Самостоятельная замена сцепления на авто

Силовая установка автомобиля обеспечивает передачу крутящего момента на трансмиссию, соответствующего тем или иным оборотам коленчатого вала. КПП же изменяет крутящий момент в большую или меньшую сторону путем изменения передаточных чисел своих шестерен. Но для введения в зацепление требуемых шестеренок, коробка должна быть отсоединена от силовой установки, то есть, для зацепления первичный вал коробки не должен воспринимать от маховика вращение. Чтобы кратковременно отключать КПП от силовой установки, между ними в конструкцию авто включено сцепление.

В задачу данного элемента конструкции входит временное отключение коробки передач от силового агрегата, для введения определенных шестеренок в зацепление, когда производиться переключение передач. Также сцепление обеспечивает плавное начало передачи вращения при начале движения с места.

За основу действия сцепления взята сила трения между разными по структуре материалами. У автомобилей используется трение между металлическими элементами – маховиком и нажимным диском, а также фрикционами, которые выполнены в виде накладок на ведомом диске.

Конструкция и принцип работы сцепления

Конструктивно сцепление автомобиля состоит из двух дисков – ведомого и ведущего, а также привода.

Ведущий диск состоит из кожуха диска – корзины, которой он жестко прикреплен к маховику. Внутри этого кожуха размещен нажимной диск, который своей поверхностью прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска. Внутри корзины этот диск может перемещаться. В конструкцию ведущего диска входят также пружины, коими поджимается нажимной диск к фрикционным накладкам.

Для того, чтобы нажимной диск переместить внутри корзины, тем самым убрать прижимание его к ведомому диску, нужно преодолеть усилие пружин. У грузовых авто для этого используются рычаги. У легковых же авто конструкция несколько иная, поскольку используется пружина диафрагменного типа. Сделана она в виде усеченного конуса с усеченной вершиной. Пружина наружной кромкой прикреплена к нажимному диску, а сам конус несколько выступает из кожуха. Ближе к центру у этого конуса выштампованы лепестки, которые и выполняют роль рычагов для выжима. При вдавливании этих лепестков внутрь, конус изгибается и отводит нажимной диск внутрь корзины.

Ведомый диск сделан в виде металлического диска, на который с двух сторон приклеены или приклепаны фрикционы (накладки). По центру у него расположена ступичная втулка со шлицами, причем соединена она с стальной часть подвижно через демпферные пружинки и фрикционные шайбы. Этой шлицевой ступицей он надевается на первичный вал коробки.При начале поджимания ведомого диска нажимным к маховику, когда осуществляется начало подключения мотора к коробке, эти пружины сжимаются, обеспечивая плавность включения.

Фрикционные же пружины нужны в конструкции диска для гашения крутильных колебаний.

Привод сцепления — это система рычагов, вилка выключения сцепления и выжимной подшипник.

Работает это все так. При отпущенной педали сцепления пружина диафрагменного типа, поскольку на нее ничего не воздействует, прижимает нажимным диском ведомый к маховику – вращение передается постоянно.

При выжимании педали, усилие водителя передается посредством системы рычагов на вилку. Вилка начинает давить на выжимной подшипник, размещенный на первичном валу КПП. Подшипник перемещается по валу и жмет на диафрагменную пружину, та уходит вглубь кожуха и поджимает нажимной диск, он отходит, перестает прижимать ведомый диск и передача вращения прекращается, то есть двигатель отсоединяется от коробки передач.

Признаки неисправности сцепления

Конструкция сцепления вроде и проста, но все же оно может выйти из строя. Самыми распространенными проблемами со сцеплением, которые могут привести в потребности разборки и его замены, являются:

• Пробуксовка. Появляется эта проблема при неправильно отрегулированном сцеплении, когда свободный ход практически отсутствует и подшипник поджимает диафрагменную пружину. В этом случае даже при полностью отпущенной педали сцепление остается немного выжатым и происходит проскальзывание дисков между собой. Если не устранить эту проблему, это может привести к тому, что металлическая часть ведомого диска из-за высокой температуры может покоробиться, накладки быстро износятся и подгорят, возможно их разрушение, а также появление мелких трещин на маховике;
• Сцепление «ведет». Тоже проблема возникает при неправильной регулировке. Но сводится она к очень большому свободному ходу. В этом случае сцепление полностью не отжимает нажимной диск, вращение передается даже при полном выжиме педали. Это сильно сказывается на дисках, они могут покоробиться или потрескаться, а также может вывести из строя коробку передач;

Старый диск сцепления, нуждающийся в замене

Замена сцепления

Далее для примера возьмем ситуацию с появлением рывков при начале движения на автомобиле ВАЗ-2108. Это указывает на возможное разрушение накладок ведомого диска и потребуется разборка и замена сцепления.

Для выполнения работ понадобиться:

1. Смотровая яма;
2. Наборы ключей;
3. Правка, сделанная из старого приводного вала;
4. Новые элементы сцепления;

Для того чтобы добраться до сцепления, на данном авто нужно будет снимать коробку передач. Снимается она вниз, поэтому и понадобится яма.

После постановки авто на яму, можно приступать к разборке. Нужно будет отсоединить от картера сцепления троса, от коробки передач – тягу рычага КПП. Снимается с авто и стартер, с коробки сливается масло.

Затем откручиваются и снимаются приводные валы, при этом хотя бы с одной стороны нужно вставить старый внутренний ШРУС на место вытянутого, чтобы не произошло смещения шестерен в коробке.

Далее откручивается все крепление картера сцепления к двигателю. Чтобы можно было снять КПП, с левой стороны автомобиля снимаются нижние рычаги подвески.

Видео:Лада Калина — замена сцепления

Двигатель нужно будет вывесить, поскольку придется откручивать заднюю и левую его опоры.

После этого поддерживая коробку, между картером сцепления и силовой установкой загоняется отвертка и потихоньку ею КПП вместе с картером сцепления снимается со шпилек.

Сняв КПП, получим доступ к сцеплению. Перед снятием корзины на место первичного вала КПП вставляется заранее подготовленная правка.

Далее откручиваются болты крепления корзины сцепления и ведущий диск снимается с авто. После этого можно снять и ведомый диск. Сняв их, не стоит забывать и о выжимном подшипнике, который был снят вместе с КПП.

Затем производиться визуальная оценка состояния элементов сцепления. При обнаружении хоть малейших повреждений конструкции частей сцепления обязательно производиться замена сцепления авто.

Установка нового сцепления производится в обратной последовательности. Важно не забыть использовать правку, иначе отцентрировать положение ведомого диска без нее будет невозможно и в дальнейшем это выльется в проблемы с установкой коробки передач на место.

Установив сцепление, приступают к сборке авто обратно.

15 Ноября 2011 — 20:58

Просмотров: 164394 Сообщений: 593

2. Снимаем АКБ и полку АКБ далее откручиваем четыре гайки головкой на 15

3. Откручиваем болт крепления проводки с КПП ключом на 8

4. Откручиваем три болта крепления КПП к ДВС

5. Вытаскиваем трубку гидропривода сцепления

6. Вывешиваем автомобиль

7. Снимаем троса и сливаем масло

8. Снимаем нижнюю опору ДВС

9. Ключом на 21 откручиваем гайки шаровых

10. Вынимаем привода

11. Вывешиваем ДВС и КПП

12. Откручиваем КПП от ДВС по кругу

14. Откручиваем корзину сцепления

15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности

23 Ноября 2011 — 20:31

Здравствуйте! У меня вопрос по поводу рабочей жидкости сцепления — доливать надо?

24 Ноября 2011 — 15:52

да надо доливать и прокачивать сцепление т. к. отсоединяем трубку гидропривода

24 Ноября 2011 — 17:24

Наконец-то появился отчет с фотками! А на чем висит кпп в последней фотке? Можно ее ваапще вынуть из-под машины?

24 Ноября 2011 — 21:24

КПП конечно можно вынуть но для этого машину нужно выше поднимать.

24 Ноября 2011 — 21:48

на последней фотке КПП нет двигатель стоит на подставке КПП рядом с машиной

Да для этого и ставим машину на подставки и поднимаем повыше чтоб КПП вышла из под машины и не цеплялась за бампер

19 Декабря 2011 — 14:47

20 Декабря 2011 — 19:48

21 Декабря 2011 — 15:31

везде по кругу я открутил кпп от двс, но один болт не смог открутить, находится он с обратной стороны двигателя, прям около выхлопной трубы. пробовали разными интсрументами, но никак. как его открутить то? выхлопную систему что ли снимать? по другому до этого болта никак не добраться.

22 Декабря 2011 — 22:08

какой двигатель и какой болт их там два сзади. если верхний то можно под катом пролезть

23 Декабря 2011 — 12:09

когда вытягивал коробку, я повредил его, надо новый покупать)

24 Декабря 2011 — 20:42

01 Марта 2012 — 22:26

На пробеге 90тык стало проскальзывать сцепление.

Т.к. снимать коробку предстояло в одиночку и на морозе, принял решение сначала снять ведомый диск, не опуская коробку из моторного отсека (тяжелая, зараза), затем оценить состояние маховика, корзины и выжимного подшипника и, в зависимости от износа решать- менять их или не менять.

Отмечу особо, что никаких косвенных признаков близкой кончины выжимного подшипника (воя, свиста и т.п.) у меня не наблюдалось.

Чтобы коробка не свалилась на голову, подстраховал ее веревкой из моторного отсека.

Коробку удалось отодвинуть примерно на 70. 80мм. Через эту щель отвернул болты корзины и вытащил ведомый диск.

Снял корзину. Она с трудом, но прошла. Износа на лепестках практически не было. Поверхность нажимного диска-идеальная.

Труднее всего оказалось снять выжимной, т.к. три болта крепления его к картеру затянуты были просто зверски. Самым трудным оказалось вытянуть выжимной подшипник через щель. Пришлось немного «поиграть» домкратами. Сделав щель как бы «домиком», я все-таки вытащил подшипник.

Чтобы сменить смазку, выжимной подшипник я разобрал. Вымыв старую смазку, набил его Литолом и аккуратненько собрал.

Устанавливал все в обратной последовательности, не так быстро как хотелось бы, но зато без травматизма.

27 Марта 2012 — 3:48

27 Марта 2012 — 23:19

Комплект сцепления диск и корзина выжимной подшипник. комплект сцепления можно поставить САКС или ЛЮК они чаще всего стоят в оригинале

• Замена диска сцепления своими руками
• Типичные признаки неисправности сцепления.
• Самостоятельная диагностика состояния сцепления
• Порядок замены сцепления в гараже

Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.

Типичные признаки неисправности сцепления.

К неисправностям сцепления относятся:

• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).

• неисправная работа вилки сцепления.

Привод сцепления может иметь неисправности:

а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;

б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).

Чаще всего проблемы со сцеплением происходят из-заневерной эксплуатации автомобиля. Наиболее популярная причина поломки, износа – длительный срок эксплуатации элементов. В первую очередь, это относится к ведомому диску (у него ограниченной ресурс) – в среднем, он может прослужить 50-100 тыс. км. пробега, в зависимости от аккуратности эксплуатации.

Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные. Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач. Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.

Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:

Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.

Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.

Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.

Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.

Шум при выключении сцепления: поврежден или изношен подшипник включения сцепления.

Самостоятельная диагностика состояния сцепления

Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.

При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.

Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).

Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач. Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.

• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.

• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.

Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):

• 100 000 км (бензинового двигателя);

• 150 000 км(дизельного двигателя).

Показатель зависит и от некоторых факторов:

• нагрузка на автомобиль;