ржавчины, следует добиться ровной и гладкой поверхности для последующих этапов работ. Работа таким способом достаточно трудоемка и занимает продолжительную часть времени. Для правильного выбора зернистости шлифовальной шкурки на разных этапах работы, стоит воспользоваться таблицей, расположенной ниже.

Для ускорения процесса очистки большую часть такой работы можно выполнить с помощью жесткой щетки или различных электроинструментов. Для этих целей хорошо подходит шлифовальная машинка со специальной насадкой против ржавчины, ее еще называют «кораллом». Как и в случае с наждачной бумагой, нужно очень аккуратно водить по месту ржавчины до полного очищения кузова от ржавчины.

Как удалить ржавчину химическим способом

Для протекания химической реакции по удалению ржавчины можно применять как специально созданные для этих целей средства «Преобразователи ржавчины». Так и воспользоваться более дешевыми «народными средствами», которые также способны удалить ржавчину с кузова автомобиля. Но стоит сразу предостеречь от попыток импровизации, поскольку многими не предназначенными для этих целей средствами можно нанести и непоправимый вред автомобильному кузову.

В общем, способов народных умельцев по удалению ржавчины с кузова автомобиля своими руками очень много. Зачастую автолюбители для этих целей применяют такие средства как:

• пищевая сода;
• уксус;
• парафин;
• керосин;
• лимонная кислота;
• кока-кола и так далее.

Многие автовладельцы до сих пор применяют подобные средства для очистки кузова от ржавчины, не надеясь на специально созданные для этих целей преобразователи. Но в этой статье описывать мы их не будем. Ведь на дворе 21 век и средства, которые можно купить не очень дорого, достаточно неплохо отрабатывают свое предназначение.

Главной общей задачей всех преобразователей ржавчины является нейтрализация очагов коррозии с помощью специальных компонентов, которые входят в их состав. Чаще всего основой этих смесей является кислота. Более часто встречающимся вариантом среди преобразователей ржавчины являются средства на основе ортофосфорной и оксикарбоновой кислоты.

Самые популярные химические средства

Самым популярным средством против ржавчины является «Цинкарь». Данный продукт производится на основе ортофосфорной кислоты с добавлением двух компонентов цинка и марганца. Таким образом, он не только очищает поверхность от ржавчины, но и защищает ее. Стоимость одного литра данного препарата начинается от 200 рублей.

Пользуются спросом еще такие преобразователи ржавчины как:

• Hi-Gear HG 5719;
• Полиформ «красный»;
• Autoprofi;
• Permatex;
• ASTROhim;
• RUNWAY;
• Fenom;
• ABRO;
• Ифхан-58 ПР;
• Кольчуга;
• Мовиль и многие другие.

Как видите, на рынке существует огромный ассортимент средств по удалению ржавчины. В настоящее время можно найти достаточно дешевые, но в то же время эффективные средства против ржавчины.

Встречаются составы, как в аэрозольном виде, так и жидкой или гелиевой форме. В любом случае выбор в пользу того или иного средства в первую очередь следует делать, отталкиваясь от таких параметров как:

• Эффективность действующего вещества.
• Стоимость раствора и его объем.
• Требуется ли после нанесения последующая обработка поверхности.

Инструкция по применению преобразователей ржавчины

Как и в случае с механической обработкой, перед нанесением средства рабочая поверхность должна быть тщательно вымыта и обезжирена. А рыхлая и отслаивающаяся ржавчина полностью удалена с обрабатываемой поверхности с помощью любых абразивных инструментов.

После того, как вся подготовительная работа будет завершена, наступает время нанести преобразователь ржавчины на поврежденную поверхность. В зависимости от выбранного вами средства сделать это можно как с помощью кисти или валика, так и методом распыления.

Далее все что от вас требуется, это дождаться полного высыхания нанесенного средства. Как правило, об удачном завершении химической реакции говорит изменение цвета ржавчины на поврежденном металле. В зависимости от используемого вами средства, поверхность может принять, например черный или синий цвет. После высыхания обработанную поверхность следует протереть сухой тряпкой или щеткой.

Для лучшего результата в случае глубоких повреждений металла или при наличии ржавчины рыжего цвета следует повторно провести процедуру обработки. Причем количество таких повторений может быть не ограничено, чем их больше, тем лучше! Но, как показывает практика, даже при достаточно большом повреждении кузова, 3-4 нанесений преобразователя ржавчины будет вполне достаточно для получения приемлемого результата.

Также в зависимости от выбранного вами средства, его состава и рекомендаций производителя в инструкции по применению преобразователя ржавчины, может возникнуть необходимость в дополнительной промывке обработанного участка нейтрализующим составом перед нанесением других защитных или лакокрасочных покрытий. Для нейтрализации кислоты обычно используют мыльный или содовый раствор.

Хотя после применения многих средств обработанную поверхность вполне будет достаточно промыть струей воды и протереть сухой тряпкой, а перед нанесением краски или грунта просто обезжирить. В любом случае данную информацию следует обязательно уточнить в инструкции по применению используемого вами средства.

Не стоит забывать, что основой большинства преобразователей ржавчины является кислота. Поэтому требования к технике безопасности при работе с такими растворами соответствующие, а именно:

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Очистить ржавчину электрохимическим способом, как и в случае с преобразователями ржавчины можно двумя способами:

1. С помощью специально созданных для этих целей наборов средств.
2. Более дешевыми народными средствами.

Как известно важной задачей по борьбе с коррозией является защита поверхности металла от ее повторного возникновения. Сегодня для этих целей существует множество различных антикоррозийных средств, но все же не каждое из них способно дать действительно хороший результат, особенно это относится к тем составам, которые созданы для использования в домашних условиях.

По итогу проведения множества тестов одним из лучших на рынке по удалению ржавчины и защите от коррозии среди различных антикоррозийных составов себя показал «Цинкор-Авто». Причем в данном комплекте содержится не одно средство, как в случае с преобразователями ржавчины, рассмотренными нами выше. Это полноценный набор средств, созданный для обработки металлической поверхности автомобильного кузова.

В процессе их использования происходит удаления ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом и своеобразная оцинковка поверхности кузова, позволяющая предотвратить возникновение коррозии на продолжительный промежуток времени. Это собственно и защищает металл от возникновения коррозийных процессов в будущем.

Таким образом, данный комплектный набор позволяет работать с поверхностью кузова по трем основным направлениям:

1. Удаление ржавчины электрохимическим способом;
2. Очистка металлической поверхностью кузова;
3. Нанесение слоя цинка на металл гальваническим методом.

Всю эту работу можно выполнять с помощью специальных средств, которые входят в комплект поставки Цинкор-Авто, а именно набор содержит:

• Емкость под №1 со специальной жидкостью для удаления ржавчины и обезжиривания обрабатываемой поверхности.
• Емкость с кислотным раствором под №2, который служит для нанесения цинка.
• Электрод из нержавейки, предназначенный для использования раствора №1.
• Электрод с цинковым наконечником, который необходим для использования состава №2.
• Провод, необходимый для соединения электродов с источником электрической энергии.

Инструкция по применению Цинкор-Авто

Для лучшего восприятия всю процедуру обработки поврежденной поверхности кузова средством Цинкор-Авто своими руками мы разделили на три основных этапа:

1. Подготовка поверхности кузова перед использованием средств;
2. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом;
3. Нанесение слоя гальванического цинка.

Первый этап: Подготовка поверхности

Для получения приемлемого результата, перед применением вышеописанного средства, следует тщательно подготовить рабочую поверхность. Для этого необходимо удалить отслаивающуюся ржавчину и вспученную краску на кузове автомобиля любым доступным для вас способом.

Причем удалять краску по краям поврежденной поверхности следует до тех пор, пока под ней не окажется чистый металл. В противном случае, если это не сделать, ржавчина может вылезти снова и тогда все ваши попытки избавиться от коррозии будут напрасны, потребуется повторная процедура очистки.

Второй этап: Удаление ржавчины

Когда предварительная подготовка будет завершена, делаем все согласно инструкции:

• В первую очередь достаем соединительный провод, идущий в комплекте. С одной стороны подключаем его к электроду для последующего использования раствора №1, с другой — к положительной клемме аккумулятора.
• После этого обильно смачиваем электрод в емкости с раствором №1 и медленными, плавными движениями производим очистку кузова от ржавчины. Если все было выполнено правильно, то процедура удаления ржавчины будет сопровождаться шипением, а также наличием пены, что свидетельствует о нормальном протекании химической реакции.
• Когда обрабатываемая поверхность кузова будет полностью очищена от ржавчины, удаляем остатки химического состава обильным количеством воды. При этом не следует прикасаться пальцами к обработанной поверхности, поскольку металл обезжирен.

Стоит понимать, что для возможности возникновения химического процесса на обрабатываемую поверхность кузова обязательно должен поступать контакт от минусовой клеммы аккумулятора. Если вы используете в качестве постоянного тока штатно подключенный аккумулятор, то дополнительно подводить минус на обрабатываемую поверхность не нужно, он там и так уже есть. Однако при использовании в качестве энергии другой источник постоянного тока, например зарядное устройство, отдельно взятый аккумулятор или сварочный аппарат, то необходимо дополнительно подводить массу на обрабатываемую поверхность кузова автомобиля. Причем рабочее напряжение не обязательно должно соответствовать 12 вольт. Для использования раствора подойдет любой источник постоянного тока с напряжением от 6 до 36 вольт.

Третий этап: Гальваническая оцинковка поверхности кузова

Для оцинковки очищенной от ржавчины поверхности кузова алгоритм действий будет следующим:

• Достаем из набора второй электрод, тот, что с цинковым наконечником и подключаем его вместо первого.
• Далее смачиваем ватную часть электрода в растворе под №2 и равномерными плавными движениями водим по обрабатываемой поверхности. Для нанесения достаточного количества цинка на поврежденный участок покрытия вполне будет достаточно от 1 до 3 минут. В результате металлическая поверхность должна принять более темный, матовый цвет.
• После этого, все что остается, это промыть оцинкованную поверхность водой и насухо вытереть сухой тряпкой. И тогда процедуру обработки средством Цинкор-Авто можно считать завершенной.

При обработке старайтесь не задерживать электрод на одном месте, чтобы не допустить пригорание раствора. Пригоревший на рабочей поверхности состав принимает черный цвет с наличием отслаивающихся частиц, напоминающих сажу. Но даже если и не получится такой неприятности избежать, ситуацию можно быстро исправить повторной обработкой участка свежим составом.

Как указывает производитель, комплекта Цинкор-Авто будет достаточно для обработки до 1 м² поверхности кузова. На практике же были получены следующие результаты:

• Жидкость из первой емкости может закончиться уже при обработке 0,3 м² поверхности.
• Кислотной химии из второй емкости, как правило, хватает для обработки даже большей поверхности, чем указывает производитель.

Поэтому сразу же ответим на интересующий вас вопрос, можно ли заменить используемые составы какими-либо другими? Конечно, аналог Цинкор-Авто вполне можно собрать и самому. Причем сделать средство можно не менее эффективным, но в разы дешевле своего оригинала, это проверено многими автолюбителями на практике! Ниже мы расскажем об этом более подробно.

Как собрать Цинкор-Авто своими руками

На сегодняшний день в интернете можно найти множество вариантов удаления ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом, а также методов гальванической оцинковки поверхности металла. Конечно, многие из них схожи между собой, как правило, различия имеются лишь в используемых растворах. Не будем в этой статье перечислять все известные способы электрохимической обработки поверхности кузова, опишем самый популярный и проверенный временем вариант исполнения.

Итак, для изготовления Цинкор-Авто своими руками нам понадобится:

1. Любая деталь из нержавеющей стали;
2. Провод, длиной не менее 3-х метров;
3. Универсальный зажим «крокодил»;
4. Губка для мойки посуды или кусок тряпки;
5. Раствор электролита;
6. Цинковая пластина или корпус от солевой батарейки;
7. Паяльная кислота.

Приступаем к сборке

В первую очередь берем провод, длиной желательно взять не менее трех метров. Это нужно для того, чтобы при необходимости можно было одним концом свободно достать до любой части кузова автомобиля. Поскольку вторая часть провода всегда будет подключена к аккумулятору. Далее на одном конце провода следует прицепить крокодильчика, чтобы было проще его цеплять к аккумулятору. А на втором конце провода необходимо закрепить что-нибудь из нержавейки, например ложку или пластину.

В качестве раствора для удаления ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом большинство автолюбителей используют раствор из кальцинированной соды повышенной концентрации или средство для очистки труб под названием «Крот». Поскольку в его составе присутствует гидроксид натрия, который и выступает в роле электролита.

Однако по результатам некоторых тестов было выяснено, что данные средства хоть и неплохо справляются с ржавчиной, но все же делают это слишком медленно и не настолько эффективно как кислоты. Хорошо в этом деле себя зарекомендовали растворы на основе ортофосфорной, а также серной кислоты. Многие автолюбители также используют паяльную кислоту, изготовленную на основе ортофосфорной, приобрести которую можно в магазине радиодеталей. Серную кислоту в виде электролита можно достать в любом магазине по продаже автомобильных товаров.

Разобравшись с раствором, осталось лишь позаботиться о том, как мы будем наносить его на рабочую поверхность для очистки ржавчины. Поскольку с помощью простой нержавейки у нас никакого электрохимического процесса по очистке ржавчины не будет. При первом же контакте пластины с кузовом автомобиля мы сразу же получим короткое замыкание. Поэтому нам необходимо изолировать поверхность контакта нержавейки, обвязав обычным куском тряпки или губки, и в таком формате ее использовать.

Следует понимать, что чем толще у вас будет расстояние между нержавейкой и обрабатываемой поверхностью, тем хуже будет протекать химическая реакция. То есть, чем толще губку вы возьмете, тем медленней будет проходить процесс удаления ржавчины. Поэтому лучшим вариантом будет использование небольшой, шершавой части губки, потому что она более износоустойчивая и толщина у нее меньше.

После этого подключаем конец провода с крокодильчиком к плюсовой клемме аккумулятора, пропитываем губку в нашем электролитическом растворе и можно приступать к удалению ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При очистке ржавчины следует избегать короткого замыкания, когда у вас, допустим, протрется губка и нержавейка коснется самого кузова. Чтобы от этого защититься рекомендуется дополнительно встроить в цепь, используемого вами провода, двенадцати вольтовую лампочку.

Помните, что при работе с кислотными или щелочными растворами в обязательном порядке следует использовать защитные перчатки и очки, как средства индивидуальной защиты. Поскольку при контакте с кожей данные химические средства могут запросто вызвать химический ожог. А при попадании в глаза химический ожог вам просто обеспечен и в самых серьезных случаях может приводить даже к слепоте.

Когда вся ржавчина будет полностью удалена с поврежденного участка кузова, тщательно вымываем остатки используемого вами раствора с рабочей поверхности и насухо протираем сухой тряпкой. После этого можно приступать к обработке поверхности цинком таким же электрохимическим способом.

Для оцинковки кузова нам понадобится цинковая пластина. Вместо нее можно использовать корпус от обычной солевой батарейки, поскольку он состоит из цинка. Естественно разбирать следует только новую батарею.

Вместо второго флакона Цинкор-Авто чаще всего используют паяльную или соляную кислоту. Для лучшего результата в кислоте дополнительно следует растворить кусочки цинковой пластины. Для этого отрезаем от пластины небольшие части, бросаем их в кислоту и просто ждем их растворения. Для ускорения этого процесса флакон с кислотой можно прогреть обычным феном для сушки волос. Причем чем больше сделать концентрацию цинка в растворе кислоты, тем лучше будет результат. Поэтому добавлять цинк в раствор следует до тех пор, пока процесс растворения в нем полностью не прекратится.

Теперь, когда все подготовлено для последующей обработки, цинковую пластину нужно прикрепить к нержавейке или сразу к проводу для последующего подключения к аккумулятору. После этого на цинковый наконечник также необходимо намотать кусок тряпки или опять же использовать часть губки. Далее пропитываем губку в растворе нашей кислоты и можно приступать к оцинковке кузова автомобиля своими руками.

Нужно отметить, что процедура обработки данным способом ничем не отличается от технологии нанесения цинка в описанной выше инструкции по применению Цинкор-Авто своими руками. Методом натирания, круговыми движениями и без остановок наносите цинк на металлическую поверхность в течение нескольких минут. Постепенно вы заметите, как цвет обрабатываемой поверхности будет принимать более серый, матовый оттенок.

Когда вся работа будет выполнена, поврежденные участки оцинкованы, останется лишь нейтрализовать излишки кислоты на поверхности кузова. Для этого делаем содовый раствор и ополаскиваем им обработанную поверхность. Обычно такая процедура сопровождается шипением и пузырьками.

Когда химическая реакция полностью прекратится, просто смываем остатки соды струей воды и протираем сухой тряпкой. После чего процедуру обработки можно считать завершенной. Теперь вы знаете, как с помощью простых и относительно дешевых средств можно собрать Цинкор-Авто своими руками, который по эффективности совсем не уступает своему фирменному аналогу.

Заключение

Как видите, процедура удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками не очень-то и сложная. Практически каждый автовладелец сможет достаточно качественно обработать небольшие участки ржавчины своего автомобиля любым из вышеописанных способов, имея при себе минимальный набор инструментов и химических средств.

Особое внимание нужно уделить технике безопасности при работе с электроинструментом, а также при использовании различной химии. А лучше всего бережно относиться к эксплуатации и уходу за своим автомобилем, чтобы не возникла потребность в таких работах.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной. Будем рады увидеть ваши методы борьбы с ржавчиной в комментариях. Ссылки на самые лучшие варианты исполнения обязательно будут добавлены в нашу статью. Желаем успеха в этом нелегком деле.

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Пороги Арки Крылья у арок
Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

Источник Источник http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

Источник Источник Источник https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

   

   Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

   

   Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

   Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

   

   Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

4. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
5. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

   

   Малярные работы требуют минимальных навыков!

6. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Источник Источник https://auto-pos.ru/191-udalenie-rzhavchiny-s-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Источник Источник Источник Источник https://carnovato.ru/operaciya-stop-rzhavchina-izbavlenie-kuzova-avto-ot-ryzhikov-i-sledov-rzhavchiny-svoimi-silami/