Проверка цилиндров двигателя

Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя. Проверка цилиндров двигателя

Проверка состояния поршней и клапанов без разборки

21.02.2017, Просмотров: 3206

Возникают ситуации, когда двигатель теряет мощность, «троит», из выхлопной трубы идет сизый либо чёрный дым.

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

Проверка состояния поршней и клапанов без разборки двигателя изображение 1

Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя

2. Извлеките гильзы цилиндров и проверьте их зеркала на наличие царапин и задиров. С целью выдерживания производственных допусков выпускаются гильзы трех размерных групп. Соответствующая маркировка нанесена стенке каждой из гильз. 3. Для более точной оценки степени износа гильз необходимо произвести измерение их диаметров в нескольких точках. Введите нутромер в гильзу первого цилиндра и замерьте ее диаметр в трех различных сечениях параллельно оси коленчатого вала. Одно измерение производится в верхней части гильзы, непосредственно под краем буртика ступенчатого износа, второе — в центральной части гильзы и третье — сразу над нижним ее срезом. Измерения производятся в двух плоскостях — параллельной и перпендикулярной оси коленчатого вала. 4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если какой-либо из результатов выходит за пределы допустимого диапазона, соответствующая гильза подлежит замене. 5. Для определения зазора посадки поршней в гильзах цилиндров необходимо вычесть из диаметра гильзы диаметр поршня, измеренный по его юбке (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). 6. Альтернативно, заправьте поршень в соответствующую гильзу и при помощи щупа лезвийного типа замерьте величину люфта его посадки. Поршень должен вводиться в гильзу в нормальное положение, а люфт измеряется по одной из упорных его поверхностей, непосредственно над нижним срезом гильзы. 7. Если величина зазора превышает оговоренное в Спецификациях допустимое значение, необходимо произвести замену поршня. Если поршень клинит в нижней части хода, с постепенным ослабеванием посадки по мере продвижения его вверх, значит имеет место конусность гильзы. Заклинивание лезвий щупа при смещении его по периметру образующей поверхности поршня говорит об овальности гильзы. 8. Повторите процедуру, оценив состояние гильз каждого из цилиндров. 9. В случае выявления признаков чрезмерного износа, либо повреждений зеркал, дефектные гильзы подлежат замене. 10. В качестве сменных должны устанавливаться гильзы, только той же размерной группы, что и вышедшие из строя. То же относится к поршням. При этом размер поршней должен соответствовать по группе размеру гильз. Соответствующая маркировка нанесена на стенки гильз и днища поршней. 11. Если степень износа зеркал невысока, достаточно будет лишь провести замену поршневых колец. 12. Зеркала гильз при этом подлежат хонингованию с целью обеспечения правильности посадки на них новых поршневых колец. 13. Для выполнения процедуры хонингования требуется специальный инструмент (хон), позволяющий нанести на поверхность зеркала равномерный штриховой узор в виде сетки. Такое равномерное «загрубление» зеркала обеспечивает качество приработки поршневых колец и гарантирует должную герметичность посадки поршней в гильзах. Выпускаются хоны двух типов, оба предназначенные для использования в комплекте с электродрелью. Хон типа «бутылочный ершик» представляет собой жесткую цилиндрическую щетку с абразивными вставками в щетину. Более широко распространенный поверхностный хон оборудован насадкой в виде точильных камней, оснащенных подпружиненными ножками. Составители данного Руководства рекомендуют начинающим механикам-любителям воспользоваться хоном первого типа.

При желании хонингование всегда можно за вполне разумную плату поручить специалистам мастерской автосервиса.

14. Приготовьте хон одного из описанных выше типов, электродрель, достаточное количество чистой ветоши, немного хонинговочного масла и защитные очки.

15. Зажмите хон в патрон электродрели. Смочите зеркала цилиндров хонинговочным маслом и заправьте хон в первую гильзу, предварительно сжав его подпружиненные точильные камни (если используется насадка второго типа). Включите дрель и сразу же начинайте двигать насадку вверх-вниз по цилиндру, добиваясь появления на зеркале цилиндра равномерного штрихового узора в виде сетки с ромбообразной ячеей, стороны которой пересекаются под углом около 60˚. Некоторые изготовители поршневых колец настаивают на других значениях углов пересечения штрихов узора — ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к набору новых поршневых колец.

Не забудьте надеть защитные очки!

16. Не жалейте масла при хонинговании цилиндров. Не снимайте с зеркала гильзы больше материала, чем это действительно необходимо для достижения требуемого результата. Не извлекайте хон из гильзы до тех пор, пока его вращение окончательно не прекратится — все это время продолжайте совершать возвратно-поступательные движения дрелью. После остановки дрели, продолжите вращение ее патрона в прежнем направлении вручную и извлеките насадку из цилиндра. 17. Тщательно протрите зеркало чистой ветошью и переходите к хонингованию гильзы следующего цилиндра. Закончив процедуру, промойте блок цилиндров горячей водой с мылом, полностью удалив все следы абразива и хонинговочного масла. Чистку можно считать законченной, когда при проведении по зеркалам гильз смоченной в масле белой ветошью на последней не остается пятна серого цвета. 18. Для извлечения гильз переверните блок цилиндров и уложите его на деревянные блоки. Теперь гильзы могут быть выбиты из цилиндров при помощи выколотки, изготовленной из твердой древесины. 19. После того как будут высвобождены все гильзы, уложите блок цилиндров на бок и извлеките гильзы вручную. 20. Снимите с оснований гильз уплотнительные шайбы и измерьте их толщину. Выпускаются шайбы различных размеров и путем их подбора осуществляется корректировка величины выступания гильз над поверхностью блока. Подберите сменные шайбы для каждой из гильз. 21. Основные геометрические характеристики гильз представлены на иллюстрациях. Если гильзы находятся в исправном состоянии и подлежат дальнейшему использованию, пометьте их при помощи скотча на предмет принадлежности к своему цилиндру.

а — Обозначение размерного класса гильзы b — Место измерения внутреннего диаметра

Проверка цилиндров двигателя

22. Перед установкой тщательно протрите сопрягаемые поверхности гильз и бока, затем путем обработки мелкозернистой наждачной бумагой удалите все заусеницы, задиры и шероховатости, способные привести к выходу из строя новых уплотнительных шайб.

23. Тщательно протрите гильзы и установите на них новые уплотнительные шайбы требуемой толщины. Смажьте стенки гильз чистым двигательным маслом.

24. При установке старых гильз следите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Постарайтесь не допустить выпадения уплотнительных шайб в процессе посадки гильз в цилиндры. На первом этапе гильзы следует протолкнуть в цилиндры вручную до упора. Далее гильзы застукиваются молотком через деревянный блок до упора в посадочные плечики.

25. Установив все четыре гильзы, измерьте величину их выступания над плоскостью блока — воспользуйтесь стальной линейкой и щупом лезвийного типа. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.

26. В случае необходимости извлеките неправильно посаженную гильзу и замените на ней уплотнительную шайбу. Выпускаются шайбы толщиной 0.10, 0.12 и 0.14 мм. 27. Заменив шайбу, установите гильзу и вновь проверьте величину ее выступания.

28. Закончив корректировку посадки гильз, временно зафиксируйте их в цилиндрах специальными прямоугольными шайбами

Как проверить работу цилиндров на инжекторе своими силами

Проверка цилиндров двигателяТроение силового агрегата – это когда выходит из строя один из цилиндров или несколько. Важно знать, как проверить работу цилиндров на инжекторе, так как от этого напрямую зависит полноценная эксплуатация транспортного средства. Умение решить проблему будет расцениваться, как очень большой плюс для владельца авто.

Можно ли ездить с неработающим цилиндром

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как правило, при троении двигателя не включается в работу один из цилиндров, реже – два. Определяется троение по явным признакам: вибрация кузова, перебои в моторе, странный звук и т.д. Одним словом, если вы не новичок, то выявить проблемы с цилиндрами совсем несложно.

Тот же новичок, может спросить: а можно ли ездить так, с неработающим цилиндром? В принципе, да, ездить можно. Но недолго, так как есть риск вывести мотор из строя и нарваться на капитальный ремонт.

Рассмотрим подробнее, к чему может привести движение с неработающим цилиндром. Горючее, которое поступает в такой цилиндр, не сгорает полностью. Топливо мешается с маслом, которое смывается с поверхности цилиндра. Получается, что поверхность цилиндра повреждается: на ней образуются задиры, ведь масло смывается, образуется сухая поверхность. Кроме того, масло-топливная смесь не выполняет свои функции по смазке остальных работающих цилиндров, в которые она также попадёт, если автомобиль продолжать эксплуатировать.

Проверка свечи зажигания

Проверка свечи зажигания

В итоге из строя выйдут все цилиндры двигателя, что никак неприемлемо для заботливого владельца авто. Нужна будет расточка блока, а может быть и гильзование.

Но это ещё не всё. При неработающем цилиндре повышается в разы опасность перегрева ДВС. А какими последствиями это грозит, думаем, говорить не стоит. На перегретом моторе масло потеряет свои качества, оно более не будет отводить тепло.

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

  1. Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
  2. Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
  3. Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
  4. Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.
  5. То же самое можно сказать про повышение расхода горючего. Только вкупе с вышеописанными симптомами, этот признак может выступать, как определяющий для диагноза цилиндру.
  6. Обороты двигателя плавают. Это легко можно определить по тахометру – стрелка дёргается.
  7. Определить неисправность цилиндра можно и по ездовым характеристикам. Если при маневрах или поворотах, простом движении наблюдаются рывки.

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.

Что такое гильзовка блока цилиндров

Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

Почему возникает троение

Как и говорилось выше, троение двигателя – это процесс, связанный с неисправностью одного или двух цилиндров. Автомобиль в таком случае не получает прежней мощности, соответственно, повышается расход горючего, а также возникают сложности иного характера.

Причинами выхода из строя цилиндра двигателя являются:

  • криво установленный момент зажигания;
  • прогар клапанов и поршней;
  • пробой бронепроводов;
  • езда с неисправными свечами зажигания;
  • кривая регулировка клапанов ГРС механизма;
  • поломка или искривление колец.

Криво установленный момент зажигания (МЗ) всегда приводит к хлопкам, пропуску одного из тактов работы, «подпрыгиванию» ДВС и т.д. Чтобы своевременно определить неправильный МЗ, надо послушать работу ДВС в режиме холостого хода. И вот что удаётся выяснить.

  1. При повышении оборотов мотора в таком режиме, дрожание мотора уравнивается, становится стабильнее. Это говорит о раннем зажигании. Тем более, если поведение двигателя рывкообразное при запуске.
  2. Наоборот, если при повышении оборотов дёрганье увеличивается, дрожит аж кузов, скорее всего, зажигание выставлено на поздний момент.

Если в автомобиле установлен ВУТ (усилитель тормозов ваккумного типа), то потеря герметичности в трубках и уплотнителях способствует возникновению троения. Появляется переизбыток воздуха, что соответственно обедняет ТВС и возникают пропуски воспламенения в том или ином цилиндре. Поэтому важно суметь найти тот самый участок, откуда идёт воздух, но сделать это очень сложно без специальных устройств и механизмов.

Свечи зажигания заботливый владелец автомобиля должен периодически проверять. Иначе о надёжной и стабильной работе двигателя придётся забыть. Не стоит думать, что наличие искры на свече будет свидетельствовать о её полной исправности. На самом деле это не так, ведь воспламенение ТВС происходит в более тяжёлых условиях, и искра должна не просто быть, а соответствовать нескольким показателям.

Видео: двигатель троит, не работает один цилиндр

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Проверка технического состояния и ремонт блока цилиндров

Проверка технического состояния и ремонт блока цилиндров

После мойки и очистки блока цилиндров в ванне с моющим раствором его хорошо продувают и просушивают сжатым воздухом, уделяя особое внимание системе масляных каналов. Затем блок цилиндров осматривают. Если в опорах или других местах блока цилиндров имеются трещины, то блок цилиндров заменяют. Если при работе двигателя наблюдается, попадание охлаждающей жидкости в масляный картер, то блок проверяют на герметичность на специальном стенде.

Можно проверить блок двигателя на наличие трещин и с частичной его разборкой. Для этого из системы охлаждения сливают охлаждающую жидкость, снимают головку блока цилиндров, рубашку охлаждения охлаждают холодной водой и в главный масляный канал подают сжатый воздух. Если в воде, которая заполняет рубашку, появляются пузырьки воздуха, значит, в блоке имеются трещины. Диаметр цилиндров, как правило, разбивается на классы: А, В, С, D, Е или 1, 2, 3, 4, 5. Обычно классов бывает от трех до пяти, однако автомобили «Опель» имеют 15 классов диаметра. Каждый последующий класс увеличен на 0,01 мм. Для блока цилиндров или гильз цилиндров предусмотрена расточка под ремонтные поршни, имеющие увеличенный диаметр. Так, для автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109- на 0,4 или 0,8 мм; «Ауди 80D» — на 0,50 или 0,25 мм, «Фольксваген» — на 0,25 мм. Возможно применение гильз ремонтных размеров с первой и последующими расточками с шагом 0,25 мм и разбивкой по классам с шагом 0,01 мм, например, в автомобилях «Вольво» и «Шкода».

Осматривая цилиндры, обращают внимание на состояние их зеркал. На них не должно быть выбоин и глубоких царапин. Степень износа цилиндра определяется общим износом, а также изменением его геометрических параметров: бочкообразностью, конусностью, овальностью. Зазор между поршнем и цилиндром измеряется для каждого цилиндра отдельно. Определяется он как разность между внутренним диаметром цилиндра и диаметром юбки поршня, измеренным на определенном расстоянии от днища поршня или от его нижнего края (рис. 1).

Проверка цилиндров двигателя

Рисунок 1. Измерение диаметра поршня

Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить с помощью набора щупов. Для этого выбирают подходящий щуп и вставляют его между поршнем, на котором сняты кольца, и Цилиндром под углом 90° к поршневому пальцу. При нажатии на поршень с небольшим давлением он должен проходить через цилиндр без сопротивления. Щуп при проверке удерживают на месте.

Если поршень выпадает или легко проходит внутри цилиндра, значит, зазор выше допустимого, и необходима установка нового поршня следующей размерной группы. Если поршень задерживается у нижнего края цилиндра и свободно проходит у верхнего, то цилиндр имеет конусный износ — конусность. Если при проворачивании поршня вместе со щупом поршень задерживается, то цилиндр имеет овальный износ — овальность.

В зависимости от требований предприятия-изготовителя максимальный износ цилиндров допускается от 0,08 до 0,25 мм.. Если измеренный зазор входит в допустимые пределы, цилиндры можно не растачивать, достаточно установить новые поршневые кольца. Если зазор превышает максимально допустимое значение, нужно растачивать цилиндры (гильзы) под ближайший ремонтный размер. При растачивании образовавшиеся в результате износа искажения геометрической формы цилиндра устраняются. Растачивание гильз или цилиндров производится на специальных вертикальных отделочно-расточных станках.

Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими силами

  • Главная
  • Bопросы автовладельцев
    • Американские автомобили
    • Европейские автомобили
    • Немецкие автомобили
    • Корейские автомобили
    • Японские автомобили
    • Российские автомобили
    • Китайские автомобили
  • Автомагазин
  • Ремонт своими руками
  • Полезности
  • ПДД

Главная › Ремонт своими руками › Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими силами

  • Ремонт своими руками
  • 0
  • Гайкорез, гайкокол – решит проблему проблемных гаекГайкорез, гайкокол – решит проблему проблемных гаекГайкорез, гайкокол – решит вопрос проблемных гаек
  • Как самостоятельно проверить АКПКак самостоятельно проверить АКПКак самостоятельно проверить АКПП
  • Почему купленные автозапчасти служат меньше

Проверка компрессии в цилиндрах, прибор для проверки компрессии

Величина компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля, очень важный показатель с помощью которого можно достаточно объективно судить о состоянии цилиндропоршневой группы и состоянии двигателя в целом.

К такой диагностике мотора прибегают в основном при ощутимом снижении мощности, при возникновении различных перебоев в работе и при возникновении других проблем с двигателем.

Прибор для проверки компрессии и как замерить компрессию в цилиндрах

1. Компрессия в цилиндрах измеряется с помощью специального прибора, так называемого компрессометра, принцип работы которого схож с принципом работы манометра — прибора, измеряющего давление.

прибор для замера компрессии

2. Работы по замеру компрессии в цилиндрах удобнее всего проводить вместе с помощником. Проверка компрессии производится на горячем двигателе, прогретом до температуры около 80°С.

3. На двигателе выворачиваются все свечи зажигания, а дроссельная заслонка открывается полностью.

4. Также следует отсоединить колодку жгута низковольтных проводов от катушки зажигания, таким образом вы отключите систему зажигания. Ведь, при не отключенной катушке зажигания может случиться пробой высоковольтной цепи.

5. Далее следует отключить топливный насос — для этого надо вытащить предохранитель или реле топливного насоса, которое находится в монтажном блоке.

6. После этого, наконечник компрессометра вставляется в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

проверка компрессии в цилиндрах

7. Далее нужно попросить помощника включить стартер, чтобы провернуть примерно 10 раз коленчатый вал, при этом компрессометр зафиксирует давление в цилиндре. Чтобы показания были максимально точными, нужно, чтобы коленвал вращался с частотой около 200 оборотов в минуту, а для этого важно, чтобы аккумулятор автомобиля был полностью заряжен.

8. После замера компрессии прибор обнуляется, путем стравливания из него воздуха, после чего замер нужно повторить.

Аналогичным образом измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя по два – три раза. Давление во всех цилиндрах должно не только соответствовать величине, соответствующей для данного двигателя, но оно не должно слишком отличаться в разных цилиндрах. В исправном двигателе, разность давления по цилиндрам не должна превышать 0,1 МПа. Величина давления ниже нормы на 30% и более, указывает на необходимость ремонта мотора, в зависимости от причины падения компрессии.

Чтобы выявить эти причины, можно залить в проблемный цилиндр через свечное отверстие 20-25 мл моторного масла и еще раз замерить компрессию. Если компрессия улучшилась, значит её падение было вызвано износом или залеганием поршневых колец.

Если же после заливки в цилиндр масла величина компрессии не изменилась, значит вероятнее всего, проблема связана с клапанами, то есть на них отложилось слишком много нагара, также может быть повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Видео: замер компрессии — TOYOTA CELICA GT, 2002 г.в.

Если поломка несерьезная и вызвана отложением нагара, то её решить можно путём удаления нагара с помощью специальных средств.

Как проверить давление в цилиндрах двигателя .

Выбирая автомобиль мы обращаем внимание на многие из его характеристик,но в первую очередь,мы заинтересованы в том,какая мощность двигателя будущего автомобиля.Если у вашего автомобиля внезапно упала мощность двигателя или двигатель начал работать с большим усилием,мы будем обязаны провести первоначальную диагностику автомобиля,а для этого нужен тест на компрессию автотранспортного средства. Любой человек без исключения,будь то автомобилист или нет сможет проверить давление в цилиндре двигателя.

Компрессия переводится с латинского как сжатие.Автомобилисты при сжатии понимают значение,которое определяет давление воздуха в цилиндрах в конечной точке такта сжатия. При проверке компрессии двигателя с определенной точностью нужно знать,какие проблемы существуют в работе двигателя без его демонтажа.

Немного о литраже и степени сжатия.Рабочий и полный объем двигателя,литраж двигателя.Пространство освобождаемые поршнем при его движении от в.м.т. до н.м.т. называется рабочим объемом цилиндра.Пространство над поршнем, находящимся в в.м.т. является объемом камеры сгорания.Рабочий объем цилиндра вместе с объемом камеры сгорания носит название полного объема цилиндра.Сумма всех рабочих объемов цилиндра двигателя называется литражом.

Степень сжатия.Одним из важнейших конструктивных параметров современных автомобильных двигателей является степень сжатия.Степенью сжатия называется отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.Следовательно,меньше объем камеры сгорания,тем выше степень сжатия.

При большой степени сжатия смесь в конце хода сжатия занимает меньший объем,давление и температура смеси выше и процесс сгорания протекает быстрее и с меньшими потерями тепла.

Повышение степени сжатия увеличивает мощность и позволяет улучшить экономичность двигателя по расходу топлива.

Повышение степени сжатия для карбюраторных двигателей ограничивается стойкостью применяемого топлива по отношению к детонации. В соответствии с этим карбюраторные двигатели в современных отечественных автомобилей имеют степень сжатия 10-12,и дизельные двигателя имеют степень сжатия 12-20.

Для проверки сжатия для любительского использования есть специальные устройства — компрессометры. Современные компрессометры оборудованы всем необходимым для потребителя,включая адаптеры (переходники) для различных моделей,можно измерить степень сжатия как в бензиновом так и в дизельном двигателе автомобиля.

Измерение компрессии двигателя в авто сервисах производится при помощи мотортестеров или компрессографов,но мы их рассматривать не будем

Уменьшение сжатия может быть вызвано целым рядом причин,в том числе износом частей поршневой группы,неисправностью газораспределительного механизма и т.д.,список может быть очень длинным. Но самое главное,что нужно знать,так это то что при при понижении давления параметры двигателя и его экономичность значительно ухудшаются.проверка компрессии

Обычному автомобилисту вряд ли следует понимать цифры,которые получаются при проверке компрессии в цилиндрах двигателя.Для простоты и удобства, есть определенные руководящие принципы для измерения компрессии двигателя.Вы должны использовать руководство для конкретного типа двигателя.

Общая средняя цифра сжатия для рабочего бензинового двигателем 9,5-10 АТМ, разностные значения в цилиндрах не должна превышать 0,5 — 1 атм.

Факторы, влияющие на компрессию двигателя.

Максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия определяется несколькими факторами:1.Положение дроссельной заслонки. При ее прикрытии или закрытии значительно уменьшается давление в цилиндре.2.Степень загрязнения воздушного фильтра.3.Ошибка при установке фаз газораспределения,что произошло например,при установке приводной цепи или ремня.Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана,тем самым сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону.4.Зазоры в приводе клапанов.При маленьком зазоре в приводе впускного клапана происходит позднее время закрытия и как следствие,уменьшается степень сжатия.Кроме того небольшие зазоры увеличивают перекрытие клапанов,то есть угла поворота коленчатого вала,при котором в цилиндре одновременно открыты оба клапана.И как результат — сжатие также уменьшается.5.Температура двигателя.Чем меньше температура,тем больше охлаждается сжимаемый в цилиндре воздух,а значит больше и его давление.6.Утечка воздуха.Утечка воздуха может уменьшить компрессию двигателя.Она может быть вызвана изношенностью и повреждением деталей,герметизации полости камеры сгорания.7.Масло.При подаче масла в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, уплотнений,турбокомпрессора,поршневых колец и системы вентиляции картера двигателя степень сжатия двигателя значительно возрастает,так как это вызывает уплотняющее действие.

8.Топливо.При поступлении топлива в цилиндр в такте сжатия в виде капель,а не тумана (как положено),наоборот уменьшается,так как это приводит к разбавлению и смывание масла со стенок цилиндра и уменьшает эффект уплотнения благодаря своей низкой вязкости.

9.Пропускание обратного клапана или шланга на приборе. .

10.Скорость вращения коленчатого вала.Чем больше будет скорость вращения коленчатого вала,тем выше степень сжатия и уменьшение утечки через неплотности.

Итак, что такое сжатие мы конечно поняли.Теперь давайте поговорим о том, как измерить компрессию двигателя самостоятельно?

компрессиометрКомпрессиометр с адаптерами (наконечники)

Прежде всего,мы должны сказать, что проверка на компрессию должна проводиться в ряде случаев.Во-первых,если уменьшилась мощность двигателя,а во-вторых, капитальный ремонт блока цилиндров или головка блока цилиндров после ремонта.В первом случае проверить компрессию в цилиндрах необходимо,во втором это делается для контроля.

Для проверки компрессии двигателя вам потребуется прибор. Современные компрессометры оснащены адаптерами (переходники), что позволяет проверить компрессию двигатели для всех марок автомобилей.

Приложенные адаптеры могут быть использованы на любом типе двигателя.Если у вас нет своей собственной станции,то о мотортестереможно не беспокоиться,так как этот прибор предназначен для коммерческого использования на станциях технического обслуживания.

Вам потребуется руководство для вашего типа двигателя, в котором написаны стандартные опции степени сжатия.

Проверить компрессию или порядок цилиндров любого автомобиля,почти то же самое.

проверка на компрессию

Вот основные правила,которые вы должны знать,чтобы измерить компрессию в цилиндрах двигателя для себя:

Правило первое:для проверки компрессии в цилиндрах нужен теплый двигатель.

Правило второе: вы должны сначала отключить подачу топлива (то есть топливный насос, форсунки).

Правило третье: вы должны выкрутить все свечи.Не делайте это выборочно,как это делают некоторые неумелые мастера,и снять провод с катушки зажигания.

Правило четвертое:автомобильная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер рабочим.

Правило пятое: Проверка компрессии в цилиндрах должна быть выполнена с открытой или закрытой дроссельной заслонкой.

Для каждого метода ваш двигатель будет давать различные показания.

Проверка компрессииПоршень

В случае открытой заслонки (педаль акселератора нажата до полика),вы можете быстро определить такие проблемы,как выгоранию поршня,деформации клапанов,коксование колец и царапин на поверхности цилиндра.

В случае закрытой заслонки (педаль акселератора находится вверху) измеряя при этом значение компрессии,будут указывать на такие ошибки,как утечки из-за перегорания прокладки головки блока цилиндров или трещины в камере сгорания,а также заклинивание клапана.

Можно налить немного масла в цилиндр,и тогда будет точно ясно-где проблема,клапана или поршневых колец.Если давление поднимется больше — значит износ поршневых колец,если нет,значить нужно смотреть клапана.

Давление в цилиндре двигателя проверяется поочерёдно.При помощи стартера проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока не перестанет увеличиваться давление (несколько секунд),после чего записываем показания.Затем делаем сброс и так далее со всеми остальными цилиндрами.

Возникает вопрос,что же делать после измерения компрессии в цилиндрах?Прежде всего, вы должны понимать,что результаты являются относительными. То есть,должна быть интересна не столько абсолютная величина сжатия, сколько разница показаний для разных цилиндров.Таким образом, можно узнать, какой цилиндр является проблемой.

Вывод!Если давление в одном из цилиндров двигателя снижено,то это говорит о том, что скорее всего произошел износ поршневых колец.Это также может произойти, когда не полностью прилегают клапана к сёдлам. Во всяком случае,при определении уменьшения сжатия двигателя,необходимо засучить рукава и начать ремонт двигателя.Удачи. Будьте здоровы Вы и Ваш двигатель.

comments powered by HyperCommentslabelДвигатель, диагностика, обслуживание, ремонт

Источник http://carscomfort.ru/dvigatel/proverka-cilindrov-dvigatelya.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: