Как проверить двигатель

Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины

Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

Итак, давайте разбираться с тем, как проверить двигатель при покупке. Прежде всего, даже если у вас нет большого опыта, вовсе не обязательно говорить об этом продавцу автомобиля. Старайтесь воздерживаться от каких-либо лишних комментариев, при этом пошагово следуйте тем инструкциям, о которых мы расскажем далее.

• Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
• Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Добавим, что даже если с двигателем ничего серьезного не произошло, грязный ДВС с подтеками укажет на то, что хозяин по каким-либо причинам не уделяет должного внимания состоянию ТС, небрежно эксплуатирует машину и т.п. Это говорит о том, что регламент прохождения ТО, замены масла и расходников мог систематически нарушаться, что очень плохо для ресурса агрегата.

Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

• в целях придания общего товарного вида автомобилю;
• для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

• Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
• Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Особо должно настораживать то, что масло в двигателе может пениться, то есть образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины и/или на щупе. В этом случае становится очевидно, что в систему смазки попадает жидкость из системы охлаждения. Отметим, что в подобном случае или сразу сторговывайте с продавца стоимость похожего контрактного мотора/капитального ремонта, или же прекращайте дальнейший осмотр.

Что касается проверки мотора по системе охлаждения, задача сводится к тому, чтобы определить прорыв газов и их попадание в указанную систему, а также выявить возможное появление следов масла в ОЖ. Для диагностики достаточно открыть крышку расширительного бачка. Если видны следы масла, наблюдается бурление ОЖ в бачке на заведенном двигателе, тогда проблема очевидна.

В одних случаях виновником может оказаться пробитая прокладка головки блока цилиндров, тогда как в других не следует исключать вероятности скрытых трещин БЦ или ГБЦ.

Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания

Проверка свечей зажигания позволяет выявить целый ряд потенциальных неисправностей двигателя и его систем.

Внимание стоит обращаь на такие вещи, как:

• замасливание;
• черный, красный или белый нагар;
• следы несгоревшего топлива;

Указанные выше и другие признаки являются четким индикатором тех или иных проблем. Стоит учесть, так как проверка двигателя по цвету нагара и состоянию свечей зажигания является эффективным методом только с учетом соблюдения определенных условий, рекомендуем прочитать о такой диагностике и нюансах в нашей отдельной статье.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Оценка работы двигателя на начальном этапе предполагает выявление посторонних звуков, троения, пропусков зажигания и воспламенения смеси, а также других сбоев в работе ДВС.

• После того, как мотор был заведен, необходимо послушать его работу, а также посмотреть на уровень тряски и вибраций. Если есть такая возможность, можно воспользоваться стетоскопом, что позволит прослушать скрытые дефекты и локализовать подозрительные шумы.

Сразу отметим, что стуки разной тональности и частоты, а также неровная работа указывает на наличие проблем. Если бензиновый двигатель работает как дизель, при нажатии на газ возникают провалы, агрегат сильно трясет и т.п., тогда очевидны неисправности.

• Выйти из строя могут как различные системы (зажигание, питание), так и отдельные узлы внутри ДВС. Стучать может коленвал, поршни, гидрокомпенсаторы или клапана, шатуны и т.д. Тряска и вибрации бывают следствием и признаком поломок, однако также не следует исключать возможность проблем с подушками двигателя.

Чтобы подробнее изучить проблему стуков и посторонних шумов, рекомендуем прочитать нашу отдельную статью по теме стука в двигателе. Что касается вибраций, также предлагаем вашему вниманию развернутый материал для ознакомления.

Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

Цвет и интенсивность выхлопа, а также состав отработавших газов во многих случаях четко указывает на наличие или отсутствие проблем с двигателем и его системами.

Начнем с того, что на исправном прогретом инжекторном моторе в теплое время года никакого дыма практически не видно. Также отсутствует и запах выхлопа. В случае с карбюратором можно иногда наблюдать легкое дымление серовато-белого цвета, запах присутствует отчетливо.

В холодное время года на прогреве допускается только белый дым, похожий на пар. В остальных случаях черный, сизый или синий дым указывает на неисправности ДВС, системы зажигания, питания и т.п. Особо опасным принято считать постоянный густой белый дым, что говорит о попадании ОЖ в камеру сгорания.

Маслянистый сизый дым является признаком расхода масла, износа поршневых колец и ЦПГ. Черный дым свидетельствует о сильной закоксовке, проблемах смесеобразования и сгорания топливно-воздушной смеси.

Проверка двигателя при езде

Итак, если мотор работает ровно, не дымит, не стучит и не вибрирует на холостом ходу, а также быстро и четко реагирует на нажатие педали газа, тогда можно совершить пробную поездку.

Сразу оговоримся, кратковременной езды будет недостаточно. Важно оценить работу агрегата в разных режимах, а также прогреть двигатель до рабочих температур. По этой причине следует рассчитывать на отрезок пути не менее 10-15 км.

Для решения задачи следует предложить продавцу авто разумную компенсацию потраченного топлива и затрат по времени. Далее нужно попросить владельца, который будет находиться с вами в автомобиле, не шуметь. Также потребуется выключить акустическую систему, чтобы иметь возможность прослушать все посторонние звуки.

• Прежде всего, взгляните на приборную панель, не загорается ли периодически «чек» двигателя. Параллельно оценивайте звук работы мотора при наборе скорости, во время торможения двигателем, при резком ускорении и т.д. Также во время езды можно слушать двигатель попеременно с открытым и закрытым водительским и/или пассажирским окном.

Во время движения уделяйте внимание рывкам, вибрациям, стукам и свистам. Если ничего такого не выявлено, тогда по окончании поездки сразу откройте капот и оцените внешнее состояние прогретого ДВС. Наличие свежих подтеков на чистом моторе укажет на проблемы, которые продавец хотел скрыть, предварительно отмыв подкапотное пространство

• Снова проверьте уровень и состояние масла, также позвольте агрегату немного остыть и загляните в расширительный бачок, оцените состояние и вид ОЖ. Из бачка не должен выходить дым, на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.
• Если ситуация позволяет, можно повторно выкрутить свечи и снова оценить их состояние. В отдельных случаях удается договориться с владельцем и даже произвести замер компрессии (при наличии у покупателя компрессометра).

Полезные советы

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Как проверить двигатель.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.

Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.

И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.

Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.

После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.

По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.

Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).

Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.

Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.

Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.

Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.

Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.

Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.

При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.

Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.

Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.

При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.

То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.

При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).

Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

Перед покупкой подержанного автомобиля очень важно объективно оценить его техническое состояние, в том числе и состояние «сердца» машины, то есть его двигателя. Как же это сделать, чтобы впоследствии не столкнуться с неприятными сюрпризами, которые не были выявлены во время осмотра, и на что обращать внимание?

Лучше всего, если двигатель во время осмотра будет прогрет и чисто вымыт. В первую очередь внимательно осмотрите силовой агрегат на предмет подтекания масла и других технических жидкостей в моторном отсеке.

Вытащите контрольный масляный щуп и оцените состояние масла на щупе. Масло должно быть обычного для моторного масла цвета, не черным (небольшое потемнение допускается), в нем не должно быть посторонних примесей, признаков попадания в масло антифриза и т.д. Проверьте, в каком состоянии находятся шланги — они не должны быть повреждены.

Некоторые подозрения может вызвать свежее и густое моторное масло в двигателе. Зачем продавцу заливать новое масло, если машина будет продана? Часто таким способом пытаются скрыть плохое техническое состояние двигателя, например, плохую компрессию в цилиндрах или износ деталей и низкое давление масла. Желательно осмотреть внутреннюю поверхность горловины для заливки масла, а также снять клапанную крышку и осмотреть детали клапанного механизма. Если в таких местах обнаружены следы ржавчины, то вероятнее всего мотор перегревался, что не могло пойти ему на пользу. Если двигатель исправен, то весь металл внутри, должен быть чистым, без следов ржавчины, металлического или золотистого цвета.

Уделите внимание системе охлаждения, проверьте все шланги. Посмотрите внутрь расширительного бачка – если в нем заметны следы ржавчины, то мотор перегревался. Если же заметны следы масла в антифризе, то возможно, прокладка головки блока цилиндров повреждена, или как говорят автомобилисты «пробита». После такого внешнего осмотра запустите двигатель, чтобы оценить его в работе. Пока мотор не нагрелся, снимите пробку с расширительного бачка. При поврежденной прокладке головки блока цилиндров из охлаждающей жидкости будут подниматься пузырьки. Осторожно откройте пробку маслоналивной горловины и положите на нее лист обычной бумаги — если листок сильно отбрасывает выходящими из горловины газами, значит, у мотора имеются проблемы в цилиндропоршневой группе, или что-то не в порядке с вентиляцией картера. Еще раз осмотрите двигатель, теперь уже во время его работы, на предмет появления течей масла или антифриза.

Прислушайтесь к работе мотора – никаких посторонних, подозрительных звуков не должно быть слышно. Двигатель должен нормально работать на всех оборотах, в том числе и на холостых, без провалов и «плаванья». Можете попросить кого-нибудь резко, «до пола» нажать на педаль газа, при этом сами в этот момент подставьте руку под поток газов из выхлопной трубы. Если после этого вы увидите на ладони маслянистые пятна, то можно заподозрить значительный износ поршневой системы.

Чтобы проверить выхлопную систему, во время работы мотора на холостых оборотах закупорьте тряпкой выхлопную трубу — если выхлопная система цела и не имеет утечек, то мотор должен заглохнуть. Обратите внимание на цвет выхлопных газов, вернее на отсутствие цвета, ведь у исправного двигателя выхлопные газы практически бесцветны. Дым может стать заметен только при нажатии на газ, при этом дым должен быть не черным, а бледно-сизым. Любая окраска дыма выхлопных газов свидетельствует о неисправности двигателя, если, конечно, это не пар из-за конденсации влаги зимой.

Для более полной диагностики мотора, желательно измерить величину компрессии во всех цилиндрах. Делается это с помощью компрессометра, в соответствии с инструкцией к этому прибору. Кроме величины компрессии, которая должна соответствовать нормальному значению для конкретного двигателя, нужно также, чтобы эта величина была одинаковой во всех цилиндрах – разница не должна превышать 0,5 атмосфер.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля?

Если вы собираетесь приобрести не новый автомобиль, то кроме общего осмотра необходимо провести еще и детальную проверку двигателя, так как двигатель – это сердце, источник жизни автомобиля. Если не уделить силовому агрегату должного внимания, то вскоре после покупки есть вероятность возникновения с ним серьезных неполадок, разрешение которых может потребовать не малых финансовых вложений. Поэтому, если вам интересно, как проверить двигатель перед покупкой автомобиля – устраивайтесь поудобнее, и читайте внимательнее.

Проверка двигателя по внешним признакам

Для начала, как только вы откроете капот, необходимо внешне оценить состояние двигателя. Не обращайте внимание на то, что двигатель находится в чистоте, как правило, продавец производил мойку подкапотного пространства на продажу. Необходимо максимально тщательно произвести осмотр всех резиновых вкладышей, патрубков, которые имеются в двигателе, так как резиновые элементы быстрее всего изнашиваются. Загляните под днище автомобиля и убедитесь, что на блоке нет масляных подтеков. Если же таковы имеются, значит, на данном экземпляре необходимо менять прокладку двигателя, либо сальники.

Следующим этапом является проверка состояния свечей зажигания. Свечи являются отличным индикатором работы двигателя. По нагару на контактах свечей можно определить, качественным ли бензином заправляется автомобиль, правильно ли настроен мотор, не попадает ли масло в цилиндры.

Проверка двигателя подразумевает собой и проверку уровня и качества всех рабочих жидкостей в нем – тосол, масло. Если при проверке уровня масла вы обнаружили, что масла немного меньше максимальной отметки, при этом никаких внешних признаков течи жидкости нет, значит, есть вероятность, что масло все-таки сгорает вместе с топливом, а причиной этого могут быть либо изношенные поршневые кольца, либо сальники клапанов. В таком случае рекомендуется замерять компрессию во всех цилиндрах, но увы, не у каждого под рукой будет прибор, который позволит произвести замеры. Кроме масла проверить необходимо состояние и уровень охлаждающей жидкости. Если предыдущий владелец заботился об автомобиле, значит, производил замену жидкости вовремя, а значит, в расширительном бачке вы не должны увидеть жидкость темно-бурого цвета.

Наконец последнее, что необходимо оценить на внешний вид – это выход выхлопной трубы. Опять-таки, если двигатель берет масло, внутренняя поверхность трубы будет в черном нагаре, а внешние края будут заметно замаслены.

Проверка двигателя в работе

Гораздо больше, чем проверка по внешним признакам, нам может рассказать проверка двигателя в работе. Для начала, необходимо обратить внимание на то, как легко заводится мотор. Полностью исправный двигатель запускается после 3-х – 4-х оборотов коленчатого вала стартером. Если для того, чтобы запустить двигатель, стартеру приходится приложить значительно больших усилий, значит, имеются определенные неполадки – либо плохо выставлено зажигание, либо недостаточно мощная искра.

Проверить двигатель необходимо и в ходе самой работы. Для этого, послушайте, не плавают ли у мотора холостые обороты, ровно ли он работает. Кроме всего прочего, внимательно прислушайтесь к работающему двигателю, нет ли посторонних шумов, к примеру, стук клапанов, или шум рокеров, гул, который может исходить из ролика генератора и многое другое. Наконец, подойдите к выхлопной трубе и обратите внимание на выделение из нее. Не есть хорошо, когда двигатель довольно сильно дымит. Серый, или черный дым может свидетельствовать о засорении топливных форсунок, сизый – о попадании масла в цилиндры, густое облако белого дыма может говорить о попадании тосола в цилиндры. На устранение всех этих проблем могут потребоваться не малые затраты. Сделайте несколько прогазовок, чтобы увеличить обороты двигателя, послушайте, не появляются ли посторонние шумы в момент, когда двигатель раскручен до больших оборотов.

Наконец, окончательная проверка мотора выполняется в ходе движения. Вам необходимо обратить внимание, как резво разгоняется автомобиль, не дергает ли его при наборе скорости. Не лишним будет проверить, как двигатель тянет автомобиль в гору, для мотора это не должно быть преградой. Если ощущается, что на подъеме двигателю заметно не хватает мощности, скорость не набирается и даже наоборот, постепенно падает, значит, есть серьезные проблемы.

Как видите, произвести проверку двигателя самостоятельно довольно просто, совсем не обязательно обращаться к специалисту за помощью. Указанные способы позволят максимально точно установить состояние двигателя и его возможный ресурс. Но помните, что если с мотором имеются хоть небольшие проблемы – это лишь их внешнее проявление, на сколько запущен двигатель на самом деле удастся выяснить только после его разборки.

Как проверить двигатель стиральной машины

Если стиральная машина перестала работать, причина может быть в неисправности двигателя. Прежде чем покупать новую деталь, нужно провести проверку мотора СМА и установить причину его поломки. В большинстве случаев его можно починить.

В статье рассмотрим, какие виды двигателей бывают и в чем особенность их проверки своими руками.

Как работает двигатель стиральной машины: разновидности

Перед проведением диагностики вы должны понимать, какой тип мотора находится в вашей стиральной машине и как он работает. Различают три основных типа: асинхронный, коллекторный и инверторный двигатель центрифуги стиральной машины-автомат и полуавтомат.

• Асинхронный устанавливается в стиралках Bosch, Сименс, Милле, Ардо и Канди. Дешевый и тихий мотор имеет простую конструкцию: статор и ротор. Большие габариты и низкая производительность оставили асинхронный двигатель в прошлом. Поэтому он использовался в ранних моделях вышеуказанных машин.

• Коллекторный двигатель сегодня активно используется в марках СМА Indesit (Индезит), Аристон, Занусси, Электролюкс, Самсунг, Веко. Мотор ременного типа имеет компактные габариты и достаточную мощность. Передает обороты с помощью ремня на шкив барабана. Его конструкция немного сложнее предыдущего типа: статор, ротор, две щетки и таходатчик, который контролирует его обороты.

• Прямоприводной (инверторный) современный двигатель только начал покорять пользователя. Устанавливается на моделях LG, Самсунг. Мотор не имеет ремня, а напрямую крепится к барабану, передавая ему обороты. Его строение схоже с асинхронным мотором, но прямоприводной компактен, мощен и редко выходит из строя.

Как проверить исправность двигателя своими руками

Поскольку сегодня используются только коллекторные и инверторные моторы, рассмотрим пути диагностики на их примере.

Прямоприводной тип

Проверить его исправность в домашних условиях сложно. Можно использовать системное тестирование, если оно предусмотрено в вашей модели стиралки. Также самодиагностика может выдавать код неисправности на дисплее машины. Расшифровав код, вы поймете, в чем проблема и стоит ли обращаться в мастерскую.

Если вы все-таки решите снять двигатель, делайте это правильно:

• Отключите стиральную машинку от питания.
• Снимите заднюю крышку, выкрутив болты по периметру.
• Под ротором двигателя расположены винты, которые крепят проводку. Их нужно выкрутить.
• Выкрутите центральный болт, удерживающий ротор. Для этого используйте головку на 16 (для модели LG).
• При откручивании болта второй рукой удерживайте ротор, чтобы он не вращался.
• Снимите сборку ротора.
• За ней расположена сборка статора, которую удерживают 6 болтов.
• Для их выкручивания возьмите головку на 10.
• Отсоедините разъемы проводки от статора.

Можно начинать осмотр и проверить работоспособность двигателя.

Коллекторный тип

Существует несколько способов проверки коллекторного двигателя. Но сначала достаньте мотор из корпуса:

• Снимите заднюю крышку СМА.
• Отсоедините провода от двигателя.

• Открутите болты и вытащите мотор из корпуса.

Приступите к диагностике. Соедините провода обмотки статора и ротора, как указано на схеме ниже. Затем подключите обмотку к электричеству 220 Вольт. Если ротор начал вращаться, считается, что прибор исправен.

В данном методе есть недостатки. Во-первых, вы не сможете точно подтвердить функциональность двигателя, особенно как он будет работать в разных режимах. Во-вторых, прямое подключение грозит испортить мотор, если его замкнет.

Исходя из сказанного выше, в данную схему можно включать балласт, который служит защитой. В качестве балласта можно использовать ТЭН от стиралки. Подключение согласно схеме:

В таком случае при замыкании элемент начнет нагреваться, защищая двигатель от сгорания.

Поскольку коллекторный мотор состоит из нескольких элементов, их все нужно проверить.

Электрические щетки

По бокам корпуса мотора находятся две щетки. Поскольку выполняются они из мягкого материала, со временем они стирается. Достаньте щетки из корпуса и, если они изношены, установите новые детали.

Узнать, что со щетками проблема, можно при подключении двигателя. Если вы соединили его проводку с сетью, а при вращении он начал искрить, значит, дело в электрощетках.

Купить новые элементы вы можете в магазине, показав старые щетки либо назвав модель машины.

Проблема в ламелях

Через ламели посредством щеток передается электричество к ротору. Поскольку ламели крепятся на клей к валу, при заклинивании мотора они могут отслаиваться. С небольшими отслоениями можно справиться при помощи токарного станка, проточив коллекторы. Стружка тщательно вычищается мелкой шкуркой.

При осмотре ламелей обращайте внимание на отслоения и заусенцы, которые указывают на неполадки в работе.

Обмотки ротора и статора

При проблемах с обмоткой двигатель СМА становится менее мощным, либо вообще прекращает работать. Происходит это потому, что в обмотках возникает замыкание, мотор сильно перегревается и срабатывает термистор, который отключает его для безопасности.

Проверить обмотки можно мультиметром. Настройте его в режим измерения сопротивления. Прикладывайте щупы мультиметра к ламели, как показано на картинке. В норме показатели должны быть от 20 до 200 Ом. Если сопротивление меньше – это замыкание. Если больше – обрыв обмотки.

Чтобы проверить статор, включите на мультиметре режим зуммера и по очереди прикладывайте щупы к концам проводки. Если прибор молчит, не издавая сигнала, значит, все в порядке.

Чтобы найти место замыкания, один щуп мультиметра подсоедините к проводке, другой к корпусу. В норме не должно быть никаких звуков.

Если вы нашли поломку, не пытайтесь проводить самостоятельный ремонт. Для этого нужно заново создавать обмотку. В данном случае проще заменить электродвигатель.

Как видно, проверить двигатель своими руками несложно. В некоторых случаях вы сможете самостоятельно отремонтировать двигатель или обратиться в сервисный центр.

Источник Источник http://piter-at.ru/raznoe/kak-proverit-dvigatel.html
Источник Источник http://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/remont-i-zamena/kak-proverit-dvigatel-stiralnoj-mashiny/