guarblog.ru

Как закрыть дырку на машине. Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента — Как отремонтировать ВАЗ. Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Как заделать дырку в кузове авто?Иногда перед окрашиванием транспортного средства на его кузове обнаруживаются небольшие «жучки», под которым скрыта сквозная дырка. Рассмотрим, как сделать заплатку на кузове самостоятельно. Быстрый способ маскировки дыры в кузове без капремонта! Самостоятельно отремонтировать дыру на кузове можно, если ее размер будет не больше спичечного коробка.

Для устранения этой проблемы можно использовать 2 способа.

Дыру можно замаскировать шпатлёвкой содержащей добавки стекловолокна. Этот способ является простым и быстрым, но удачным его может назвать далеко не каждый.

Поэтому, лучше выбрать более сложный, но эффективный способ ремонта кузова транспортного средства.

Способ устранения серьезных повреждений на кузове машины

Он заключается в установке заплатки, вырезанной из тонкого металла, например консервной банки. Вначале вырезается кусок металла требуемого размера, для полного перекрытия отверстия. Затем мощным паяльником, заплатка припаивается к кузову, с использованием кислотного преобразователя ржавчины, как флюса.

При выполнении этой процедуры, необходимо учитывать следующие нюансы:

Перед напайкой заплатки, ее края нужно обязательно облудить паяльником. Также нужно облудить поверхность, на которой производиться напайка. Заплатку нужно паять сплошным швом, чтобы не было пустых промежутков.

Нужно убедиться, что латка не вздулась над дырой. Если это случилось, необходимо аккуратно утопить металл, с помощью молоточка. Если провал есть, что чаще всего происходит, заплатку нужно убрать шпатлёвкой, слой которой должен быть толщиной не более 3 мм. Для этого Нужно выполнить

Как заделать дырку в кузове авто — следующие действия:

1. Найдите наждачную бумагу, имеющую размер абразива 120. На глаз нужно определить площадь поверхности, которая должна быть зашпатлевана, прибавив 2-3 миллиметра с каждой из сторон латки.

3. После окончательной подготовки места для шпатлевания, нужно с помощью небольшой тряпки смоченной «Уайт-спиртом», тщательно обработать зашкуренные поверхности, очистив их от пыли и грязи, одновременно обезжиривая.

4. Далее можно начинать выполнять самый ответственный шаг, заключающийся в предварительной грунтовке заплатки. Эта работа должна быть выполнена сразу же того как металл будет обработан спиртом, так как через 2-3 часа, начнется коррозия этой части кузова.

5. Вначале наносится первый грунтовочный слой (кислотный или фосфатный). Этот двухкомпонентный грунт лучше развести в стеклянной банке или пластиковой посуде. Другой вариант заключается в использовании кислотного грунта, продающегося в аэрозольных баллончиках.

6. Фосфатный грунт нужно нанести на заплатке тонким слоем. Грунт начинает быстро высыхать, и может давать подтёки. Через пятнадцать минут, можно приступить к нанесению ещё одного тонкого слоя. Процедура должна выполняться при температуре в помещении 20 градусов.

7. Через некоторое время (от 1 до 15 минут) наносится последний слой акрилового двухкомпонентного грунта. На сушку заплатки необходимо несколько минут, затем можно начать окрашивать кузов, чтоб он блестел, как будто машина только что выехала из автосалона. Чтобы ускорить этот процесс можно воспользоваться инфракрасным прогревом.

Как заделать дырку в кузове авто мы рассказали, совсем просто!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как заделать проржавевшие дырки в автомобиле. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Бессварочные способы ремонта

Практически все работы по кузову без использования сварки относятся к разряду непрофессиональных. Они не являются результатом каких-либо разработок в этой области, основаны на использовании свойств некоторых материалов и веществ, не имеют четкой технологии, проверенной и регламентируемой соответствующими институтами, организациями, нормами и ГОСТами. Это плод народной мудрости и смекалки отечественных умельцев, инициируемых специфическими условиями нашей жизни. К примеру, в Европе никому в голову не придет мысль пытаться ремонтировать поврежденную деталь кузова или битый автомобиль – их попросту меняют на новые. Эти способы ориентированы, в первую очередь, на устранение сквозных повреждений лицевых поверхностей и днища автомобиля.

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

• с мелкими стекловолокнами;
• со средними;
• с крупными.

Для заделки сквозных повреждений используют состав с крупными волокнами. Способ пригоден для маленьких отверстий или когда значительные повреждения расположены в районе конструктивных «карманов», оберегающих большие массы шпаклевки от осыпания (например, передняя часть капота над радиаторной решеткой). Для фиксации состава во время работ можно использовать подкладки, которые устанавливают с обратной стороны повреждения. Шпаклевание – самый ненадежный способ. Применяют, в основном, в крайнем случае для срочного ремонта и когда нет других альтернатив.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Пайка

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс. Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов. Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

• относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
• соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Заклепки

Заклепочные соединения применяют в производстве кузовов – это достаточно надежный способ ремонта. Позволяет ремонтировать большие участки повреждения, менять цельные детали (крылья, фартуки, например). Места крепления желательно должны быть в незаметном месте. Этот способ при ремонте полов лучше чем сварка, которая в этом случае достаточно ненадежна.

Поврежденный участок вырезают, а на его место ставят новый кусок металла или фрагмент детали. Заклепки должны быть стальными – они прочней и не создадут условия для электрохимической коррозии, в отличии от алюминиевых. Диаметр 5 мм, для нагруженных мест (в лонжеронах) – 6 мм. При замене деталей и их фрагментов заклепки ставят, ориентируясь на точки заводской сварки. Перед установкой заклепки окрашивают. Потребуется специальное устройство – заклепочник.

Другие способы

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть. Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15). Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Для ремонта больших вмятин порога, требующих его замены, можно применить следующее. В пороге высверливают несколько отверстий, вставляют в них инструмент, которым выпрямляют погнутый участок. Отверстия устраняют одним из приведенных выше способом и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому.

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Источник http://guarblog.ru/kak-zakryt-dyrku-na-mashine-kak-zadelat-dyrku-v-kuzove-avtomobilya/
Источник http://autoemali-odi.ru/transmissiya/kak-zadelat-prorzhavevshie-dyrki-v-avtomobile-kak-bez-svarki/