Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

Содержание

Как усилить лонжероны на ниве? доступные и действенные способы

Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усилители лонжеронов Нивы

Примерные расценки на запчасти кузова Нивы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Если владелец Нивы человек, любящий активный образ жизни, то постоянная езда по бездорожью явно не скажется на деталях кузова положительно

В этом случае вмятины и прочие неприятности на поверхности кузова не будут исключением

Если владелец Нивы человек, любящий активный образ жизни, то постоянная езда по бездорожью явно не скажется на деталях кузова положительно. В этом случае вмятины и прочие неприятности на поверхности кузова не будут исключением.

Сегодня большинство автомагазинов реализуют свою продукцию через интернет. Практически в каждом городе существует база, откуда кузовные запчасти доставляются покупателю прямо на дом. Если потребителя не устроит широкий ассортимент кузовных деталей, которые имеются в наличии, он всегда может осуществить заказ той или иной детали.

Предлагаемый ассортимент соответствует стандартам качества. Как правило, закупка осуществляется у лидирующих отечественных производителей.

Если хорошо поискать, то продукцию можно приобрести по минимально возможной стоимости. Ниже в таблице представлены примерные расценки на отдельные кузовные детали Ваз 2121. Ознакомьтесь с ними, чтобы получить правильное представление о стоимости.

ДетальСтоимость, рубли
Арка заднего колеса внутренняя левая1300
Арка заднего колеса внутренняя правая800
Балка бампера задняя2300
Балка бампера передняя2700
Боковина кузова левая5800
Боковина кузова правая4000
Брызговик моторного отсека левый/правый3500
Капот7000
Крыло заднее левое4400
Крыло заднее правое3000
Крыло переднее левое/правое1300
Лонжерон передний левый1200
Лонжерон передний правый1000

Как усилен кузов ваз 2131

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Какую Ниву выбрать?

  • Ваз-2131 [ 11 ] 55%
  • Ваз-21214 [ 9 ] 45%

Всего голосов: 20

Здравствуйте, Господа! ====== здрасте

Такой вопрос. Моей ниве уже 15-й год, хочу новую, но пока не выбрал какую именно. ========= определитесь для начала — если вы заядлый рыбак-охотниг то 21214( коротная база в говнах рулит), если вы предпочитаете выезды на природу с семьей то однозначно 2131. 2131 отличается от 21214 удлиненой базай на 500мм., на заднем диване очень комфортно( задний кардан свой +задние двери=150кг ) остальное всё как на 21214 по городу что на21214 -2131 без гура не комфортно

у мну 2131 2001г.во владении 3-й год ,брал б/у ,особых траблов нет( они канешь есть , русавтопром. ), по жесткости кузова— при смене калеса на домкрате(задирал на мах.) все двери открываются-закрываются ,правда чувствуется что проем 5-й двери( багажника) незначительно гуляет но дверь норм. откр-закр.. возил по 800-900кг груза ..жестко канешь ,Ну неломаетсо она.+багажник больше( 200л. бочка спокойно входит и зад. сиденье не нуна складывать) чем в 21214 .

по трассе хавает9-10л. , по городу 12-13л. ( карб нужно на свалку но лаве пока нет) причем поглощет бенз. любого качества без особых проблем ,

я бы при наличии лаве всял бы новыю 2131 и голову не грел , единственый минус —это убогий отопитель при -20 еще справляется коекаг , а ниже уже труба( но ФАК в помощь)

посмотри в сторону н.шевролет. правда ценниг у неё не гуманный

так что думай , спрашивай , чем сможем тем поможем ,удачи

Основная неисправность кузова задней части автомобиля

В задней части кузова больше страдает кронштейн крепления поперечной тяги, именуемый в народе “солдатик”. Его правильное положение обеспечивает точное расположение заднего моста относительно передних колес. Когда машина движется по глубокой колее на приличной скорости, этот кронштейн испытывает ударную нагрузку от поперечной тяги. Постоянное воздействие приводит к усталости, и металл ослабевает. Наступает время, когда достаточно хорошего удара, чтобы «солдатик» поменял свое положение. В результате этого нарушаются ходовые параметры. Кроме вышеперечисленных причин, лонжероны могут ослабнуть в результате аварии. Несмотря на то, что геометрические параметры восстановлены, места в которых они были деформированы, приобретают “память”. Впоследствии они могут согнуться в этих местах от незначительной нагрузки. Также усилением лонжеронов «Нивы» занимаются любители бездорожья. Они укрепляют кузов для установки нестандартной ходовой части и дополнительного оборудования. Например, лебедок.

Особенности тюнинга

Сегодня нет истинных автолюбителей, которые могил равнодушно относятся к Ниве, так как данный автомобиль считается одним из лучших внедорожников в мировой истории. Дополнительно стоит отметить, что машина занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге транспортных средств повышенной проходимости.

Несмотря на такие показатели, многим Нива 2131 не приносит определенного удовлетворения. Среди минусов этой модели отмечают недостаточную работу обогревателя, наличие шума в салоне, а также другие проблемы, связанные с двигателем и другими устройствами. Решить это поможет тюнинг.

Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

Минус конструкции

Главный минус данной конструкции – это безопасность. Это неоднократно обсуждалось на многих форумах. При ударе в лоб или анфас должны сминаться лонжи, гася силу удара. При данной конструкции, как уже показала практика, лонжи фактически не деформируются и водитель получает рулем в грудь или по башке. Решать это конечному потребителю. Мое скромное мнение следующее: если нива эксплуатируется вне городской черты (деревня, проселки, внедорожье) данную конструкцию однозначно следует внедрить. Если это чистый город или трасса (режим кроссовера), то стоит 10 раз подумать. Хотя мой опыт разбора ДТП и личные наблюдения привели к тому, что нива изначально опасный автомобиль. Хотя бы для примера, сейчас ни один автомобиль в Европе или Японии не может иметь по конструкции двери, которые при закрытии входят в кузов. На ниве же при малейшей деформации кузова, клинят обе двери и говорить про безопасность в этом свете, как то уже смешно.

Как можно вытянуть лонжерон

Давайте выясним, как вытягивают элемент в домашних условиях и какие инструменты понадобятся для этого. Кроме этого положительный результат связан с навыками подобного рода работ. Перед тем, как вытянуть передний лонжерон, готовим инструменты:

  • угловую шлифовальную машинку;
  • сварочный аппарат;
  • газовую горелку;
  • стенд с захватами;
  • молоток;
  • Ленту с герметической основой;
  • Показатели параметров ремонта кузова авто.

В первую очередь, нужно освободить доступ к конструкции. Понадобится снять все препятствующие кузовные детали, а вытяжку выполнять аккуратно, чтобы не повредить электропроводку. Если она будет мешать, её следует отсоединить.

Далее, используя крепления стенда, элементу нужно передать первоначальные параметры.

После достижения нужного результата удаляются торчащие края. Процесс выполняется с помощью болгарки, а старое покрытие (краску) можно удалить без видимых усилий пламенем газовой горелки.

Используя цветные метки нужно нанести все контрольные точки

Особое внимание следует обратить на параллельность колёсных арок непосредственно с лонжеронами. Когда достигнуты нужные параметры, можно приступать к покраске

Отвечая на вопрос «как вытянуть задний лонжерон», информируем: работы выполняются по аналогии с вытяжкой передней конструкции. Для полного понимания рабочего процесса рекомендуем посмотреть видео:

Подведём итоги

При усилении кузова Нивы первый элемент, который требует модернизации — это лонжероны транспортного средства. Именно они принимают на себя все колебания элементов подвески машины при движении.

Усилить детали можно как в сервисных центрах, так и самостоятельно, если есть в наличии гараж, желательно со смотровой ямой и необходимые инструменты. Прежде чем приступать к самостоятельному усилению взвесьте все за и против, так как неправильное проведение работ может стоить вам жизни. Это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых технических знаний и умений. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить эту работу специалистам.

Усилитель лонжерона на ниву, установка

Тюнинговые фирмы, с которыми я работаю, установили достаточное количество данных изделий, очень сильно обрадовались, так как теперь на лонжи через С-образные кронштейны можно вешать хоть лебедку, хоть силовой бампер. Когда с двух сторон лонжей суммарно 8мм стали, это очень трудно согнуть или порвать ))) На картинке синим цветом обозначено где пластины обваривать не надо. Домики амортизаторов лучше прихватить «на берегу», а обварить целиком, когда будет обварен весь усилитель. Если кузов и лонжероны еще не поведены и не деформированы, то данный усилитель встает без всяких подрезок.

Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усилители задних лонжерон на Ниву Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Задние лонжероны на Ниву Передний лонжерон на Ниву Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

Замена лонжеронов

Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.

Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов:

  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Зубило
  • Обычная и ударная отвертка

Шаги по замене лонжерона

Замена начинается с демонтажа двери с помощью ударной отвертки Удаляете коврики и тепло-шумоизоляцию в месте, где предстоит варить, особенно внимание надо уделить месту крепежа брызговика двигателя к моторному щиту Демонтаж крыла Передняя часть автомобиля и балка переднего моста фиксируется подставками с регулировкой Ступица переднего колеса фиксируется небольшой подставкой. Демонтируется пружина и откручиваются три болта шаровой опоры (верхней) Демонтаж верхнего рычага Удаление болтов, соединяющих балку моста и лонжерона Демонтаж растяжки, крепящей балку Демонтаж лонжерона и брызговика. Сперва отрезаете брызговик, отступая от сварных швов

Затем лонжерон делится на две части. Распиливается сразу балкой и отделяется от кузова Место крепления зачищается Устанавливается замена детали — новый лонжерон. Прикручивается два болта из нового лонжерона, и начинается сварка в нижней части, где деталь крепится к переднему лонжерону пола. Брызговик приваривается к моторному щиту

Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Причины разрушения лонжеронов

Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):

  • Низкое качество дорог
  • Коррозийные процессы
  • Аварии

Активно эксплуатируемые в условиях низкого качества дорог автомобили, даже внедорожники, особенно подвержены разрушению лонжеронов. В связи с этим ВАЗ 2121, который во многом «перенял чертеж» кузовных деталей от «классики» — ВАЗ 2106 — переносит тяготы эксплуатации в условиях бездорожья особенно тяжело. Не выдерживает сравнение по прочности с тем же УАЗом. Типовая проблема «классической» Нивы — трещины в передних лонжеронах. Чтобы не допустить разрушения лонжеронов, владельцы автомобилей Нива 2121 предпочитают укреплять их заблаговременно с помощью специализированных комплектов.

Уход за телом

Чтобы продлить срок службы кузова автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта, ответственный владелец транспортного средства предпринимает ряд профилактических мер. Меры самовосстановления Нивы включают в себя:

  • Удаление полученной ржавчины наждачной бумагой;
  • Обработка очагов ржавчины с помощью преобразователя ржавчины;
  • Окраска обработанных частей тела;
  • Защитное покрытие свежеокрашенных деталей автомобиля;
  • Против гравийной обработки машинных порогов специальными средствами;
  • Усиление каркаса.

    Технология работ по усилению заднего лонжерона нивы

    Работа по усилению или замене задних лонжеронов Нивы считается более трудоёмкой. Потому специалисты советуют приступать к этому процессу самостоятельно только в том случае, если у вас есть значительный опыт сварочных и ремонтных работ по автомобилям. Замена и усиление задних элементов кузова необходимы в случае износа металла или после аварийной ситуации, если пострадал кузов сзади машины.

    Дальше заднюю часть машины надо поднять с помощью домкратов и установить надёжные опоры. Модернизация задних лонжеронов проводится только после исправлений деформаций корпуса транспортного средства. Изначально надо исправить геометрию крайней задней поперечины и установить гидравлические стойки под днище транспортного средства.

    Дальше проводится демонтаж крыльев и элементов задней подвески. Повреждённая деталь удаляется по сварочным швам с помощью дрели. Дальше болгаркой и зубилом убираются прогнившие элементы металла в труднодоступных местах. Следующий этап — тщательная зачистка металла от ржавчины и грязи. Новый лонжерон примеряется к машине, лишние элементы по длине убираются.

    На новом изделии делается три или четыре отверстия по шву, чтобы была возможность прихватить его сваркой. Устанавливается лонжерон и приваривается в подготовленных местах сварочным аппаратом. Дальше примеряются подготовленные металлические пластины для усиления деталей кузова. После установки усилителей можно полностью приварить лонжерон.

    Предварительные работы

    Перед тем как приступить к ремонту лонжеронов, надо выполнить предварительную работу. Она заключается подготовке рабочей зоны и вывешивании передней части машины на подставки.
    Работу по усилению лонжеронов Нивы лучше выполнять на смотровой яме или на подъемнике.

    До начала сварочных работ следует снять обшивку пола и удалить шумоизоляцию, которая примыкает к моторному щиту. Это место, где установлены педали.

    Для этого нужно снять пластиковые накладки с порогов машины и откинуть обшивку. Таким образом, можно будет контролировать отсутствие возгорания в салоне. Также необходимо освободить верхний рычаг подвески. Для этого нужно отсоединить шаровую опору от поворотного кулака. Впоследствии это позволит установить ремонтную запчасть на лонжерон.

    Перед работой необходимо зачистить предполагаемые места сварки. Это даст возможность получить хороший провар, поможет избежать возгорания полиуретановой мастики.

    Усиление передних лонжеронов на «ниве»

    Перед привариванием ремонтного комплекта, необходимо осмотреть крепления балки, на которой установлен двигатель. Часто бывает, что гайки, которые фиксируют подушки двигателя, вырваны из своих посадочных мест. В этом случае нужно отдельно вывесить двигатель на домкрате, снять резиновые подушки, на которых он крепится.

    Затем нужно вырезать шлифовальной машиной в лонжероне окно, которое обеспечит доступ к гайкам. Затем гайки фиксируются сваркой, закрывается окошко, также заваривается.

    Это нужно сделать до того, как будут приварены усиливающие пластины, потому что они закроют доступ к этим гайкам, что сильно осложнит ремонт.

    Есть два варианта усиления лонжеронов на «Ниве» 2121:

    Изготовить пластину, повторяющую по форме внешнюю часть лонжерона.

    Для этого берется лист металла толщиной от 2 до 4 мм. Можно использовать лист большей толщины, но в таком случае его будет сложно подогнать к профилю лонжерона. Для того чтобы правильно его вырезать, сначала надо изготовить лекало из плотного картона. Лист картона прикладывается к лонжерону, очерчиваются границы будущей детали.

    Также попутно отмечаются все отверстия. После того как готова выкройка, она накладывается на стальной лист и обводится маркером. Деталь вырезается шлифовальной машиной. После этого нужно просверлить отверстия с шагом около 5 см. Они будут выполнять функцию электрозаклепок, то есть через них деталь будет привариваться к кузову.

    Приобрести готовый комплект для усиления лонжеронов для «Нивы».

    Они уже полностью подготовлены к сварке и не требуют никакой доработки. Эти запчасти отличаются разной толщиной металла, из которого изготовлены. Цена на эти усилители составляет около 3 тыс. руб.

    Тюнинг двигателя

    Довольно распространенным видом тюнинга является доработка мотора Нивы-2131. Однако стоит отметить, что его улучшение не будет таким уж значительным, так как изначально автомобиль выпускается с весьма мощным агрегатом, адаптированным для бездорожья.

    Среди небольших доработок больше всего востребована установка индикатора давления масла в моторе. С его помощью можно будет вовремя оценить состояние масла и увеличить его объем, если того потребует ситуация. Плюсом является то, что монтаж датчика можно выполнить своими руками. Нужно взять:

    В первую очередь, необходимо снять стандартный датчик, который предупреждает об аварийном давлении масла. Вместо него устанавливают «тройник», и уже после этого добавляют ранее демонтированный датчик. Если автовладелец не обладает определенными навыками и знаниями, то для подключения лучше всего обратиться к специалистам на СТО.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Этап подготовки

    Проанализируем самочувствие домика-гнезда для амортизатора. Когда деталь не прогнившая – она еще сгодится, и ее необходимо снять. Для этого высверливаем точки по сварке (на 5 и на 10). Они становятся заметны хорошо после очищения лонжерона до металла. Сверлом 5-й как бы отмечаем, а 10-й досверливаем окончательно (процесс довольно трудоемкий). Демонтируем домик. После чего зачищаем всю поверхность лонжерона и просматриваем на предмет возможных огрехов и нюансов. Определяемся с самой накладкой: по длине она должна быть немного больше. Тщательно зачищаем места, так как без этого о качественной сварке не может быть и речи. Придется попотеть.

    Другие мероприятия по усилению слабых зон

    Грамотная модернизация ходовой и лонжеронов

    Ниже представлен список самых востребованных мероприятий по усилению кузова Нивы и подвески:

    Вварка подрамника особого типа под раздатку. Это позволяет устранить несосности коробки и раздатки, избавить кузов от вибраций, что очень положительно скажется не внедорожных характеристиках 2121.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Примечание. Говоря простым языком, вварка подрамника – это перенос фиксации раздатки с днища кузова на лонжероны (уже усиленные). Таким образом, раздатка получает надежную опору и естественную защиту, в том числе от камней.

    Доработка или полная замена балки передней подвески. Устанавливается балка с модернизированными втулками рычагов снизу, эффективно блокирующая искривление осей.

    • Усиление лонжеронов путем обварки металлическими полосами, желательно с 4-миллиметровой толщиной.
    • Установка модернизированных шаровых опор и жестких пружин (можно от Волги, но обрезать на 1,5 витка). Это дает массу пользы, если учитывать тяжелый нивовский передок. Таким образом, вся подвеска надолго и хорошо защищается.
    • Установка проставок для увеличения хода подвески (проставки 20 мм).
    • Установка новых ГЗМ амортизаторов Монро 4х4 Адвентур. В данном случае рекомендуется в обязательном порядке усилить зоны фиксации демпферов, используя сварку.

    Амортизаторы Монро 4х4 Адвентур

    • Инсталляция пружин в тыл кузова от Сигнал. Они более жесткие и имеют резиновые проставки, что эффективно сказывается на работе.
    • Усиление связки «тяга кузов» (штатная выглядит значительно слабее).
    • Замена стандартной гранатки на ШРУС 2121, менее подверженной вибрациям.
    • Установка порогов усиленного типа. Они проходят по всему периметру автомобильного борта с использованием обязательных усиливающих молдингов. Фиксация порогов должна осуществляться к лонжеронам.
    • Установка комплекта тяг реактивных усиленных.

    Таким образом, владелец Нивы должен сам решить, какой вид мероприятия больше подойдет для автомобиля. Если кузов 2121 в порядке, то не помешает в целях профилактики проведение усиления. Актуален данный процесс также и в процессе ремонта автомобильного остова.

    Напротив, если кузов полностью уже пришел в негодность, смотрится дряхлым и не поддающимся восстановлению, будет легче провести замену. Правда, сегодня многочисленные юридические проволочки превращают кардинальную замену в очень сложное и муторное дело. Но, элементы кузова всегда можно заменить.

    Кузов на 2121 – это самая дорогая часть автомобиля. Помните это, старайтесь регулярно ухаживать за ним. Читайте полезные рекомендации от наших экспертов, получайте грамотную информацию.

    Должен ли я поменять тело на новое??

    Кузов ВАЗ-2121 является самой дорогой частью этого отечественного автомобиля. Следует тщательно заботиться и утилизировать. Также необходимо покрыть пороги защитой от гравия, вовремя очистить металл от ржавчины и мыть машину как можно чаще, особенно в зимний сезон, потому что тогда реагенты разъедают детали кузова автомобиля и активно используются резиновые уплотнения.

    Если корпус стал непригодным для использования, он очень ржавый, у него образовались большие отверстия, которые невозможно отремонтировать, самый простой способ заменить его на новый. Однако имейте в виду, что радикальная замена органов может стать проблемой при встрече с дорожной полицией. Вы должны прибыть в пункт регистрации заранее и зарегистрировать изменения, внесенные в ваш автомобиль.

    Если кузов ВАЗ-2121 подвергся незначительной коррозии, лучшим вариантом для владельца будет локальная перепланировка металлических деталей, а также усиление некоторых деталей автомобиля.

    Большинство владельцев внедорожников являются любителями экстремального вождения, так как главное достоинство автомобиля. Его полный привод и интенсивное движение. Последствия эксплуатации автомобиля в тяжелых и умеренных условиях внедорожника. Это проблемы с телом, которые могут привести к.

    Выход из проблемной ситуации только один. Усиление несущих элементов кузова. Основными и первыми элементами, которые нуждаются в модернизации, являются элементы бортовой части автомобиля. Они берут на себя огромную часть нагрузки при движении. Рассмотрим подробно, как укрепить лонжеронов на поле.

    Ремонт

    Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.

    Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.

    Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).

    К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.

    При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.

    Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.

    Диагностика и восстановление

    Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.

    Рассмотрим оба варианта подробнее:

    Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.

    Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.

    Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.

    Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.

    Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.

    Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.

    История конструкции

    Данная конструкция не принадлежит моей фантазии. До меня ее уже много раз делали, обсуждали, переделывали, колхозили….вообщем много всякого разного. Все на что я могу претендовать – это облагораживание, испытания и кое какие обсчеты на прочность, при введение в Автокад. Основная цель данной конструкции закрыть два слабых места на лонжах. Первое место над пружинами, второе на переломе, около моторного щита. Паралельно с этим я сразу хотел решить (и успешно решил) вопрос по замене передних амортиков. Не секрет, что на обычных нивах аморты по каталогу идут от классики. (Не путать, на М-ках уже стоят аморты от Шнивы) И все не перестают удивляться, а чего это ниву так «козлит». На данном усилителе домики перенесены наверх на 2 см и сделаны полностью под амортик Шнивы. Таким образом домик не вырывает при достижении амортиком крайнего положения. В данном усилителе предусмотрены все отверстия для крепежа: под маятник, под рулевую машинку, под болты балки.

    Нива 2131 М

    Нива 2131 М

    Сообщение Magellan » 20 фев 2010, 21:20

    Фотографии Нивы 2131 М.

    Лада 4х4 Нива 2131 М-ка в на поле:

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Suicide » 20 фев 2010, 21:28

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение ALK » 20 фев 2010, 21:52

    Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Bladerunner » 20 фев 2010, 21:59

    Подключение переднего привода в Ниве – вопрос не столь технический, сколь философский.(с) вовчик

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Антоха » 20 фев 2010, 22:15

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Suicide » 20 фев 2010, 22:17

    Ехать она от этого лучше не стала.. И вообще лучше не стала. Лучше бы полуоси нормальные сделали бы. .. И редукторы не от жигулей.

    Получается, что на характеристики машины в тяжелых дорожных условиях по фигу Лижь бы лампочки красиво мигали. пусть хоть вообще приборку эту отвинтят.. Все таки это не ладакалина а хоть немного серьезная машина.

    Сделайте вы ее подобающим образом. нормальные редукторы, полуоси и блокировки не такая проблема по сути.. Как обычно на интересы пользователей насрать.. им надо одно а все равно суют другое.

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Aleks923 » 20 фев 2010, 22:26

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Bladerunner » 20 фев 2010, 22:58

    Подключение переднего привода в Ниве – вопрос не столь технический, сколь философский.(с) вовчик

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение MEW » 21 фев 2010, 05:50

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение натуля » 22 фев 2010, 01:00

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Антоха » 22 фев 2010, 01:04

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение натуля » 22 фев 2010, 01:35

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Aleks923 » 22 фев 2010, 20:06

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение натуля » 22 фев 2010, 20:10

    Re: Нива 2131 М

    Сообщение Ruslan » 24 фев 2010, 00:37

    Товарищи, читаю и честно говоря валяюсь. Для общего развития.

    Объем изменений: – сведенные к оси автомобиля длинные продольные штанги, – установленные вертикально задние амортизаторы, – амортизаторы задние с измененными характеристиками, – вентиляция на РК открытого типа, с шлангом, выведенным в моторное отделение, – сцепление диам 215 мм с рабочим цилиндром 2123, – 9-дюймовый вакуумный усилитель тормозов, – передние амортизаторы увеличенного объема, – передние пружины с измененными характеристиками и увеличенной длины, – увеличена размерность шарниров нижних рычагов и их осей. – ну ГУР идет уже 2 года с конвейера.

    Вот самые значительные отличия, + по-мелочи.

    Машина стала другой в управлении: значительно уменьшилось галопирование, лучше курсовая устойчивость, Увереннее себя чувствуешь на виражах, легче тормоза и сцепление.

    То есть снаружи вы видите только подфарники, приборку и лапухи. Всё остальное – при езде. К остальному причисляйте – плавность вкл сцепления и лёгкость тормозов, ну и курсовую устойчивость на трассе.

    Методика усиления лонжеронов

    Накладки для усиления лонжеронов

    Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.

    Как получить доступ к лонжеронам

    1. Потребуется загнать Нива 2121 на эстакаду, либо подъемник. Затем производится демонтаж колес.
    2. Снимаете суппорт путем откручивания фиксатора
    3. С помощью техники «рычага» или молотком выбиваете узел
    4. Ослабляете оба амортизационных крепежа
    5. Вывешиваете на шланги цилиндр тормозной системы
    6. Демонтаж верхнего рычага, верхнего отбойника и чашки
    7. Высвобождение редуктора и маятника руля

    Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

    Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

    Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

    Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

    • Просверлить отверстия на лонжеронах и свежеизготовленной накладке
    • Накладка крепится болтами и хорошенько закрепляется
    • С использованием полуавтоматической сварки деталь обрабатывается по периметру
    • Устанавливается «домик», который в свою очередь тоже подвергается сварке

    Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа

    Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Особенности замены заднего лонжерона

    В случае замены задней конструкции потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Используется, но редко, обычный автомобильный домкрат.

    На первоначальном этапе снимаются все детали, которые присутствуют на лонжероне. Далее, выполняется подтягивание. Необходимо конструкции придать первоначальную форму или как можно ближе подойти к этому. Снимается защита, а потом собственно, сам элемент: срезается с удерживающих креплений.

    Сняв усиливающий элемент его, следует подготовить: зачистить болгаркой. Потребуется удалить окалины, обработать места, в которых появилась коррозия.

    Успешно справившись этой задачей можно заняться подготовкой колёсной арки. Конструкция монтируется в обратном порядке и сопровождается сварочными работами. Затем нужно всё тщательно проверить. Это подразумевает использование точечного метода. В идеале нужно всё зачистить болгаркой и покрыть обработанный участок специальным герметическим средством.

    Заключительные работы

    Для того чтобы результат работы радовал долгие годы, надо защитить места сварки от коррозии и ударов камней, летящих из-под колес.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Для этого применяется резино-битумная мастика, в которую добавлена полимерная крошка. Наносится она кистью или специальным распылителем, подключенным к компрессору. Перед тем как наносить состав, следует оголенный металл покрыть грунтом. Он должен содержать ортофосфорную кислоту, которая защитит деталь от коррозии.

    Приборная панель на ниву 2121: тюнинг приборной панели.

    Следующий этап – доработка приборной панели. Путь минимальных затрат – это улучшение имеющейся панели установкой новых приборных датчиков и установка специальной накладки на центральную консоль. Такой относительно несложный тюнинг нивы 2121 позволит сделать «панельку» более эргономичной, а показания приборов – лучше читаемыми.

    Минималистический дизайн салона «Нивы» освежит также установка передней травмопанели, оснащенной плафоном освещения. Такие изделия выпускаются специально для тюнинга салона, их может предложить ориентированный на тюнинг нива 4х4 магазин или интернет-сайт. Их просто устанавливать и подключать, да и стоят они не слишком дорого.

    Впрочем, можно еще больше удешевить этот этап тюнинга, и установить травмопанель, использующуюся на серийных ВАЗ-2106. Этот вариант будет наиболее экономным, но не менее практичным в плане обеспечения достаточной освещенности салона в случае необходимости.

    Видео 2

    Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Тюнинг Нивы 2121 своими руками традиционно для модельного ряда «классики» является относительно простым процессом. Результат – создание эксклюзивных модификаций вездехода, которые по внешнему виду, интерьеру и техническим характеристикам не уступают зарубежным моделям среднего класса. Тюнинг автомобилей своими руками можно превратить в прибыльный бизнес, а Нива 2121 станет учебным полигоном и позволит получить необходимые знания и навыки.

    Подвеска. Кардинально не улучшить?

    Подвеска ВАЗ-2121 была весьма революционной для семидесятых годов – до «Нивы» такие технические решения в автомобилях повышенной проходимости не применялись.

    Передняя подвеска – независимая, на поперечных рычагах, оснащенная работающими в паре пружинами и гидравлическими амортизаторами. Конструкция включает в себя стабилизатором устойчивости.

    Задняя подвеска – зависимая, с креплением к балке заднего моста и тягой Панара. Работу подвески обеспечивают гидроамортизаторы и пружины, аналогичные использующимся в передней подвеске.

    Простейший и очень оправданный шаг для желающих провести тюнинг нивы 2121 – замена комплектов пружин и амортизаторов. Последние устройства сейчас выполняются газонаполненными, они надежнее и лучше отрабатывают неровности.

    Также можно посоветовать усилить опоры вала и передний и задний мосты установками специальных стальных вставок – коробов, а также увеличить дорожный просвет применением специальных вставок между элементами подвески.

    Все эти меры позволят несколько снизить дискомфорт от передвижения по плохой дороге, немного улучшить плавность хода и внедорожные качества автомобиля, но кардинально поменять что-либо не смогут.

    Если нужны действительно серьезные изменения – стоит задуматься о замене задней подвески устаревшей системы Панара на более современную независимую конструкцию. Это не только улучшит плавность хода, но и заметно повысить характеристики управляемости автомобиля, особенно на твердом дорожном покрытии. Наиболее подходящим вариантом считается установка комплектов подвесок от импортных автомобилей, схожих по классу. Однако такая операция требует как немалых денежных затрат, так и большого объема работ, включая достаточно сложные сварочные работы для установки новой балки вместо штатной.

    Долгая дорога длинной «нивы»

    ДОЛГАЯ ДОРОГА ДЛИННОЙ «НИВЫ»

    ДОЛГАЯ ДОРОГА ДЛИННОЙ «НИВЫ»

    РЕДАКЦИОННЫЙ VAZ 2131 С ПРОБЕГОМ 108 000 КМ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ В ТОЛЬЯТТИ

    ТЕКСТ / СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ,

    ФОТО / ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, СЕРГЕЙ МИШИН

    В 1995-м, когда длинная «Нива» модного в ту пору цвета «валюта» появилась на стоянке редакции, подобные машины были еще в диковинку. С тех пор Паровоз — такое прозвище дали VAZ 2131 — прошел чуть больше 108 тысяч км, перешагнув заявленный заводом ресурс — 90 тысяч.

    Автомобиль работал в основном в городе и на шоссе, тяжелого бездорожья почти не видел. По нашим наблюдениям, для VAZ 2131 такие условия эксплуатации скорее типичны. Автомобиль дорогой, проходимость из-за длинной базы ниже, чем у обычной «Нивы», поэтому жителям крупных городов 31-я служит скорее вместительным универсалом, чем вседорожником.

    История жизни Паровоза — практически все неисправности, случившиеся за 6 лет и 108 тысяч, — в таблице. Свой долгий путь «Нива» закончила на родине, в Тольятти, где специалисты ВАЗа разобрали и дефектовали автомобиль.

    Двигатель. Сердце (VAZ 21213 рабочим объемом 1,7 л) Паровозу досталось здоровое. Расход масла не превышал нормы, топливная экономичность вызывала зависть даже у владельцев коротких «нив». В молодости, с импортным маслом в трансмиссии, на «незлых» шинах 31-я за городом укладывалась в 10,5 л/100 км, если удерживать стрелку спидометра между делениями «90» и «110».

    Ремонт карбюратора и замена деталей выпускной системы — операции из разряда обязательных. Крышка прерывателя, коммутатор и высоковольтные провода, как по заказу, отходили официальный ресурс. Карбюратор до него не дотянул. Когда заедание заслонок и прочие отказы стали хроническими, прибор пришлось заменить.

    Первого относительно серьезного вмешательства мотор потребовал после 100 тысяч (см. табл.) — пришло время заняться приводом распредвала. К сожалению, ремонт прошел вопреки заповеди «не навреди»… но об этом чуть ниже.

    Полная разборка и исследование двигателя на 109-й тысяче показали, что он не вполне здоров. Видимо, «Нива» пару раз хлебнула низкокачественного масла: поршневые кольца закоксовались, их подвижность снизилась. На торцах клапанов появилась небольшая выработка: очевидно, они перестали вращаться.

    На старости лет (102 тыс. км) чуть не погубила мотор оплошность ремонтников. Куски разбитого вытянувшейся цепью успокоителя не извлекли из поддона, и они основательно забили сетку маслоприемника. В последние дни жизни лампочка аварийного давления масла гасла, только когда стрелка тахометра переваливала 1000 об/мин. Коварная пластмасса, погуляв по двигателю, оставила следы на коренных вкладышах коленвала. Однако пока их можно не менять.

    Цилиндро-поршневой группе специалисты поставили «троечку». После тщательной промывки и замены потерявших эластичность маслоотражательных колпачков мотор прошел бы еще тысяч 30. По заводской статистике 1,7-литровые двигатели на «Ниве» при квалифицированном обслуживании ходят по 100–150 тысяч км. Наш агрегат — крепкий середняк.

    Сцепление работало четко и довольно долго. Первый комплект (ведомый диск и выжимной подшипник) поменяли на 48-й тысяче, второй отходил еще 60. Родные главный и рабочий цилиндры, а также ведущий диск отработали весь пробег без нареканий.

    Вскрытие выявило изношенный до заклепок ведомый диск и лишенный смазки выжимной подшипник. Оба, естественно, подлежат замене. «Корзина» отходит еще тысяч 30 — прекрасный результат. В целом, сцепление короткой машины неплохо работает на пятидверной модели 2131 — конечно, делая такой вывод, учтем щадящую эксплуатацию.

    Коробка передач. Пожалуй, этот агрегат доставлял больше всего хлопот. Подшипники, синхронизаторы, шестерни и вилки переключения пришлось менять на 48-й тысяче. На 75-й «прохудился» сальник вторичного вала, а вскоре вновь пропала четвертая передача. Согрешили: ездили, переходя с III на V, а к 108 тысячам перестала включаться и она.

    На заводе составили внушительный список вышедших из строя деталей: первичный и вторичный валы (износ шлицев), шестерни и муфты синхронизаторов третьей-четвертой и пятой передач (сбиты торцы зубьев), пружинное кольцо подшипника первичного вала (разрушилось), вилки включения третьей-четвертой и пятой передач (предельный износ). После замены этих деталей коробка проходит тысяч 30, а дальше… проще купить новую коробку.

    По отзывам многих владельцев «нив», агрегат, ведущий родословную от коробки VAZ 2101, для машин 4х4, особенно с удлиненной базой, слабоват. Бывают, конечно, агрегаты-долгожители, которым повезло с качеством деталей и сборки. Коробка Паровоза — не из их числа.

    Раздаточная коробка работала лучше, хотя без вмешательства тоже не обошлась — на 48-й тысяче развалился сепаратор подшипника первичного вала. Два раза отворачивались болты ШРУСа промежуточного вала. Неисправность вроде бы несерьезная, но неприятная. Шарнир разъединяется и машину можно стронуть только буксиром.

    Вторую половину жизни «раздатка» проблем не создавала. Разборка показала: агрегат абсолютно исправен, если не считать ослабшую от вибраций гайку фланца заднего карданного вала. Подтянув, можно смело ездить еще тысяч 50.

    Карданные передачи, приводы колес и мосты. Усиленные «нивовские» крестовины карданных валов отработали без замечаний весь пробег и после 108 тысяч не вызывают нареканий. Промежуточную опору карданного вала пришлось-таки менять на 75-й тысяче.

    Приводы передних колес пережили своевременную замену наружных чехлов и потому трудились без нареканий. После замены смазки и вновь растрескавшихся резиновых гофров приводы, по оценке специалистов, прослужат до 200 тысяч.

    Подшипники полуосей, замененные одновременно (на 61-й и 67-й тысячах), пока в нормальном состоянии. Предсказать их будущее сложно из-за нестабильного качества деталей.

    Передний и задний мосты не беспокоили ни поломками, ни повышенным шумом. Заводские специалисты, исследовав узлы, заверили: 50 тысяч можно ездить, не опасаясь.

    Подвеска. Ранняя замена шаровых опор на «жигулях» и «нивах», увы, давно никого не удивляет. Вот и на Паровозе сухие, без следа смазки «шары» пришлось выбросить, когда пробег едва достиг 20 тыс. км. Через 16 тысяч в лом отправились задние амортизаторы. К счастью, на этом неприятности закончились. Заводские верхние шаровые опоры и передние амортизаторы отходили полный ресурс — 84 и 90 тысяч соответственно. «Зато» следующий, второй комплект верхних шаровых износился меньше чем за 20 тысяч.

    Чтобы ездить на нашей «Ниве» дальше, необходимо поменять сайлент-блоки, втулки штанг задней подвески (впрочем, проще купить тяги в сборе) и — снова! — задние амортизаторы. Состояние передней подвески пока позволяет отрегулировать сход-развал. Однако лучше поменять рычаги в сборе: тысяч через 30 их все равно придется снимать из-за деформации, которая не позволит правильно установить углы колес.

    Рулевое управление не требовало затрат почти до 100 тысяч, когда, наконец, пришлось менять боковые рулевые тяги (наконечники средней тяги до сих пор в нормальном состоянии и явно доживут тысяч до 150) и маятниковый рычаг. Вскоре появился неустранимый люфт в рулевом механизме. Причину выявило вскрытие — место масла, вытекшего через сальник вала сошки, заняла вода. Коррозия безжалостна — механизм придется менять.

    Тормоза впервые ремонтировали только на 75-й тысяче. Второй комплект дисков прослужит еще столько же — тысяч до 150 (толщина 10,5 мм при предельно допустимой 9,5 мм), задние цилиндры работоспособны, на шлангах по-прежнему нет трещин. Однако с ними, конечно, пора расстаться — все-таки шесть лет работают. Передние цилиндры, истязаемые московскими просоленными дорогами, вновь требуют внимания — поршни подклинивают. Их придется раскачивать или менять цилиндры.

    Электрооборудование. Вышедший из строя на 70-й тысяче генератор — единственная серьезная неприятность за весь срок службы автомобиля. Мелочей тоже было немного. Борьбу с фароочистителями прекратили давно: тратить деньги и время на их замену бессмысленно. Отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости и проржавевший звуковой сигнал — неисправности привычные. Удивительно: за шесть лет и 108 тысяч «погиб» только один выключатель фонарей заднего хода. В общем, электрооборудование «Нивы» особых забот не доставляло.

    Кузов. Не секрет, многие до сих пор относятся к VAZ 2131 с опаской: а ну как длинный кузов «переломится»? Паровоз опроверг скептиков. Стенд немецкой зафиксировал падение жесткости кузова на 8,7% (6340 Н.м/град против первоначальных 6940 Н.м/град). Заводские нормы допускают снижение до 10% в ходе ресурсных испытаний. Кстати, с 1997 года кузова VAZ 2131 усилены — жесткость 7400 Н.м/град.

    Формально на нашей «Ниве» можно ездить, но… коррозия безжалостна. Шесть лет и более 100 тысяч московского пробега — смертный приговор автомобилю. Дважды — в начале жизни и на 49-й тысяче делали полный антикор. Второй раз сервисмены даже перестарались: залили двери так, что пропитанные фирменным составом направляющие стекол совершенно одеревенели. Тем не менее сегодня пороги и двери изъедены до дыр, желтые пузыри окружили петли двери багажника, выглянули из-под окантовки стекол, ржавчина намертво вцепилась в пол. Без сложных и дорогих сварочных и окрасочных работ не обойтись.

    Итого. VAZ 2131 в качестве городского автомобиля показал себя относительно надежным и долговечным. Девяносто тысяч километров — официальный срок службы — оказались вполне по зубам Паровозу. Добавить бы надежности коробке и «раздатке», да стойкости кузову… Тогда можно будет утверждать: реальный ресурс дорогой и, по российским меркам, престижной машины — под стать ее длине. z

    Двигатель. Диагноз: стойко переносит трудности, включая вмешательство горе-лекарей. Прогноз: достойно встретит старость.

    Сцепление. Диагноз: жизнеспособно. Прогноз: одна «корзина» два выжимных переживет.

    Коробка передач. Диагноз: хронические недуги. Прогноз: лечить в стационаре.

    Раздаточная коробка. Диагноз: перенесла детские болезни. Прогноз: жить будет долго.

    Карданные передачи, приводы колес и мосты. Диагноз: практически здоровы. Прогноз: вместе с «раздаткой» вступят в клуб долгожителей.

    Подвеска. Диагноз: шесть лет без крупной переборки. Прогноз: нет ничего вечного.

    Рулевое управление. Диагноз: «на воде» не работает. Прогноз: замена механизма в сборе.

    Тормоза. Диагноз: годны к строевой. Прогноз: прослужат дольше машины.

    Кузов. Диагноз: длинная — не значит хилая. Прогноз: «провар по кругу» неизбежен.

    M/T резина

    Классическая грязевая резина, имеет крупный рисунок протектора, боковые грунтозацепы, достаточно мягкая, чтобы можно было «травиться» на бездорожье. Предназначена для использования, когда 80 процентов пути вы ездите по грязи и только 20 процентов по трассе. При езде по асфальту очень быстро истирается.

    Я-569 Medved

    Модель бюджетного класса отечественного производства, цена которой стартует от 3700 руб. Установка не требует подгона арок под размеры шины. Эта «мудовка», не уступает многим зарубежным аналогам, идеально подойдет для начинающего внедорожника. Вполне пригодна для зимы: очень мягкая на морозе и любит снег. Плохо «переносит» лед и летний асфальт: на той и на другой поверхности почти неуправляемая. Размерность одна — 235/75 R15( примерно 29 дюймов), так что тут либо резать арки(но без лифта), либо делать минимальный лифт, но без вмешательства в кузов.

    Hankook Dynapro MT RT03

    Еще одна удачная «мудоха». Завоевала среди почитателей внедорожья доверие и уважение. Обойдется в размерности 235/75 R15 в 5800 руб. Такой размерчик на Ниву не налезет без мини-лифта в 5 см. Оптимальный вариант для тех, кто не часто выезжает месить «говны». Мало изнашивается на асфальте, хорошо очищается на бездорожье. По глине немного плывет, но не очень. Оснащена дырками для ошиповки. Очень мягкая, отлично плющится. В общем, отличная М/Т резина, ничуть не хуже гудрича, но дешевле.

    Kumho Road Venture mt kl71

    Шина с ярко выраженной агрессивностью протектора. В размере для малой лифтовки проставками и пружинами от Шевика 235/75 R15(28.9 дюйма по американски) будет стоить около 7500. Если не хотите лифтовать, то можно всего лишь порезать арки)) Более серьезный вариант. Подойдет для профессиональных покатушек на явном бездорожье. Имеет хорошую самоочищаемость даже в глиняных «говнах», протектор очень крупный с приличным расстоянием между шашками. Смело можно стравливать до 1 атмосферы. В меру мягкая. Хорошо цепляется боковинами, есть боковые грунтозацепы. Не подходит для обычного передвижения: асфальт быстро «сжирает» протектор. Идеальна для передвижения 80 процентов бездор/20 процентов — твердое покрытие.

    BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2

    Является эталоном настоящей грязевой резины. Она стоит дорого, но она того «стоит». Для родной версии Нивы подойдет размер 215/75 R15 (стоит 7600). А для прокачанных Нив будет как раз размерчик 30 x 9. 50 R15 (240/80 R15) стоимостью 9200 руб. Резина является универсальной мудовой. Будет «в пору» как профессионалу, так и обычному рыбаку. Асфальт ее не кушает. Плющится до предела (некоторые стравливали до 0. 5 атмосферы). Очень прочная. Повреждение верхних слоев никак не сказывается на общей целостности. Может «замылиться» лишь на «пластилиновой» глине. Тогда протектор забивается полностью. Самоочищается прилично, ибо протектор достаточно крупный. В общем, Борис Федорович(как ласково называют BF джипперы) — резина достойная, но дорогая. Поэтому всегда можно найти альтернативу подешевле. Но если экономить вы не хотите, тогда Гудрич станет неплохим выбором.

    Federal Couragia m/t

    — самая «мудовая» из всех представленных резин, протектор близок к экстремальному. Тут есть все — и боковые грунтозацепы и крупные самоочищающиеся шашки. Резина очень мягкая, поэтому отлично плющится на жидких грязях. Для нивовода мечтой станет размер 205/80/R16 стоимостью 7000 за баллон.(28.9 дюйма), поэтому придется Нивко подготовить — лифтануть или порезать арочки. очень крутая резина для грязи, единственный минус — быстро точится на асфальте, если эксплуатировать 60/40 город/грязь, то хватит тыщ на 40. Маловато будет, если учесть, что резина недешевая.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Описание процесса постройки Нивы (84 фото)

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось: 1. Замена тормозных дисков 2. Замена цепи и башмаков 3. Регулировка клапанов 4. Замена прокладки кл.крышки 5. Замена реактивных тяг 6. Замена прокладки выпускного коллектора 7. Ремонт дренажной системы топливного бака. 8. Регулировка передних ступичных подшипников. Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части. Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для “говен” без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть. И тут понеслась в голову информация, много, с профильных “нивовских” форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее: 1. Полная разборка 2. Установка ГУР 3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А 4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица 5. Установка ШРУСовых карданов 6. Легкий лифт 7. Новые пружины (родные) 8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст) 9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере 10. Фаркоп 11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом 12. Резка арок, установка расширителей 13. Силовые пороги 14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске 15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака 16. Кузов обрабатываем мастикой 17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией 18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей 19. Ставим жесткий потолок с козырьком 20. На пол ковровое покрытие 21. Снаружи ставим родные фары производства Hella 22. Ставим шноркель 23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники 24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик 25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском. Уфф, большой список получился.

    Усиление кузова 2121

    Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

    Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

    На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

    Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

    Причины ослабления кузова

    Конструкция ВАЗ-2121 достаточно жесткая. Она имеет короткую базу — 3740 мм и ширину — 1680 мм, что хорошо препятствует скручиванию. 3-дверный кузов дополнительно усиливает жесткость. Несмотря на крепкую конструкцию, со временем появляются трещины на лонжеронах в районе рулевого управления, а также в местах крепления рычагов подвески. Почему это происходит?

    «Нива» значительную часть своего пробега проезжает по бездорожью, испытывая постоянное воздействие, которое передается от ходовой части на лонжероны машины. Со временем эти удары приводят к усталости металла кузова. Кроме того, защитная мастика, которой автомобиль обработан на заводе, отходит и обнажает металлическую поверхность. Появляется коррозия. Она дополнительно ослабляет несущие элементы.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Приходит момент, когда усиление лонжеронов «Нивы» становится неизбежным.

    Каркасы безопасности и жесткость кузова

    Каждый спортсмен, занимающийся автоспортом (в свое удовольствие или профессионально), обязан повысить безопасность автомобиля. Ни одна салонная машина не рассчитана на нагрузки, с которыми кузов сталкивается на гонках. Чтобы на высоких скоростях, при столкновении водитель не получил серьезные травмы, в салон устанавливают каркас безопасности (safety cage).

    Каркас безопасности

    Из материала вы узнаете об особенностях этой конструкции, разновидностях и их отличиях. Ознакомитесь с технической документацией, и прочей полезной информацией по теме.

    1. Что такое каркас безопасности
    2. Жесткость кузова
    3. Таблица значений жесткости кузова
    4. Способы увеличения жесткости
    5. Навесные усилители жесткости
    6. Усиление кузова
    7. Виды каркасов
    8. Болтовой каркас безопасности
    9. Вварной каркас безопасности
    10. Приложение J
    11. Приложение 14
    12. Каркас безопасности своими руками

    Что такое каркас безопасности

    Каркас безопасности представляет собой конструкцию, состоящую из стальных труб. Монтируется внутри транспортного средства, после чего прикручивается или приваривается к кузову в ключевых точках. Основная задача каркаса – придание дополнительной жесткости.

    Пространственный каркас безопасности предотвращает серьезную деформацию кузова при перевороте или столкновении транспортного средства с другими объектами. Необходимость монтажа конструкции продиктована международным регламентом спортивной ассоциации FIA, а также рядом других контролирующих органов.

    Каркас безопасности

    Жесткость кузова

    Жесткость кузова современных автомобилей являет собой важный параметр, от которого зависит его безопасность. Чем меньше жесткость кузова, тем быстрее в нагруженных местах начнут появляться трещины, усталость металла.

    С другой стороны, при попадании в дорожно-транспортное происшествие, кузов с небольшим запасом жесткости деформируется сильнее. Это увеличивает вероятность смертельного исхода при одинаковой скорости по сравнению с машиной, у которой этот показатель на порядок выше.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Кроме того, этот параметр характеризует общую прочность транспортного средства, степень пассивной безопасности и долговечности. Кузов является несущей конструкцией всего автомобиля, навесных элементов, пассажиров и перевозимых грузов.

    Если жесткость на кручение недостаточная, при проезде по неровностям машина начинает «играть». Это приведет к неправильной работе подвески, непрогнозируемому ее поведению на высокой скорости. Кручение нужно снизить настолько, насколько это вообще возможно.

    Тест жесткости кузова

    Главный параметр, опираясь на который, специалисты проводят тестирование – жесткость кузова на кручение вдоль продольной оси. Задача определить, какое усилие нужно приложить к кузову, чтобы вызвать деформацию на 1 градус. Измеряется жесткость в Нм/градус.

    Наиболее жесткими считаются автомобили с однообъемной компоновкой кузова, когда силуэт напоминает форму куба, например минивэны. Куда меньшее сопротивление имеют двух и трехобъемные кузова. Большое количество дверей также снижает показатель. Самая низкая жесткость у автомобилей с открытым верхом.

    Объем кузова

    Таблица значений жесткости кузова

    Передний УЖ

    Самый простой и доступный способ – установка усилителей жесткости, в народе распорок или «УЖей». Делятся на три типа:

    Задний УЖ

    • Верхний УЖ. Является связующим звеном между стаканами, делая их положение фиксированным. Распорка распределяет нагрузку между стойками, создавая единый механизм.
    • Нижний УЖ. В процессе прохождения неровных участков дороги не позволяет лонжеронам расползаться. Вместе нижняя и верхняя распорки значительно повышают жесткость, создавая раму.
    • Задний УЖ. Увеличивает жесткость задних стаканов, распределяя между ними нагрузку.

    Кроме этого существует масса дополнительных усилителей для конкретных марок и моделей автомобилей: подрамные, распорки вдоль порогов, на крылья (косынки), каркас под бампер — башбар (bash bar).

    Башбар под передний бампер

    Установка распорок не относится к способу подготовки автомобиля к участию в автогонках, разве что на любительском уровне.

    Усиление кузова

    Это уже более продвинутый способ увеличения жесткости, весьма трудоемкий и затратный в финансовом плане.

    При интегрированном усилении, места точечной сварки обвариваются дополнительно. Точки крепления агрегатов и особо нагруженные места кузова, усиливаются дополнительными слоями металла. Особое внимание уделяется зонам деформации, предусмотренным производителем. На эти места ввариваются косынки и перемычки.

    Однако, для подготовки к участию в профессиональных спортивных дисциплинах, потребуется установка каркаса.

    Виды каркасов

    С конструктивной точки зрения, каркас безопасности бывает двух видов – болтовой и вварной. Рассмотрим каждую разновидность поподробнее.

    Болтовой каркас безопасности

    Также называется сборно-разборным. Крепится к боковым стойкам, порогам и полу при помощи болтов. В любой момент конструкцию можно полностью разобрать. Как правило, болтовый каркас пользуется популярностью среди начинающих автогонщиков, а также владельцев, использующих транспортное средство в комбинированном режиме – для повседневной езды и участия в соревнованиях.

    Болтовой каркас на ВАЗ 2107

    Устанавливая такой каркас нужно выбирать качественный крепеж. Если болты будут плохими, при аварии конструкция может отстегнуться и повредить водителя.

    Вварной каркас безопасности

    Чтобы при помощи каркаса безопасности получить жесткость кузова, регламентированную правилами автомобильных ассоциаций, нужно внимательно изучить ряд приложений.

    Вварной каркас

    Приложение J

    Являет собой официальный документ, выпущенный международной автомобильной федерацией FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Источник Источник Источник https://www.fia.com/

    Правила повышения безопасности кузова каркасным методом прописаны в статье 253. Там указаны технические параметры каждого элемента конструкции, используемого в «клетке». Читать перевод статьи в формате PDF.

    Источник Источник http://www.raf.su/kst/category/74-prilozheniya-j (там же переводы других статей данного приложения).

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    Приложение 14

    Разработано Российской автомобильной федерацией. Являет собой регламент, устанавливающий использования автомобильных каркасов безопасности. Актуален для тех, кто планирует соревноваться в отечественных чемпионатах. Ознакомиться с приложением.

    Каркас безопасности своими руками

    Как показывает практика, самой удобной платформой для постройки спорткара является отечественный кузов ВАЗ. Разработать и воплотить в реальность конструкцию каркаса можно и самостоятельно.

    Усиление кузова нивы 2121 своими руками – АвтоТоп

    При изготовлении «клетки», в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 8734-58, используется стальная труба двух сортаментов – 45х2,5 и 40х2,0 см. Сталь должна быть нелегированной, с содержанием углерода не более 0,3%. Это нужно для того, чтобы каркас был достаточно гибким и не лопался при деформации.

    Также придется обзавестись трубогибом, чтобы придавать рабочему материалу оптимальную форму под нужным углом, поскольку нагрев категорически запрещен. При изгибе труба все равно будет плющиться, и разница между меньшим и большим диаметром не должна превышать 10%.

    Чтобы точно отрезать и подогнать трубу, можно воспользоваться сервисом Источник http://metalgeek.com/static/cope_big.pcgi После того как программа сделает развертку, нужно распечатать ее на принтере и перенеси на трубу.

    Развертка для обрезания трубы

    Каркас лучше всего делать как можно ближе к кузову. Это позволит сохранить больше пространства для водителя и максимально повысить жесткость.

    Варить лучше на аргоном или полуавтоматом. Основные точки сварки – стойки крыши, пороги. Используются как продольные элементы с левой и правой стороны кузова, так и косынки с накладками для повышения жесткости центральных стоек при боковом столкновении.

    Косынки в омологированной конструкции обязательно должны иметь отверстия для инспекции сварного шва.

    Отверстие в косынке для инспекции сварного шва

    Обратите внимание на схему создания системы безопасности автомобиля ВАЗ, начиная с «копейки» и заканчивая «семеркой».

    Если вы планируете принимать участие в соревнованиях на профессиональном уровне, забудьте о самостоятельном изготовлении. Придется покупать омологированный каркас. Это конструкция, прошедшая официальные испытания, качество которой гарантирует производитель. Она обязательно должна быть сварной и отвечать всем требованиям, предъявляемым официальными организациями.

    Источник Источник Источник https://andresanda.ru/priora/vaz-2131-usilenie-kuzova.html
    Источник Источник https://znanieavto.ru/korpus/karkas-bezopasnosti.html

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.