Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).

Приклейте снизу крыла отрезок бумаги

Схематические модели планёра и самолёта, как известно, начали летать гораздо раньше своих полноразмерных прототипов. Проложив настоящим летательным аппаратам путь в небо, они и сегодня помогают начинающим авиамоделистам делать свои первые шаги в малой авиации. Жаль только, что современные «схематички» практически не отличаются от тех, что делали ещё наши дедушки: всё те же сосновые рейки, алюминиевая проволока, авиамодельная резина, немного папиросной бумаги, ниток и клея. Никаких новых материалов, никаких продвинутых конструкторских и технологических приёмов.

В этой публикации предлагается начинающим авиамоделистам несложная универсальная модель, которая в изготовлении не намного сложнее схематической, но аэродинамика её и, соответственно, лётные данные находятся на вполне современном уровне.

Авиамодель может быть выполнена как в варианте планёра, так и резиномоторного самолёта, однако имеет смысл сначала собрать её в первом варианте, а затем, после овладения моделистом навыков запуска и регулировки этого летательного аппарата, оснастить его воздушным винтом и резиномотором.

Аэродинамическая схема модели – вы-сокоплан с крылом большого удлинения. Конструкция – смешанная, с применением упаковочного пенопласта, фанеры и всё тех же липовых и сосновых реек.

Фюзеляж модели состоит из балки Н-образного сечения, склеенной из 1-мм фанеры, и пенопластового заполнения. Фюзеляж собирается с помощью эпоксидного клея. В задней его части устанавливаются бобышки, фиксирующие киль и хвостовой крючок резиномотора, в передней – липовая бобышка со втулкой воздушного винта. Последняя изготавливается из кусочка стержня от шариковой или, что лучше, гелевой ручки, нужно только с одной стороны развальцевать пластиковую трубку нагретым стержнем конусной формы.

1– воздушный винт (липа, брусок 30×16); 2 – носовая бобышка (липа); 3 – полки лонжерона (сосна, рейка 8×8); 4 – законцовка крыла (липа, брусок 25×18); 5 – ложемент крыла (липа, шпон s1,5); 6 – заполнение балки фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 7 – перегородка балки фюзеляжа (фанера s1); 8 – бобышка с гнездом под киль (липа, рейка 12×8); 9 – корневая нервюра киля (сосна, рейка 6×3); 10 – передняя кромка киля (сосна, рейка 6×3); 11– заполнение киля (упаковочный пенопласт); 12 – задняя кромка киля (фанера s2); 13 — крючок крепления резиномотора (сталь, проволока Ø1… 1,5); 14 – бобышка крепления крючка (липа); 15 – сердечник крыла (упаковочный пенопласт); 16 – соединительная перемычка крыла (склеивается из двух деталей из фанеры s6); 17 – боковины балки фюзеляжа (фанера s1); 18 – заполнение носовой части фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 19 – резиномотор (круглая авиамодельная резина); 20 – вал воздушного винта (сталь, проволока ОВС Ø1,5…2); 21 – втулка винта (часть стержня гелевой шариковой ручки); 22 – кок винта (половина пластикового яйца детской игрушки «киндер-сюрприз»); 23 – штыри крепления крыла (бук, рейка Ø6); 24 – законцовка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 25 – передняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 26 – задняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 8×4); 27 – руль высоты (липа, рейка 30×4); 28 – заполнение стабилизатора (строительный пенопласт); 29 – «петля» руля высоты (сталь, проволока канцелярской скрепки); 30 – задняя кромка крыла (сосна, рейка 12×5)

1 – носовая бобышка; 2 – перегородка; 3 – правая боковина (левая показана условно); 4 – детали бобышки с гнездом под киль; 5 – бобышка крепления крючка

В средней части фюзеляжа формируется ложемент под крыло, для чего вырезается углубление и зашивается 1,5-мм липовым шпоном. Для крепления крыла к фюзеляжу с помощью резиновых колец используются буковые штыри диаметром 6 мм, вклеенные в фюзеляж у передней и задней кромок крыла. Крыло фиксируется с помощью пары буковых штифтов диаметром 4 мм, заделанных в крыло по оси его симметрии; в ложементе под эти штифты сверлятся соответствующие отверстия.

Киль представляет собой заполненный пенопластом каркас, передняя кромка и корневая нервюра которого вырезаются из сосновых реек, а задняя кромка – из 2-мм фанеры.

Горизонтальное оперение – это стабилизатор, состоящий из соснового каркаса и пенопластового заполнения, и навешенные на него рули высоты. Последние делаются из липы и соединяются со стабилизатором с помощью своеобразных петель – отрезков мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки), что позволяет подбирать оптимальный угол установки рулей при отладке модели.

Крыло также смешанной конструкции, состоит из двух консолей. Основа каждой – пенопластовый сердечник, усиленный парой сосновых реек-лонжеронов и сосновой задней кромкой. Сердечник вырезается из пенопластового бруска терморезаком, сделанным из лучковой пилы, нужно только зубчатую ленту-ножовку заменить раскаляемой электрическим током нихромовой проволокой. Для резки требуется также пара шаблонов, вырезанных из дюралюминия в соответствии с таблицей контрольных сечений – они являются направляющими при обрезке пенопласта. Степень нагрева нихромовой проволоки подбирается опытным путём с помощью ЛАТРа: она должна быть такой, чтобы после прохода проволоки через пенопласт на нём оставалась гладкая стекловидная корочка. У готового пенопластового сердечника обрезается задняя кромка и вместо нее приклеивается эпоксидной смолой сосновая рейка. Далее на верхней и нижней поверхностях крыла на расстоянии 50 мм от передней кромки (30 процентов хорды) прорезаются канавки треугольного сечения под полки лонжерона. Для этого можно воспользоваться острозаточенным ножом-косячком или, что значительно лучше, специальным инструментом, устройство которого показано на рисунке. Полки лонжерона – сосновые рейки треугольного сечения, изготовить их можно, разрезав на мини-«циркулярке» по диагонали рейки квадратного сечения либо состругивая часть рейки миниатюрным рубанком. Вклеиваются полки всё той же «эпоксидкой».

Из подготовленных таким образом консолей собирается единое крыло, для чего используется устанавливаемая между полками лонжерона перемычка. Последняя изготавливается из двух фанерных пластин со спиленными фасками, склеенных таким образом, чтобы у неё образовались два паза типа «ласточкин хвост», обеспечивающих жёсткую стыковку консолей. Задние кромки консолей склеиваются «на ус». В последнюю очередь к крылу приклеиваются две пустотелые липовые законцовки.

1 – втулка-изолятор (текстолит или фторопласт); 2 – соединительная клемма (медь или латунь, лист s2); 3 – режущая струна (нихром); 4 – шурупы; 5 – шаблон (дюралюминий, лист s2); 6 – заготовка сердечника (упаковочный пенопласт); 7 – двухпроводный электрошнур; 8 – штырь (часть гвоздя); 9 – станок лучковой пилы

Струг для прорезания канавок на сердечнике крыла под полки лонжерона (внизу справа – использование струга):

1 – резаки (части ножовочного полотна); 2 – державка (древесина); 3 – основание (древесина)

Отделка пенопластовых поверхностей, в принципе, может заключаться лишь в последовательной их шлифовке шкурками уменьшающейся зернистости, однако всё же лучше после этой операции загрунтовать пенопласт эпоксидным клеем, после его отверждения ещё раз ошкурить поверхности и окрасить их автоэмалью подходящего цвета.

Перед запуском модели в варианте планёра следует подобрать центровку, разместив в канале под резиномотор подходящий груз. Центровка при этом должна располагаться на 25 – 30 процентах длины САХ крыла.

Если при запуске модель будет круто пикировать, то следует отогнуть рули высоты немного вверх, при кабрировании (наборе высоты с потерей скорости) – вниз. Траектория полёта правильно отрегулированной модели должна представлять собой прямую нисходящую линию. Для запуска планёра с леера необходимо в нижней части фюзеляжа прикрепить крючок из проволоки.

Для переоборудования планёра в самолёт понадобится воздушный винт. Сделать его можно из подходящего липового бруска в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Вогнутые части винта стёсываются миниатюрной циклёй или осколками стекла подходящей кривизны. После окончательной отделки винт балансируется, для чего надевается на вязальную спицу, помещённую на две горизонтально расположенные стальные линейки. Более тяжёлая лопасть при этом потянет вниз, её нужно сошлифовать шкуркой. Правильно отбалансированный винт, если его качнуть, должен останавливаться на вязальной спице в любом положении.

Готовый винт покрывается несколькими слоями паркетного лака. Вал винта выгибается из стальной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм. Между втулкой передней бобышки фюзеляжа и винтом устанавливается гладкая латунная шайба.

Таблица контрольных сечений крыла модели самолёта (значения X, Yв и Yн – в мм)

Необходимо также подготовить резиномотор. Чтобы сделать его, следует между двумя гвоздями, забитыми в подходящую доску на расстоянии 650 мм друг от друга, намотать круглую авиамодельную резину (её масса должна быть в пределах 35 – 40 г). На переднем и заднем концах резинового жгута с помощью прочных швейных ниток оформляются петли под крючок вала винта и под задний крючок.

После изготовления резиномотор следует вымыть с мылом, высушить и слегка смазать касторовым маслом. А между полётами хранить в герметично закрытом полиэтиленовом пакете.

Первые регулировочные полёты производятся при закрутке резиномотора на 100 – 150 оборотов. Если полёт модели будет устойчивым, то закрутку резиномотора следует постепенно довести до полной – до вторых «барашков» по всей длине резиномотора.

Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.

Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.

Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой — к задней оси.

Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).

На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.

На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.

Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).

Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя. При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор. К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.

При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.

В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась. Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.

Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.

Если из резиновых нитей сделать два жгута — один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более «сильным» и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой — толстые и короткие.

Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу. В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по — разному и все время скользят друг по другу. Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.

Для изготовления сравнительно «мощного» резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.

Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга. Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок. По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор). Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую — на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.

Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.

Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым.маслом или глицерином. Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает. Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно, нам понадобятся не только палочки для , а точнее, всего одна палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1) лист плотного и тонкого картона
2) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3) палочка для суши
4) ластик
5) клей (хороший, можно «Момент»)
6) палочка от мороженого
7) две канцелярские скрепки
нитка
9) резинка
10) ручка

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии. Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ. Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталась немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых

Источник Источник http://autoflit.ru/1435-chem-smazat-petli-i-rezinki-dverey-avtomobilya-obozrevaem-varianty.html
Источник Источник http://mebeldv.ru/dlya-sten/kak-sdelat-samolet-s-motorom-iz-rezinki-delaem-planer-na-rezinomotore/