LiveInternetLiveInternet

• Регистрация
• Вход

—Рубрики

• Безопасность, военное дело (175)
• Травматическое оружие самообороны (52)
• Чем отбиться от бандита? (52)
• Военное дело (24)
• Броня крепка,и танки наши быстры! (17)
• Безопасность (16)
• Безопасность в Риге и Юрмале (15)
• Новинки травматического оружия (12)
• Энциклопедия безопасности (7)
• Старинное оружие (7)
• Криминал (1)
• Авто-мото (73)
• Авто (53)
• Мото (11)
• Из истории (49)
• Из истории Латвии (24)
• Из истории Юрмалы (8)
• Рижский патруль (4)
• Дневник (48)
• Новости в социальных сетях (43)
• Это интересно (43)
• Кошмары нашего городка (17)
• Военно-историческая реконструкция (9)
• Ретро детективы (4)
• Ретро (0)

—Цитатник

ПИСАНО СО СЛОВ ЦАРЁВА СОВЕТНИКА АЛЕКСАШКИ МЕНЬШИКОВА

Указ Петра Первого «О достоинстве гостевом.

Смертоносная «Ручка Метлы» — история Mauserа С.96 (3.1) Часть 3.1. Культовое оружие двух им.

Стартовали продажи «умного» пистолета Armatix iP1 Несколько дней назад в США начались продажи .

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВНИКИ …самолет на брюхе проскользил по полю, вздымая снежные вихри, и остановился.

«Малютка Маузер» – забытый любимец Два родных брата: гигант Маузер С.96 и малютка Маузер М.19.

—Новости

—Ссылки

—Я — фотограф

Рига летом

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Трансляции

—Статистика

Как можно вывести из строя автомобильный генератор

Полезные советы автолюбителям.

1. Как можно вывести из строя автомобильный генератор

Сначала рассмотрим, как работают автомобильные генераторы и потребители тока на транспортном средстве. Начнем с последних. Фары, в зависимости от модификации, могут потреблять ток в десяток ампер, иногда и больше. Довольно мощные лампы стоят в стопах, ведь от них требуется яркий свет даже при загрязненных фонарях. Но включаются они нечасто, так что их роль в нагрузке невелика. Некоторую нагрузку создают габаритные огни, система зажигания автомобиля, моторы дворников и печки, кондиционера, зарядка аккумулятора, работа аудиосистемы и т.д.

В среднем, постоянная нагрузка на автомобильный генератор может составляет: летом — от 30, а зимой — от 40 ампер. Закон Кирхгофа о сумме токов действует и зимой и летом. (Кирхгоф это физик, а не депутат или гаишник). Теперь переведем ток в мощность. При бортовом напряжении в 14 Вольт генератор должен отдавать в цепь мощность от 420 Вт летом и от 560 Вт зимой. Если теперь посмотреть на технические характеристики большинства генераторов для легковых автомобилей, то мы увидим, насколько близко стоят их номинальные паспортные мощности к приведенным оценкам. Вывод очень простой — генератор современного легкового автомобиля практически всегда работает на полную мощность. Генератор является силовым устройством, и работает для преобразования энергии как папа Карло. Помимо отдачи мощности в нагрузку, он часть вырабатываемой мощности расходует на собственный нагрев. Если вы начинающий водитель, плохо изучали устройство автомобиля, работу его узлов и агрегатов и раньше никогда не решали такую проблему как ремонт генераторов, то можете воспользоваться следующими «вредными советами» как сжечь автомобильный генератор.

Неправильное подключение
При манипуляциях с аккумулятором (снятие на обслуживание, зарядку) можно
перепутать клеммы. Хотя для этого приняты неплохие меры защиты — размеры клеммных хомутиков разные, но все равно есть люди, которые путают плюс с
минусом. В этом случае под прямым током аккумулятора оказываются диоды выпрямительного моста в генераторе. Это надежнейший, 100%-ный способ угробить генератор.
И не только его. Дурацкий способ проверки работоспособности генератора — отсоединение АКБ при работе двигателя. Если мотор глохнет, значит, зажигание
питается только от аккумулятора. Этот древний тест сходил с рук, когда реле-регулятор и зажигание были чисто электромеханическими. Сейчас таким способом можно
вывести из строя электронный стабилизатор тока возбуждения, он же реле-регулятор или «шоколадка». Остальные части генератора также можно спалить:
пробой диодов моста, межвитковой изоляции обмоток. А включение ненароком стартера без аккумулятора дает гарантию теплового пробоя диодов моста и сгорания
обмоток в генераторе

Перегрузка генератора
Еще один номер, за который автомобилисту полагается колпак с бубенчиками. Лучший
способ показать свой дурной вкус и техническую безграмотность — установка в машину мощнейшей аудиосистемы. Можно добавить еще преобразователь 12/220 и
установить холодильник для пивка. А еще можно наставить полдюжины фар на крыше кузова. Хороший способ также качать компрессором все колеса подряд и запаску.
Хотя слушать музыку с комфортом можно и на 1-2 Вт акустической мощности в салоне автомобиля. Для этого вполне достаточен усилитель с выходной мощностью 10 Ватт
на канал и громкость не больше 20%. – т.е. то, что и продают на рынке для автомобилистов. Но тогда люди не увидят, какой лох хозяин машины. Старый
аккумулятор вполне может перегрузить и сжечь генератор. При замыкании одной из банок (а в современных аккумуляторах трудно непосредственно найти замкнувшую
банку), реле-регулятор, как и всегда, будет пытаться поддерживать нормальное бортовое напряжение. В результате, ток зарядки аккумулятора станет непомерно
большим и это наверняка выведет генератор из строя. Чтобы дело пошло быстрее, можно выбросить все штатные предохранители из машины, и заменить их болтами и
проволочными перемычками потолще. Вместо обычного аккумулятора можно поставить аккумулятор от грузовой машины. Перегрузки он не даст при зарядке, но ее время
заметно увеличится, и генератору будет больше работы.

Действие жидкостей
Хорошо помогает испортить автомобильный генератор
вода. Можно в дождливую погоду выбирать глубокие лужи и проезжать их на высокой скорости, чтобы брызги буквально заливали работающий генератор. Если таких луж
вам не найти, то можно использовать другой проверенный способ сжечь генератор: когда моете двигатель, старайтесь как можно обильнее поливать жидкостью
генератор, чтобы она попала во внутрь генератора. Как только это у вас получится, даже не пытайтесь его просушить, как можно скорее запустите двигатель и
включите побольше нагрузок – освещение, музыка, кондиционер и т.д. Скоро появится и результат. P.S. Остается надеется, что после того, как вам однажды
придется решать вопрос с заменой или ремонтом генератора, то в будущем наши «вредные советы» вам больше не понадобятся!

Информация — avtoobzor.info

2. Как заменить масло в двигателе правильно?

Немаловажным фактором долговечности узлов двигателя автомобиля является своевременная и правильная замена масла. Насколько сложно заменить масло в двигателе, без привлечения
сотрудников автосервиса? Практически любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно.

Автолюбитель, самостоятельно решивший
заменить масло в двигателе, должен обладать рядом несложных навыков. Заполнить пробел в знаниях поможет инструкция завода-производителя и данная статья.
Покупаем расходники До начала работ внимательно изучите инструкцию. Запаситесь расходными материалами и необходимым количеством моторного масла. Маркировку
масла, рекомендуемую для данного автомобиля производителем, уточняем из руководства по эксплуатации. Не стоит покупать его в случайных точках, так как велик
риск покупки некачественного продукта. Обратите свое внимание на специализированные автомагазины, где могут подтвердить документально качество своего товара.
Кроме масла понадобится еще и масляный фильтр.

Замена масла будет проблематичной, без заезда на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Нужно
запастись емкостью пригодной для сбора отработанного масла.

Еще для замены масла понадобится:
-Ключ для масляного
фильтра.
-Обтирочные материалы.
-Перчатки резиновые.
-Осветительный прибор (фонарь, лампа-переноска).
-Ключ для гайки сливного
отверстия.

На поддоне картера находим отверстие для слива масла. Приготавливается ключ, по размеру гайки, закрывающей сливное отверстие. Под
отверстие устанавливается заранее припасенная тара.

Сливаем масло из двигателя автомобиля
До начала работ нужно надежно
зафиксировать автомобиль. Автомашина должна стоять на ручном тормозе или на паркинге (для машин с “автоматом”). Плоскость, на которую
устанавливается автомашина, должна быть ровной и прочной, исключающей сползание автомобиля в сторону. Двигатель автомашины выключается. Стоит подождать
некоторое время, пока масло и детали двигателя охладятся, это поможет избежать ожогов при его замене. Далее снимаются защитные панели, блокирующие доступ к
поддону картера. Все необходимые инструменты и емкость для слива “отработки” размещаются в доступном месте. Затем емкость устанавливается
непосредственно под поддоном. Ключом (против часовой стрелки) ослабляется закрывающая сливное отверстие гайка. Ослабленная гайка откручивается рукой. Стоит
проконтролировать, чтобы уплотнительное кольцо, располагающееся на гайке, не свалилось в емкость с маслом. После полного откручивания гайки, убираем ее быстрым
движением руки. Следим, чтобы масло стекало в емкость во избежание чрезмерного загрязнения своего рабочего места. Неплохо использовать в качестве подстилки под
емкость ткань или бумагу.

Снятие масляного фильтра
Находим место расположения масляного фильтра. Обтирочным материалом
протираем его корпус. Вручную (если получится) или ключом ослабляем фильтр, повернув его на пару сантиметров. Дожидаемся, пока масло перестанет течь.
Устанавливаем пробку сливного отверстия точно по резьбе (во избежание ее повреждения при криво поставленной пробке), затем плотно затягиваем ее. Откручиваем
фильтр ключом, затем по мере ослабления снимаем его рукой. Затираем подтеки обтирочным материалом. Берем новый фильтр. Предварительно проверив его на наличие
дефектов в месте посадочного гнезда. Следим, что бы в посадочном гнезде не осталось уплотнительное кольцо от старого фильтра. Перед установкой нового фильтра
обязательно стоит залить в него свежее масло. Масляному насосу необходимо некоторое время, что бы прокачать свежее моторное масло по системе. Заливая масло в
фильтр, вы частично делаете эту работу за него и уменьшаете время работы двигателя с недостаточной смазкой. Новый фильтр осторожно устанавливается на
посадочное место. Рукой, а затем ключом затягиваем фильтр. Убираем подтеки ветошью.

Заливаем моторное масло в двигатель
Ищем
на двигателе заливную горловину. Откручиваем крышку и заливаем с помощью воронки моторное масло. Необходимый объем масла указан в руководстве по эксплуатации
для каждой конкретной марки автомашины. Даем маслу отстояться некоторое время. Собираем все предметы под автомобилем. Запускаем двигатель на малых оборотах.
При помощи фонаря или переносной лампы проверяем двигатель на отсутствие протечек масла. После чего автомобиль аккуратно снимается с эстакады или смотровой
ямы. Не следует проверять уровень масла, если автомобиль стоит под наклоном, что нередко бывает на эстакадах. Для правильного отображения на щупе уровня масла
необходимо установить авто на строго горизонтальную поверхность. В случае низкого уровня масла доливаем его до необходимой отметки. Вот собственно и вся
процедура замены масла в двигателе автомобиля.

Информация — avtoobzor.info

3. Как выбрать качественный спортивный руль для авто

Многие автолюбители любят украшать и всячески модернизировать салон своего автомобиля. Чаще всего они предпочитают заменять старые
чехлы на кожаные, вешать аксессуары на зеркала и устанавливать деревянные вставки в панель приборов.

Однако самым распространенным
тюнингом салона, является замена руля на спортивный. Это и неудивительно, поскольку грамотно подобранный дизайн руля может радикально изменить вид
автомобильного салона. Так как же выбрать себе спортивный руль? Итак, спортивные рули сейчас очень популярны, поэтому количество их видов очень разнообразно.
Можно самому натянуть на старый руль оплетку, благо магазины ломятся от подобных товаров. Фактически руль так и останется старым, измениться только декорации,
но если вам многого не надо, то можете остановиться на этом варианте и не читать дальше. А вот для тех, кто хочет действительно поставить спортивный руль,
прямая дорога в специализированный автомагазин. Там вам все покажут и расскажут, а так же предложат многочисленный выбор настоящих спортивных рулей. Вот это
уже интересней, не так ли?

Если у вас вдруг появился справедливый вопрос – а зачем менять старый руль на спортивный, в чем его
преимущества? А преимущества вот в чем: спортивные рули всегда удобны, они обладают поразительной эргономичностью и долговечностью. Все спортивные
рули обеспечивают вас и ваш автомобиль большей безопасностью. Небольшие размеры спортивного руля обеспечивают лучшую маневренность машины. Это особенно
чувствуется при скоростном движении и резких поворотах, любой водитель автомобиля в эти моменты отметит, что спортивный руль более податлив и услужлив, чем
старая баранка. Как выбрать руль, чтобы он соответствовал всем этим качествам? Для этого руководствуйтесь вашими предпочтениями и стилем вождения. Уделите
внимание диаметру спортивного руля, не будет ли он загораживать приборы? Как вы чувствуете его на ощупь, вам удобно его держать? Ну и конечно определитесь с
цветом: пламенно красный, загадочно синий или классический черный – вам решать, дайте себе полную свободу для самовыражения. Постарайтесь выбрать такой
цвет руля, который будет сочетаться с салоном. Негоже получится, если он будет сильно выделяться, или совсем будет незаметен. Это очень важно, если вы не в
состоянии грамотно подобрать дизайн и цвет руля с салоном машины, то лучше обратитесь к кому-нибудь еще, пусть вам помогут.

Спортивные рули
очень часто состоят из кожи или пластика. Тут тоже нужно разобраться, какой материал вам по душе. Конечно, можно не ломать голову и взять кожаный руль
— такой вариант наиболее популярен. Эта популярность объясняется тем, что кожаный руль обладает качествами долговечности, стойкостью к механическому
воздействию и простотой в уходе. Хочется добавить, что производители используют специальный вид кожи, который проходит особую обработку и делает её еще более
надежной. Искусственная замша — тоже популярный материал. Она не восприимчива к табачному дыму, не боится пыли и пятен, уход за замшей никогда ни
доставит проблем автовладельцу. Настало время узнать, как установить спортивный руль. Все не так сложно. Первое, что необходимо сделать, это приготовить
переходник для вашей модели машины. Затем аккуратно снять старый руль и поставить на его место новенький. Медленно затяните все гайки и шурупы, после чего
просто повертите новым рулем. Если вы чувствуете, что прилагаете некоторые усилия, значит вы допустили ошибку в установке. Нужно внимательно осмотреть рабочую
область и проверить, все ли подсоединено. Снова проверим ход руля – если вы все сделали правильно, то вы сразу заметите, как удобно управлять спортивным
рулем. Теперь можно проверить поведение автомобиля на трассе!

4. 11 советов экономии топлива

Каждый раз при очередном мировом катаклизме практически всегда вырастают цены на нефть и нефтепродукты. Как следствие повышается стоимость бензина и дизельного топлива. Уже не трудно себе представить ситуацию, когда
автовладельцам, то есть нам, придется оставлять свои любимые машинки дома в связи с высокими ценами на топливо.

Приятно прокатится
с открытыми стеклами или люком в теплую погоду. На малых скоростях, это незначительно увеличит расход бензина. Будьте готовы к потере дополнительных 0.2
– 0.5 литров топлива. Дополнительное освещение, музыка, кондиционер и другие дополнительные электрические аксессуары вашего авто заберут свою долю
топлива. И все же, что можно предпринимать, если постоянный рост цен делает накладным поездки.

Если руководствоваться следующими несложными
советами, можно добиться снижения расхода потребляемого топлива примерно на треть! Не верите? Тогда приступим.

Необходимо приучить себя
обходиться малым.
1. Первое правило: каждое приспособление мешающее аэродинамике – лишний расход денег. Будь то багажники, дополнительные
спойлеры, разнообразные «намордники» на капоте, даже боксы с обтекаемой формой и прочие декоративные безделушки для внешней красоты увеличивают
расход топлива. Не предусмотренная, широкопрофильная резина так же заставит вас выложить дополнительную копеечку. Одним словом, долой все лишнее!
2.
Постоянно включенные энергопотребители приводят к дополнительному расходу топлива. Только один кондиционер дополнительно использует около 0,8 литра топлива на
100 км. Пользуйтесь дополнительными электроприборами и освещением только при необходимости.
3. В зимний период прогревание двигателя до оптимальной
рабочей температуры не всегда обосновано. Начинайте движение, как только это стало возможным. При небольшой нагрузке двигатель прогреется быстрее и сэкономит
топливо.
4. Лихачество и быстрые старты приводят к лишним затратам на топливо. Начинайте движение с плавного нажатия педали газа, по возможности, раньше
переключайтесь на новую передачу. Старайтесь ездить на более высокой передаче.
5. Не секрет, что каждый мотор должен работать на соответствующих
оборотах согласно требованиям максимального крутящего момента. Для этого просто обратитесь в ближайшую станцию техобслуживания с сопроводительными документами.
Или сами проверьте паспорт своего автомобиля.
6. При плавном, соразмерном и предусмотрительном движении так же происходит немалая экономия топлива.
Внимательно просчитывайте ситуацию на дороге, не старайтесь делать лишние ускорения, перед светофором заранее снимайте ногу с педали газа, чаще двигайтесь
накатом, не злоупотребляйте интенсивными торможениями.
7. Правильно регулируйте давление в шинах. Периодическая проверка поможет вам не только снизить
риск снижения устойчивости и управляемости автомобиля, но и снизит сопротивление качению, увеличит продолжительность эксплуатации покрышек, тем самым сэкономит
долю расхода топлива.
8. Дополнительная работа двигателя в холостом режиме приводит к необоснованным расходам. Заглушите двигатель перед регулируемым
перекрестком или в больших пробках, если стоять предполагается долго.
9. Наличие «экономичного» режима на АКПП коробке «автомат»
сэкономит вам дополнительные средства. При установке селектора в положение «Зима», автоматика начнет раньше включать более высокие передачи.
Естественно необходимо использовать специальную «экономичную» программу автоматики.
10. Использование современного высококачественного
(синтетика и полусинтетика) энергосберегающего масла для двигателей и коробок передач способствует экономии топлива.
11. Шины, имеющие низкое
сопротивление качению являются не только данью моде, но и дополнительно экономят топливо.

5. Самостоятельное определение состояния АКПП

Сейчас у нас наметился некоторый тренд — все больше и больше автомобилей, которые претендуют на разряд элитных оснащаются АКПП. Несмотря на то, что такая коробка передач
отличается некоторой прожорливостью топлива, но все же — именно АКПП позволяет более уверенно ездить в городских условиях даже тем водителям автомобилей,
которые недавно сели за руль.

Но не всегда хватает денег на новый автомобиль, и приходиться покупать подержанное авто с б/у
АКПП. Иной раз определить с первого раза (имеется ли уровень масла или нет) не представляется возможности и приходится проводить дефектовку коробки в рабочих
условиях. Для этого придется самому сесть в салон автомобиля и далее — выехать на ровную поверхность. Переносим рычаг скорости АКПП в положение
«D» (Drive), а стояночный тормоз, тем временем, резко отпускается. Если АКПП находится в исправном состоянии, то он будет просто обязан находиться
на своем месте. Но при прибавлении оборотов, авто должно начать несильное движение вперед.

Имеется еще другой способ: достаточно
перевести рычаг скорости из нейтрали «N» в положение «ехать» или «D» или «назад» «R», то могут
случиться резкие рывки. Но рывки не обязательно будут говорить о том, что АКПП неисправна. Скорее всего — в этом виноваты излишне высокие обороты ХХ, или
опорные подушки двигателя донельзя износились. В этом случае появляется непредвиденный перекос, а капризная автоматика коробки начинает с чуткостью на все
реагировать. Придется искать запчасти Mercedes Sprinter, если вы станете счастливым обладателям такого комфортабельного автомобиля.

Используется и другой тест, позволяющий с наибольшей точностью определить состояние автоматической коробки. Ставим рычаг на «D»,
нажимаем на газ и на тормоз одновременно. Если двигатель заглохнет, то данный факт будет показывать очевидное — коробка-автомат находится в нормальном,
рабочем состоянии. Последний тест: нужно разогнаться на 4-й скорости до скорости 80 км/ч и затем резко нажать на газ. Нормальная коробка здесь моментально
переключается на 3-ю скорость и ход автомобиля ускоряется. По большей части такой маневр требуется для обгона и если коробка окажется неисправной — она
начнет громко гудеть и пробуксовывать — то будет лучше воздержаться от покупки такого сомнительного автомобиля. Сейчас, по большей части, ценятся не те
автомобили, которые смогут за 6-10 секунд набрать с 0 до 100 км/ч, а другие, которые позволяют быстро и своевременно произвести нужный маневр на одной или двух
скоростях исправной коробки. Иной раз как раз из-за этого и зависит безопасность не только автолюбителя на АКПП, но и всех участников дорожного движения.
Источник — avto-blogger.ru

6. Ремонт глушителя автомобиля своими руками

Ремонт глушителя автомобиля приходится осуществлять достаточно часто, учитывая небольшую защищенность системы выпуска отработанных газов автомобиля от внешних негативных факторов.

К поломкам приводит целый ряд различных факторов, в числе которых высокие температуры в глушителе, попадание влаги и реагентов,
механические повреждения. Главным врагом выхлопной системы является, конечно же, коррозия, которая легко может разрушить глушитель буквально за несколько
«просоленных» зим. Как правило, под ремонтом глушителя автомобиля работники автосервисов подразумевают его полную либо частичную замену. Однако на
самом деле починить прогоревший глушитель можно, не прибегая к дорогостоящей замене.

Наиболее эффективным способом ремонта глушителя
автомобиля является, конечно же, сварка. Для этого элемент системы выпуска демонтируется с автомобиля, очищается от нагара и ржавчины и определяется
степень повреждений. После этого на пробоины наваривается лист подходящей жести. При осуществлении сварки важно обеспечить полную герметичность швов и их
прочность.

К слову, весьма неплохо после завершения сварочного ремонта глушителя автомобиля обработать всю поверхность преобразователем ржавчины,
содержащем в своем составе оксид цинка. После просушивания отремонтированную деталь можно дополнительно покрыть жаростойкой краской, которая обеспечит
дополнительную защиту от коррозии. Конечно, сварка – идеальный вариант «бюджетного» ремонта. Однако бывают случаи, когда сварочный аппарат
недоступен или автолюбитель не имеет достаточных навыков для работы с ним. В таком случае существует несколько иных способов заделать пробоину. Наиболее
простой из них заключается в использовании специальных ремонтных комплектов. Однако, если таковых в наличии нет, можно обойтись иными средствами. Так, для
небольших участков повреждений отлично подойдет так называемая «холодная сварка», которая имеется в продаже в любом автомагазине.

Ремонт глушителя автомобиля выполняется с ее помощью следующим образом: поверхность вокруг пробоины зашкуривается, обезжиривается, после
чего наносится ремонтный состав, который необходимо тщательно просушить. Однако наилучшего результата можно достигнуть, наложив поверх первого слоя
«холодной сварки» полоску стеклоткани, поверх которой требуется нанести второй слой. Стеклоткань выполняет своего рода армирующий эффект, благодаря
чему достигается высокая прочность. Следует отметить, что стеклоткань при ремонте глушителя автомобиля можно применять и в более широком объеме. Так, неплохим
способом ремонта является пропитывание стеклоткани эпоксидной смолой и плотное обматывание всего глушителя в месте его повреждения. Для лучшего эффекта поверх
можно наложить слой уже упомянутой «холодной сварки». Конечно, такой ремонт глушителя автомобиля менее эффективен и надежен, нежели сварка. Однако
он вполне подойдет в качестве временной либо «бюджетной» ремонтной меры, которая позволит нормально эксплуатировать автомобиль. А это, согласитесь,
немаловажный довод в пользу проведения подобного ремонта.

Способы отключения любой электронной системы на любом автомобиле

Несколько вариантов, как отключить мешающуюся электронику на вашей машине

Эта простая инструкция позволит, как обещает автор видео, отключить практически любую электронную систему на почти что любом автомобиле. Правда, пользоваться возможностями отключения нужно с умом, не злоупотребляя полученной информацией.

По этой причине мы бы не рекомендовали вам лезть в дебри электроники, отключая системы, от которых напрямую зависит ваша безопасность и безопасность других людей. Материал носит исключительно ознакомительный характер, расширяющий кругозор, и не является инструкцией к действию.

И тем не менее если отключение таких элементов безопасности, как аэрбеги или ABS, – заведомо плохая идея (почему – думаем, объяснять не нужно), то с системой контроля тяги (Traction Control) или, например, с системой курсовой устойчивости (Stability Control) иногда желательно на время распрощаться.

В каких случаях может понадобиться отключение системы контроля тяги? Есть два самых распространенных варианта:

Если вы застряли на скользкой поверхности снег/лед и даже не имеете возможности стронуться с места (автомобиль буквально «душится» электроникой);

Если вы решили выехать на бездорожье.

Третий вариант специфический:

Если вы используете автомобиль для езды по гоночной трассе.

А зачем вообще может понадобиться принудительно отключать электронику?

И действительно, зачем? Ведь практически во всех автомобилях, на которых установлены подобные ESC- или TCS-системы, всегда присутствует волшебная кнопка, при помощи которой можно отключить ту или иную электронику.

Ответ кроется в стремлении автопроизводителей к наивысшему уровню безопасности. Многие новые машины получают сложные электронные функции, которые нельзя, просто невозможно полностью отключить, даже с кнопки. Эта кнопка либо «ослабит хватку» до определенного уровня, оставив за собой право вмешательства в 20-40% случаев или в экстремальной ситуации, когда потеря управляемости неизбежна, либо через какое-то время вновь подключит полноценный защитный функционал.

Этот подход хорош для забывчивых автомобилистов, но абсолютно неприемлем в ситуациях, когда электронный помощник превращается в злейшего врага, мешающего вам в непростой ситуации. К счастью, в запасе есть несколько обходных путей, которые вы можете попробовать.

Уайт Нокс из команды Team O’Neil Rally School снял видео, показывающее, как вы можете отключить эти пресловутые системы тяги. Вариантов несколько. Мы лишь обрисуем общие представленные схемы:

1. Первое, что предлагает автор видео, – это прочитать схему предохранителей вашего автомобиля и попробовать вытащить предохранители, связанные с линией вашей системы Traction Control или Stability Control.

Он советует вынимать один предохранитель за раз и тестировать автомобиль (заводим двигатель и смотрим на загоревшиеся пиктограммы на приборной панели) после каждой такой манипуляции, чтобы увидеть, как они воздействуют на автомобиль.

Стоит помнить, что на одном предохранителе может «висеть» по несколько систем. Поэтому в случае размыкания цепи отключиться могут сразу несколько элементов. Так что прежде чем экспериментировать с предохранителями, внимательно изучите схему предохранительной коробки авто.

2. Если схема с предохранителями не сработала, есть второй путь. Но он требует еще больших знаний и понимания, что за что отвечает, поэтому мы настоятельно не рекомендуем использовать его людям, далеким от техники. В противном случае можно нанести серьезный урон своему автомобилю, к примеру, после отключения, возвращая элемент на свое место, можно банально замять контакты…

Датчик скорости вращения колеса

Итак, второй вариант: можете начать отключать датчики. К примеру, снятие датчика скорости вращения колеса отключит ABS, а иногда и систему контроля устойчивости. Если в вашем автомобиле есть датчик рыскания, также можно попробовать отключить его для получения требуемых результатов. Опять же, нужно знать, где он находится, и добраться до него еще нужно умудриться.

Вы также можете попробовать просто отключить модуль ABS, хотя это, скорее всего, отрицательно повлияет на эффективность торможения вашего автомобиля.

Уайт дает еще пару советов по отключению различных систем, но они достаточно экстремальные и замороченные, поэтому описывать их не будем, кому интересно, могут посмотреть видео (перевод субтитров имеется):

И еще раз повторим, что вы, конечно, не должны отключать все эти системы для вождения по дорогам общего пользования – эти трюки предназначены только для гоночных автомобилей, для бездорожья или когда вы застряли зимой и не можете сдвинуться с места. Если не удалось отключить систему при помощи предохранителя, взвесьте свои возможности и знания – может, проще попробовать попросить кого-нибудь подтолкнуть?

Источник Источник https://www.liveinternet.ru/users/860581/post287403080
Источник Источник https://1gai.ru/baza-znaniy/522372-kak-otklyuchit-lyubuyu-elektronnuyu-sistemu-na-lyubom-avtomobile.html