Чип-тюнинг АКПП и усиление коробки автомат

Учитывая популярность автоматических изделий на отечественном рынке, большой процент продаж автомобилей с такой трансмиссией год от года только увеличивается. Тюнинг АКПП приобретает все большую популярность.

Виды тюнинга коробки передач

На рынке представлено несколько основных видов совершенствования штатной конструкции автомата. Зачастую услуги по тюнингу предлагают как сторонние производители, так и официальные дилеры. При этом владелец в случае проведения таких операций в официальном сервисе не лишается гарантии на агрегат, что происходит при обращении в стороннюю организацию. Если усовершенствование касается несложных процедур, автолюбитель может провести тюнинг АКПП своими руками при наличии минимальных умений и простого инструмента. К основным видам услуг усовершенствования систем, представленным на рынке, относятся:

1. Перепрошивка электронного блока управления коробкой . Данная процедура в сфере тюнинга является самой сложной и требует от специалиста помимо специального оборудования глубокого познания в алгоритмах работы коробки передач. Каждый агрегат, установленный на ту или иную модель, имеет уникальную программу переключения передач, исполненную только для данной модели. Одна и та же коробка, установленная на разные модели, может иметь различную прошивку. При несоблюдении порядка прошивки работа агрегата будет нарушена, что может привести к тяжелым последствиям в виде механических повреждений, разрушения отдельных элементов и полному выходу из строя всей системы. К самым незначительным казусам можно отнести нарушенный алгоритм работы автомата, повышенный расход топлива, а также некорректное переключение передач.
2. Совершенствование рычага переключения передач . К данному виду тюнинга относятся как стилистические изменения вида рычага – обтяжка кожей, иными материалами, так и внедрение новых функций, к которым чаще всего относится специальная система защиты в виде дополнительной кнопки или иных функций. Такие процедуры автовладелец может провести самостоятельно при наличии определенных материалов. Данные виды работ по времени занимают меньше всего времени, не требует специальных настроек, как в случае с перепрошивкой программного обеспечения. Тюнинг ручки АКПП с кнопкой лучше всего осуществлять в специализированных сервисах по установке дополнительного оборудования, так как каждая система также имеет свои особенности.
3. Заливка в картер агрегата специальных присадок , которые выпускают многие именитые производители масел. По заявлениям изготовителей данные присадки способны продлить жизнь системе, а также положительно повлиять на ее работу. Положительный эффект от данной процедуры неоднозначен, однако ее может провести практически любой автолюбитель.
4. Установка дополнительного оборудования для защиты картера коробки передач . Выполняется чаще всего самостоятельно, так как не требует специальных познаний. При этом многие производители штатно не устанавливают защиту картера, хотя при его повреждении коробке наносится непоправимый урон. В отечественных условиях не самых лучших дорог установка данной защиты выглядит очень актуальной.

Все виды улучшений, проведенные с соблюдением регламента, улучшают не только потребительские, но и конструктивные особенности конкретного агрегата.

Коробка в разобранном виде.

Тюнинг ручки АКПП

Внесение улучшений в рычаг АКПП в последнее время набирает все большие обороты. Именно с рычагом водитель соприкасается каждый день, от его формы и материалов отделки зависит общий комфорт в автомобиле. Производители зачастую не уделяют тому элементу должного внимания, что приходится делать уже самому владельцу.

К самому популярному улучшению относится обтягивание ручки кожей или заменителем, а также иными материалами. Для этого необходимо помимо самого материала заготовить лекала с размерами плоскостей конкретной ручки. Такая работа не считается сложной при наличии лекал – любое ателье произведет нужный чехол из материала заказчика. Процесс тюнинга рычага АКПП также не потребует большого количества времени и усилий при условии качественно выполненного чехла.

Некоторые автолюбители полностью заменяют рычаг переключения от других моделей авто. Однако данная операция возможна лишь при совпадении схемы переключения. Тюнинг ручки АКПП с кнопкой чаще всего проводится с внедрением нового функционала в виде защиты от угона. При проникновении в автомобиль злоумышленники не знают порядка включения зажигания, поэтому не могут угнать автомобиль, так как коробка будет заблокирована.

Улучшение ручки АКПП.

Чип-тюнинг АКПП

Самой сложной процедурой совершенствования системы работы АКПП является проведение процедуры перепрошивки блока управления. Данная акция должна осуществляться лишь в специализированных сервисах с использованием лицензионного программного обеспечения. У каждого агрегата присутствует блок управления алгоритмами переключения передач.

При помощи внесения изменений, а именно установки новой прошивки, достигается тюнинг коробки автомат. При этом на рынке присутствует множество прошивок для различных моделей АКПП, которые могут преследовать различные цели и улучшать разные параметры работы системы. Данные прошивки предназначены под конкретные цели и задачи, но существуют и универсальные программы, которые в меньшей степени, но влияют на все особенности работы АКПП. К положительным сторонам такого вида совершенствования относятся:

1. Снижение топливного аппетита автомобиля посредством изменения алгоритма работы . Такое снижение за счет перепрошивки может достигать 15% при работе коробки в различных режимах. Однако такой положительный эффект чаще всего достигается за счет уменьшения динамических показателей автомобиля, увеличивая время разгона.
2. Увеличение времени разгона . При установке нового программного обеспечения, которое позволяет автомату быстрее переключать передачи, автомобиль улучшает свои скоростные характеристики. Однако при этом происходит повышенный износ агрегата, конструктивно не рассчитанного на повышенные нагрузки при разгоне. Тем самым при наличии положительного эффекта в долгосрочной перспективе данная прошивка может напрямую сказаться на надежности агрегата.
3. Улучшение общего алгоритма работы коробки . Такая процедура чаще всего проводится в отношении роботизированных коробок, которые отличаются «задумчивостью», нерасторопностью в переключениях, а также ощутимыми «пинками». Такие прошивки часто выпускают и официальные производители. Эффективность такой прошивки позволяет устранить негативные эффекты от конструктивных особенностей такого вида автомата, при этом в случае качественного программного обеспечения неприятные последствия от установки отсутствуют.

Проведение чип-тюнинга АКПП.

Тюнинг присадки АКПП

Химическая промышленность каждый год совершенствует состав различных присадок, в том числе и касательно таковых в отношении автоматических коробок. Владельцу, в особенности при владении автомобилем разменявшем не первую сотню тысяч километров, приходится мириться с усталостью агрегата, потерей его первоначальных конструктивных свойств. Использование различных присадок может продлить срок службы автомата, улучшить его характеристики и позволит продлить ему жизнь на несколько десятков тысяч километров пробега.

При использовании данных средств важно выбрать оригинальную и не поддельную присадку, которая действительно будет соответствовать заявленным характеристикам. Продукция именитых производителей чаще всего становится целью недобросовестных подпольных производителей. При этом оригинальные присадки действительно оказывают положительный эффект на работу системы.

Усиление АКПП

Проведение процедур по усилению конструкции АКПП актуально для владельцев, которые используют автомобиль в экстремальных дорожных и погодных условиях. Усилению подвергаются навесные выступающие элементы. Все открытые части закрывают стальной защитой. В подкапотном пространстве также проводится усиление дополнительными рычагами для снижения вибрации, а также в отдельных случаях закрывают корпус коробки передач. Во избежание попадания воды в систему патрубки и иные элементы также повергают защите.

Такой вид тюнинга является довольно специфическим и осуществляется лишь любителями экстремальной езды. Для повседневного использования в городской среде такой вид тюнига фактически бесполезен, так как не влияет на технические характеристики системы и фактически не улучшает работу АКПП.

Полный тюнинг автоматических коробок

Полный тюнинг всего агрегата с использованием всех возможных способов улучшения ее конструктива обойдется недешево владельцу. Весь набор процедур эффективнее осуществлять на новом агрегате, так как вынужденная поломка сведет на нет эффект от некоторых процедур.

По своей стоимости весь набор процедур может составить порядка 15% от стоимости нового агрегата. По обыкновению такие процедуры осуществляют комплексно одноразово в одном сервисе, с обязательной гарантией на проведенные работы. Многие официальные дилеры предоставляют комплекс таких услуг без потери гарантии на агрегат в целом.

Защитный тюнинг коробок автомат

Защита коробки от механического повреждения является первоочередной задачей автовладельца при использовании автомобиля на дорогах с плохим покрытием. Немногие изготовители штатно устанавливают крепкую металлическую защиту, чаще всего ограничиваясь хрупкой пластмассой. Тюнинг привода КПП заключается в установке новой металлической защиты взамен пластиковой (пыльника). Практически для всех моделей с автоматом сторонние изготовители выпускают штатные металлические защиты картера, которые устанавливают в штатные места крепления.

Данную процедуру владелец может провести самостоятельно при наличии подъемника или ямы, а также набора ключей с разными головками. После установки может уменьшиться дорожный просвет автомобиля, однако защита картера позволит избежать механического повреждения, что приведет к дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата на новый.

Защита картера АКПП.

Заключение

Тюнинг АКПП представляется как проведение многоплановых работ, которые влияют как на электронное управление всей системой коробки, так и на комфорт и защиту агрегата. Осуществление данных процедур в большинстве случаев положительно сказывается на потребительских качествах любой модели, оснащенной автоматом.

Тюнинг механической коробки передач: что нужно знать

newLivel › Блог › Тюнинг КПП

Оптимальная конфигурация кпп для более спортивного атмосферного двигателя: 7 ряд кпп + главная пара 4,3.

Оптимальная конфигурация кпп для турбового гражданского двигателя: 104 ряд + главная пара 3,5.

Что же можно сделать со стандартной КПП?

Для начала меняется передаточное отношение главной пары на более высокое. Передаточное число коробки передач — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно выше, тем передача “короче”
и “мощнее”, то есть мотор очень быстро выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит так же стремительно, но возникает необходимость в частом переключении передач. Как следствие — некоторое снижение максимальной скорости на данной передаче. При такой замене машина заметно прибавляет в динамике. Двигателю легче набирать обороты при более высоком передаточном коэффициенте главной пары. Есть своя оборотная сторона – приходится чаще переключать передачи, да и максимальная скорость автомобиля с более высоким передаточным отношением главной пары (ГП) КПП значительно уменьшается. Можно даже примерно подсчитать, на сколько уменьшается максимальная скорость. Поэтому и существует в доводке автомобиля некоторое разграничение на тюнинг и чистый спорт. То есть, как уже упоминалось, нужно придерживаться «золотой середины», выиграть в динамике ровно столько, чтобы не страдать от снижения максимальной скорости.
Далее, можно поменять шестерни передач на тюнинговые. Делается это для того, чтобы сделать разгон как можно более эффективным. Владельцы «восьмерок», «девяток» и «десяток» наверняка знают, что, даже если сильно выкрутить двигатель на первой передаче, при переключении на вторую обороты резко падают, снижается и динамика автомобиля. Виной тому — слишком большой разрыв между передаточными числами 1-ой и 2-ой передач. Тюнинговые же ряды могут быть рассчитаны так, чтобы обеспечивать равномерный разгон автомобиля на всех передачах. Для этого передаточные числа некоторых передач изменяются по сравнению со стандартными, в итоге двигатель при разгоне работает в достаточно узком и наиболее удобном для себя диапазоне оборотов. Для гонок, стритрейсинга применяется несколько другая схема: первая передача делается как можно «длиннее». На длинной первой передаче двигатель легко набирает высокую скорость. Остальные передачи наоборот, сближаются, что позволяет оптимально реализовать мощность двигателя. При этом, чтобы не страдать от нехватки максимальной скорости, возможна установка дополнительно 6 передачи. Передаточные числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес и самое главное – от пожеланий владельца автомобиля. После такой доработки КПП ей требуется максимально быстрое и четкое включение выбранной передачи. Конструкция с тяговым включением передач, обычная для переднеприводных автомобилей ВАЗ не обеспечивает четкого «попадания в передачу», и она существенно модернизируется путем применения более жестких карданчиков и короткоходной кулисы. Это позволит водителю быстрее передвигать рычаг. Четкое включение передач может понадобиться не только в условиях соревнований, но и в повседневном движении по городу (особенно водителям, предпочитающим жесткий, активный стиль езды). В дополнение к изменению передаточных чисел передач и ГП – установка дифференциала повышенного трения. Обычно дифференциал помогает колесам вращаться с разными угловыми скоростями, что полезно при поворотах, когда внутреннее колесо должно крутиться медленнее наружного, но иногда это серьезно мешает. Например, когда одно колесо буксует, второе вообще не двигается. В отличие от стандартного, в дифференциале повышенного трения часть крутящего момента от двигателя всё равно будет передаваться на колесо, имеющее лучшее сцепление. При установке дифференциала повышенного трения уменьшается пробуксовывание колес при старте (колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями), автомобиль увереннее входит в повороты. Небольшие минусы, конечно, тоже есть — машина становится более «нервной» и водителю надо привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля.

При установке:
РЯД КПП 05
Относится к категории спортивных рядов. Изменены 4 передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (как в 6-ом), 4-я передача сокращена (как в 8-ом на 5%), 5-я стандарт. Обычно устанавливается ГП 4.1. На форсированных моторах – с ГП 3.7, 3.9.
РЯД КПП 06
Спортивный ряд. Классическая установка – с 6-ой передачей и ГП 4.1 (4.3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я – сокращены. 5-я передача 6-го ряда – это 4-я от стандартного ряда.
РЯД КПП 07
Очень короткий — спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-ой передачи высокой максимальной скорости добиться не реально. С ГП 3.7 на 5-ой передаче при 5000 об./мин. – 128 км/ч. При установке с ГП 4.1, 4.23 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, таких как драг-рейсинг.
РЯД КПП 08
Его еще называют «коммерческим», так как долгие годы, он был самым популярным и продаваемым рядом. Впрочем, он остается актуальным и сейчас. Удлиненная 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого вполне хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с ГП 4.1. Недорогой, что радует. Дает улучшенную разгонную динамику.
РЯД КПП 011
Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном с 6-ой передачей и ГП 4.1,4.3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с ГП 3.7, 3.9. Изменены 4 передачи. При этом 1-я – стандарт, остальные – сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ую скорость. Ровный, динамичный разгон.
РЯД КПП 012
Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя – стандартная. Ставится, практически, с любой ГП. При установке с ГП 4.1 – аналогичен по передаточным отношениям 11-му ряду с ГП 3.7.
РЯД КПП 018
Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все 5 передач. При этом 1-ая передача (длиннее на 12,91%), остальные – очень правильно подобраны (сокращены). 18 ряд обеспечивает ровную, «беспровальную» динамику разгона. Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4.1 (город), 3.7 или 3.9 (город-трасса), наилучшим образом зарекомендовал себя, при использовании с форсированными двигателями.
РЯД КПП 102
Практически, 102-ой ряд является аналогом 103-его, с той лишь разницей, что пятая передача – 0,73. Соответственно, — этот ряд требует большей мощности от двигателя, давая возможность обладателям форсированных двигателей одинаково комфортно себя ощущать и в городе, и на трассе.
РЯД КПП 103
Изменены всего две передачи, но более чем удачно. 1-я 2,92 от 6-го ряда (длинная), 5-я 0,69 (6-я передача 5-го и некоторых других рядов). Даже с парой 4.3 при 5000 об./мин. на пятой передаче, скорость 180 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости. Наиболее удачный ряд для тех, кому одновременно важны и динамика, и макс. скорость.

-Гл.пара 4.13 — разгружает двигатель, мотору легче крутить колеса, повышается динамика, передачи укорачиваются, при 160кмч. обороты тахометра 5 тыс., увеличивается расход топлива на 1л.
-Гл.пара 4.3 — тоже, что и 4.13+5кмч. на всех передачах.
-Гл.пара 4.13 или 4.3 + спортивный ряд, под ст.двигатель (06,07,08): динамика (за счет гл.пары) + длинные передачи, в основном по максимуму раскручиваются 1 и 2-ая передачи.
-Гл.пара 4.5 и 4.7: передачи короче, чем у 4.13 и 4.3, максимальная скорость при 5тыс. оборотов тахометра

145км.ч., рекомендуемое использование: с 5 или 6-м рядом, при буксировке и перевозке тяжелых прицепов.
-Гл.пары 4.9, 5.1, 5.3 и 5.07- максимальная скорость 110-120км.ч., используется только на крутых склонах- подъемах.
-6-ая передача сохраняет максимальную скорость при использовании гл.пары и спорт.ряда, чаще ставится на машины с форсированным двигателем.
-Блокиратор (блокирующий дифференциал): улучшает проходимость автомобиля как зимой по сугробам, так и летом по бездорожью, позволяет уменьшить или убрать пробуксовку на скользкой дороге…
Червячный (винтовой) — повышает проходимость автомобиля по бездорожью, при пробуксовке одного колеса, автоматически включается второе (так же он вкл. при поворотах)
Дисковый (фрикционный) — обеспечивает постоянное вращение 2-х колес, рекомендуется использовать на серьезных соревнованиях или только по бездорожью.

Как пользоваться механической коробкой передач

Главная » Блог » Как переключать скорости на механической коробке передач

24.08.2018

Комментариев нет

Автомобили с механической коробкой передач имеют массу преимуществ перед автомобилями с автоматической коробкой. Они сложнее в управлении, но стоимость их ремонта гораздо ниже по сравнению с автоматом. К тому же, если вы научитесь пользоваться МКПП, то машина на автомате покажется вам в управлении очень простой. Сегодня рассмотрим, что такое механическая коробка и как научиться ею управлять.

Как устроена МКПП

Механическую коробку в отличие от автоматической водитель должен переключать сам. Большинство машин с механикой имеют 4-5 передних и одну заднюю скорость передачи. Чтобы научиться управлять МКПП, необходимо знать нахождение и назначение каждой из скоростей. Рассмотрим каждую подробнее:

• нейтральная передача означает, что крутящий элемент двигателя не передается колесам. При включенном двигателе и нейтральной передаче при нажатии на газ движения не произойдет. Из нейтральной передачи можно переключиться в любое другое положение;
• первая передача нужна для начала движения;
• вторая и последующие передачи необходимы для скорости. Их количество зависит от конкретного автомобиля;
• передача заднего хода необходима для разгона, но не для постоянного использования.

Перед тем, как сесть за руль, стоит выучить положение каждой скорости на рычаге управления. Это важно, потому что во время движения нужно смотреть на дорогу, а не на рычаг. Скорость переключения придет с опытом. По началу каждый водитель мысленно вспоминает, где находится нужная скорость. Со временем вы привыкните к местоположению, и переключение будет происходить без лишних мыслей.

Расположение педалей

В автомобиле с механической коробкой передач есть три педали:

1. Левая педаль – это сцепление;
2. Средняя педаль – тормоз;
3. Правая – газ.

Расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных машин.

Педаль сцепления служит разделителем работы двигателя и колес и позволяет переключать КПП. Ее необходимо нажимать перед каждым переключением. Понятно, что педаль тормоза необходима для остановки, а педаль газа – для движения.

Для правильного переключения КПП необходимо полностью нажимать на педаль сцепления. В противном случае включение каждой скорости будет сопровождаться скрежетом, что неизбежно приведет к поломке.

Принцип переключения передач на механике

Принцип работы механической коробки основывается на соединениях между входным и выходным валом через сочетания шестеренок с разным количеством зубьев. Иными словами, работа двигателя происходит за счет изменения количества оборотов, регулируя усилие на ведущих колесах. Это позволяет добиться оптимального режима работы двигателя при начале движения, разгоне и снижении скорости. Принцип работы не зависит от привода, но в каждой модели будут свои особенности.

Механическая коробка предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего элемента. МКПП включает в себя несколько передач, управление которыми происходит с помощью рычага. Связующим элементом между коробкой и двигателем является сцепление. Постоянно вращающийся коленчатый вал зацеплен с первичным валом коробки передач. А сцепление позволяет разъединять и соединять эти элементы, благодаря чему происходит движение.

Как научиться ездить на механике

1. Старт.

При первых попытках научиться вождению на механике важно не торопиться, а все делать последовательно. Перед началом движения первое, что необходимо сделать, это пристегнуть ремень безопасности. Если обучение происходит в теплое время года, можно открыть окна, чтобы лучше слышать и понимать двигатель
Далее следует отрегулировать сиденье, чтобы дотягиваться до педалей и нажимать на них без усилий. В этот момент можно поучиться плавно отпускать сцепление.

Затем нужно перевести рычаг переключения в нейтральное положение, из которого он может свободно двигаться в разных направлениях. После этого можно запустить двигатель с помощью ключа зажигания и нажатой до конца педали сцепления.

Для начала движения нужно нажать педаль сцепления, переключиться на первую передачу, немного поднять ногу со сцепления и нажать на педаль газа. Чтобы начать движение, машине нужно приложить много усилий, именно поэтому в этот момент может заглохнуть двигатель. Плавное начало движения обеспечивает одновременное нажатие педалей газа и сцепления.

Для того, чтобы включить передачу, нужно до конца нажать педаль сцепления и плавно подвинуть рычаг. В случае сопротивления и наличия непонятных звуков следует вернуть рычаг в исходное положение, отпустить сцепление и снова нажать. Когда нужное положение включится, усилие рычага снизится, а его движение остановится, поскольку он столкнется с ограничителем.

При морозной погоде можно стартовать со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки или заноса. Для этого надо выбрать вторую передачу и плавно балансировать между педалями сцепления и газа.

2. Движение.

Для плавного движения автомобиля необходимо понять:

1. в какой момент нужно переключать передачи;
2. как достичь оптимальной динамики;
3. что нельзя делать, чтобы не сломать коробку передач.

Грамотное переключение скоростей при движении обеспечивает правильную динамику всей системы механической коробки, продлевает срок ее службы и позволяет снизить расход топлива. Самая главная рекомендация для начинающих водителей, это следить за показателями тахометра. При показателях от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту работа двигателя происходит наиболее правильно и нет необходимости переключаться на другую передачу.При более высоких показателях тахометра необходимо переключиться на более высокую передачу, чтобы снизить нагрузку. Педаль сцепления при этом стоит жать до конца. При снижении оборотов необходимо произвести переключение на более низкую передачу. Чтобы ехать без рывков.

При разгоне переключать КПП необходимо поочередно, начиная от первой и доходя до нужной. Переключаться через несколько ступеней в целом не запрещено, но стоит делать это, предельно обращая внимание на сцепление. При неполной выжатой педали вероятен риск повреждения валов коробки.

Благодаря МКПП можно заранее подготовиться к сложной дорожной обстановке. Например, если следовать правилам дорожного движения, переключение передач на более низкую ступень необходимо:

МКПП может помочь даже в тех ситуациях, когда нельзя воспользоваться тормозом. Например, по скользкой дороге или при движении под уклоном. В этих случаях можно тормозить с помощью двигателя. Нужно отпустить газ и переключаться с высокой передачи до низкой, пока скорость не снизится. Но не стоит сильно повышать обороты и, при возможности, использовать тормоз.

3. Снижение скорости и остановка.

Для снижения скорости нужно переключаться на более низкую передачу. При слишком медленной скорости для текущей передачи автомобиль будет вибрировать, как будто вот-вот заглохнет. Для снижения скорости нажмите сцепление, отпустите газ, сделайте переключение скорости, отпустите сцепление, надавив при этом на педаль газа. Чтобы остановиться, переключайте передачи поочередно, пока не включите первую передачу.

При необходимости остановки нажмите правой ногой на тормоз. Во время достижения скорости в 15 км в час машина завибрирует. В этот момент нужно до конца нажать сцепление, перевести рычаг в нейтральное положение и нажать на тормоз, чтобы окончательно остановиться.

Сделать остановку можно на любой передаче. Для этого необходимо до конца нажать на сцепление, нажать на тормоз и переключиться на нейтральную. Но в этом случае контроль за автомобилем ослабевает, поэтому пользоваться этим способом можно только в крайнем случае. В любом случаем можно посмотреть уроки вождения на механике для начинающих, как правильно трогаться с места на механике, пошаговая инструкция.

Важные правила управления МКПП

Машины с механической коробкой более выносливы и надежны, чем автомобили на автомате. Но управление МКПП также требует к себе особого внимания. Необходимо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль на механике прослужил дольше:

• нельзя оставлять ногу на нажатой педали сцепления. Нередко водители при переключении с одной передачи на другую оставляют ногу на педали сцепления, но так делать не рекомендуется. Снимайте ногу с педали сразу после переключения передачи, иначе вы рискуете повредить выжимной подшипник и диск сцепления;
• запрещено включать 3,4 и 5 передачи на низких оборотах двигателя. При неравномерном включении передач на механическую коробку создается большая нагрузка, которая со временем неизбежно приведет к износу всех деталей сцепления. С самого начала привыкайте переключать передачи на нужных оборотах двигателя, чтобы потом не пришлось переучиваться;
• не нажимайте на педаль сцепления при остановке на уклоне, иначе быстро произойдет износ диска. Для удерживания автомобиля от ската при подъеме следует нажимать педаль тормоза. А когда необходимо тронуться, уже нажимать сцепление, затем плавно на газ, отпуская сцепление;
• на светофоре стоит переключаться на нейтральную передачу, а не нажимать на сцепление с включенной скоростью. Если оставлять скоростную передачу при остановке, то система сцепления находится под большой нагрузкой, что приведет к ее быстрому износу;
• не стоит оставлять руку на рычаге переключения передач, поскольку такая привычка создает давление на коробку. Ненужное давление со временем может привести к износу механизма переключения передач и других деталей коробки;
• на скользкой дороге не выключайте сцепление и не осуществляйте движение на нейтральной передаче;
• в зимнее время нельзя оставлять автомобиль с включенной передачей;
• регулярно проходите технический осмотр, не забывайте чистить коробку передач и поддерживать нужный уровень масла.

Эти простые правила позволят сохранить работоспособность автомобиля с механической коробкой и прослужить ему как можно дольше.

Основные ошибки начинающих водителей

Начинающие водители часто делают одни и те же ошибки:

1. не понимают, когда нужно сменить передачу, из-за чего двигатель работает на очень высоких оборотах, машина теряет скорость, а водитель – контроль за движением;
2. у новичков не получается начать движение по причине резкого бросания педали сцепления. Именно поэтому автомобиль глохнет. Со временем это может привести к износу всех деталей коробки;
3. опоздание с включением второй скорости. При начале движения на вторую передачу можно переходить достаточно быстро, но новички забывают об этом;
4. не убирают ногу с педали сцепления, из-за чего она быстрее изнашивается, а нога устает;
5. при смене передач левая рука начинает поворачивать руль.

Когда вы знаете, чем грешат начинающие водители, вы заранее будете помнить и не допускать таких ошибок.

Секреты экономии расхода топлива

Существует несколько особенностей, которые могут помочь снизить расход топлива и нагрузку на двигатель:

• при разгоне переключение передач стоит делать побыстрее. Моменты переключения индивидуальны для каждого автомобиля, но переход от первой до второй передачи оптимально делать при скорости 25 км в час. На следующие ступени можно переходить при достижении 55-60 км в час;
• при чрезвычайно интенсивной работе двигателя стоит перейти на более высокую передачу, если автомобилю не нужна такая мощность для поддержания скорости;
• переключение на низшую ступень необходимо, если без нажатой педали газа машина снижает скорость. Стоит избегать медленной езды на высоких передачах, так как это сильно повышает расход топлива.

Многие начинающие водители боятся управлять машиной с механической коробкой. Но если вы освоите и поймете принцип управления, то любой автомобиль на автоматической коробке окажется для вас простым для вождения. Каждый водитель выбирает сам, на какой коробке ездить. Но освоив механику, вы получите незабываемый опыт и навык управления автомобилем, который сможет помочь вам при возникновении трудной ситуации. Просмотреть урок вождения на механике можно здесь Источник Источник https://youtu.be/MWtxwEqZyl8

Как сделать трансмиссию тюнингованной: тюнинг МКПП

Многие автолюбители в процессе эксплуатации автомобиля часто ищут возможность дополнительно увеличить мощность двигателя, чтобы улучшить разгонную динамику и ряд других показателей. Другими словами, водители осуществляют тюнинг двигателя.

При этом подобное решение обычно считается основным для того, чтобы добиться заметного улучшения динамических качеств и показателей. Сразу отметим, на самом деле это не совсем так. Дело в том, что явных улучшений позволяет добиться и тюнинг коробки передач.

Тюнинг трансмиссии: для чего нужен

Начнем с того, что комплексный тюнинг автомобиля не может быть ограничен «прокачкой» только двигателя. Прежде всего, общий объем доработок будет зависеть от того, насколько сильно увеличивается крутящий момент и мощность ДВС. Как правило, если производительность силовой установки возрастает на 25-30% и более, изменений и доработок также потребует трансмиссия, ходовая часть, тормозная система и т.д.

• Идем далее. Даже если учесть, что коробка достаточно выносливая, все равно необходимы модификации с учетом изменившихся показателей двигателя. В рамках тюнинга КПП главной задачей является оптимизации передаточных чисел, то есть «подгонка» коробки под конкретный двигатель.

Чтобы было понятно, простыми словами, каждая КПП рассчитывается таким образом, чтобы ДВС и трансмиссия работали в оптимальных режимах. Управление механической коробкой передач при активном разгоне простое. В двух словах, нужно последовательно осуществлять переключения, повышая передачу на каждом скоростном интервале в момент, когда стрелка тахометра находится в диапазоне оборотов максимальной мощности.

Механические коробки передач способны обеспечить переключение между различными «скоростями» посредством перемещения рычага КПП, а также выжима педали сцепления. Преобразование крутящего момента от ДВС осуществляется благодаря ступенчатому переходу с «низших» на «высшие» передачи. Также на данной КПП можно «перескакивать» через ступени, то есть после 2-й передачи сразу включить 4-ю и т.д.

При этом для наилучшего разгона важно, чтобы двигатель всегда работал в оптимальном режиме. Если же, например, поставить более оборотистый и мощный мотор, в этом случае со стандартной коробкой такой двигатель не сможет полноценно и эффективно раскрыть весь свой потенциал.

• Так вот, чтобы сократить время разгона, нужно, чтобы трансмиссия позволяла мотору на разных передачах быстро и плавно выходить на обороты максимальной мощности (высокие «мощностные» обороты) без потерь в скорости движения ТС. Как правило, на МКПП для гражданских авто низшие передачи «короче», а высшие передачи делаются «длинными», что оптимально для повседневной эксплуатации в обычных условиях.

При этом спортивный стиль езды на машине, где стоит форсированный двигатель в паре со стандартной КПП, может доставить водителю немало сложностей и проблем. Причина-соотношение передаточных чисел стандартной МКПП обычно имеет большие зазоры между соседними ступенями.

С одной стороны, водитель может активно работать со сцеплением, плавно отпуская педаль при переходе на каждую повышенную передачу. Это позволит двигателю и коробке плавно продолжить работу при смене передачи, причем также удастся свести к минимуму потери по оборотам при переходе на высшую ступень. Однако на практике даже указанные способы не дают такой эффективности по сравнению с тем, чего позволяет добиться тюнинг механической коробки передач.

Тюнинг МКПП: особенности модернизации и доработки коробки передач

Итак, тюнинг механической коробки передач зачастую предполагает установку модернизированных компонентов в уже имеющийся корпус КПП. При этом в зависимости от той или иной задачи, существует множество вариантов (изменяются передаточные числа отдельных передач, увеличивается количество скоростей до 6 или 7 и т.д.).

В любом случае, основным принципом во время тюнинга коробки является следующее:

• необходимо сделать «низкие» передачи длинными, чтобы автомобиль получил возможность разгоняться плавно без переключений;
• повышенные передачи, в свою очередь, делаются более «короткими», а также сближаются между собой по передаточным моментам.

Такой тюнинг коробки позволяет сильно изменить поведение и характер автомобиля. Например, уже на второй передаче можно быстро разогнать машину до высокой скорости, при этом обороты по тахометру будут оптимальными, а не в красной зоне.

Также тюнинговая коробка позволяет сильнее нагружать трансмиссию, резко переходить на пониженную передачу для ускорения во время обгона и маневрирования. Чтобы добиться таких результатов, стандартные шестерни КПП меняются на тюнигованный набор.

Также водитель может рассчитывать на необходимое удобство, процесс управления авто при разгоне упрощается, появляется возможность реализовать различные спортивные приемы. Еще добавим, что также вместо тюнинга имеющейся коробки ставится другая КПП. В ряде случаев это также позволяет получить нужный результат, однако свап коробки часто требует дополнительных работ, связанных с креплением агрегата на авто и его синхронизации с двигателем.

Подведем итоги

Как видно, тюнинг только двигателя не всегда является единственным решением, позволяющим изменить определенные характеристики и динамические показатели автомобиля. Также необходимо производить тюнинг КПП как в комплексе с «прокачкой» ДВС, так и отдельно.

Такой подход позволяет повысить прочность и выносливость самой трансмиссии, а также обеспечивает водителю необходимое удобство и возможности для выполнения различных приемов, которые практикуются при управлении спортивным тюнингованным автомобилем.

Тюнинг и модернизация свечей зажигания своими руками для улучшения топливной экономичности и других характеристик ДВС. Как самому доработать свечи.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Как увеличить мощность двигателя на “классических” моделях ВАЗ. Тюнинг двигателя увеличение рабочего объема, впуск, выпуск, ГБЦ. На что обратить внимание.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Тюнинг мотора Лада Веста, доступные способы увеличения мощности и улучшения характеристик силового агрегата Весты. Чип-тюнинг Лада Веста, что нужно знать.

Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей

В настоящее время все больше автотранспорта выпускается с АКПП, но у механической коробки есть свои достоинства, к которым относится полное слияние с машиной и понимание ее работы, улучшенная проходимость в трудных условиях. Далее мы более детально рассмотрим все тонкости работы и вождения авто с МКПП.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

• недорогой ремонт и легкое обслуживание;
• высокая надежность;
• достаточный диапазон вариантов вождения;
• возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
• запуск машины с «толкача»;
• улучшенная проходимость в трудных условиях;
• повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

• сложность смены передач для начинающего водителя;
• неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
• возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
• сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Предназначение передач и педалей в машине с МКПП

Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

• Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать крутящий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступеней. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и плавно. Нажатая педаль сцепления равносильна нейтральной ступени — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.
• Педаль тормоза — находится в середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счет прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.
• Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Регулирует подачу топливной смеси за счет открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как следствие, увеличению скоростного режима. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Назначение передач

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При перtходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

• Задняя передача ® . Задняя применяется для осуществления некоторых маневров при передвижении назад — парковка и выезд с нее, маневрирование при объезде препятствий и прочих ситуаций. Передвижение осуществляется на неполностью отжатой педали сцепления для безопасности движения.
• Нейтральная передача. Рукоятка КПП находится в свободном положении посередине, проверяется раскачиванием рукоятки вправо и влево. Незатрудненное раскачивание рукоятки показывает, что выбрана нейтральная ступень, разрывающая связь мотора и колес — холостой ход.
• Первая передача (1). Применяется для начала движения (вперед). Максимальный диапазон скорости при передвижении — 50-70 км/ч, но предпочтительнее переходить на следующую при 15-25 км/ч.
• Вторая передача. Подходящий диапазон скорости — 20-50 км/ч, переходить на следующую желательно при 40-50 км/ч. Одна из важных и часто используемых ступеней, особенно при передвижении в городе и тяжелых условиях (бездорожье, крутые спуски).
• Третья передача. Подходящий диапазон — 40-70 км/ч. Переход на 4-ю ступень происходит при 60-80 км/ч.
• Четвертая передача. Предназначена для передвижения со скоростным интервалом в 60-90 км/ч. Применяется при езде по дорогам с незатрудненным движением (в городе или на трассе).
• Пятая скорость. Используется для равномерного передвижения по шоссе или магистрали со стабильной скоростью свыше 90 км/ч. Переход на 5-ю ступень рекомендован при 90-100 км/ч. Подходящий режим работы мотора и сниженный расход топлива возможен при 90-110 км/ч.

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Варианты расположения скоростей

1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.

2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.

Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.

Как трогаться

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

• нажать на педаль сцепления до конца;
• передвинуть рукоятку на первую скорость;
• начать плавно снижать нажим на педаль сцепления, в момент незначительного падения оборотов на 100-200 об/мин., и толчка (точка схватывания) повысить обороты мотора до 1300—1800 об/мин. мягким нажатием на педаль газа;
• продолжить аккуратно отпускать сцепление, регулируя обороты мотора педалью акселератора.

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

• дерганьем машины, рывками;
• зачастую транспортное средство глохнет после нескольких рывков.

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

• сзади находящиеся водители рассчитывают, что впереди стоящий транспорт поедет, а не заглохнет, и могут врезаться в задний бампер;
• заглохшая машина посреди дороги на перекрестке может получить удар в боковую часть при проезде нерегулируемого перекрестка с затрудненным движением или при выезде на кольцо в плотном потоке.

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.

Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.

Для перехода на пониженную ступень требуется:

• отпустить педаль газа;
• при выборе пониженной ступени для снижения скорости — аккуратно надавить на тормоз и уменьшить скорость до интервала предыдущей, более низкой передачи;
• выжать сцепление;
• выбрать более низкую ступень;
• плавно отпускать сцепление;
• для сохранения или набора скорости (при ускоренном разгоне) в самом конце хода педали сцепления добавить газа;

Как тормозить и притормаживать на механической КПП

Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.

Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:

• отпускается педаль акселератора;
• выжимается тормоз до достижения оборотов, приближенных к показателям холостого хода;
• выжимается сцепление;
• при высокой скорости для плавного торможения выбирается пониженная ступень и повторяется процесс;
• при невысокой скорости рычаг КПП перемещается в нейтральное положение и осуществляется остановка дальнейшим нажатием тормоза.

При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.

Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.

В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.

Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.

При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.

Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.

Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.

Как тормозить двигателем и ручником

Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.

Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.

Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.

При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.

Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:

• аккуратно, не до последних щелчков подтормаживать ручником, избегая блокировки задних колес;
• экстренное торможение возможно только при движении по прямой нескользкой дороге и при расположении передних колес строго для движения прямо, избегая любых движений рулем.

По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.

Чего нельзя делать с МКПП

Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.

Что нельзя делать на МКПП:

• включать заднюю передачу до полной остановки машины (поломка МКПП);
• выжимать сцепление за исключением моментов, необходимых для переключения ступеней (происходит повышенный износ выжимного подшипника и сцепления);
• придерживать ногу на педали сцепления во время движения (приводит к повышенному износу сцепления);
• выбирать высокую передачу (3,4,5) при недостаточной для этого скорости и низких оборотах (повышенная нагрузка на двигатель и коробку);
• выжимать сцепление при остановках продолжительностью более 40 секунд, следует выбрать нейтральную передачу (повышенный износ сцепления);
• переключать ступени не выжимая сцепления (поломка МКПП);
• постоянно держать руку на рычаге КПП (повышенный износ различных механизмов коробки передач);
• неполный выжим сцепления при переключении ступеней;
• бросание сцепления.

При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.

Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.

Тюнинг трансмиссии

Трансмиссия любого, особенно спортивного автомобиля – важнейший механизм реализации динамических характеристик двигателя. Увеличившаяся мощность мотора тяжким бременем ложится на трансмиссию, которая дополнительной нагрузки может и не выдержать.

А как выяснить, на что способна трансмиссия вашего автомобиля? Для этого следует знать ее основной параметр – проходной момент. До тех пор, пока он по величине больше или равен крутящему моменту двигателя, — все в порядке. Незначительное превышение лишь сокращает ресурс коробки. Но если оно достигает полутора раз, шестерни будут работать практически без запаса прочности и о ресурсе можно вообще забыть. Если же крутящий момент двигателя превышает проходной момент трансмиссии более чем в полтора раза — коробку надо менять или переделывать. В противном случае есть риск просто «порвать» трансмиссию.

Тюнинг коробки передач

Коробка передач играет в трансмиссии основную роль – даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой благодаря правильно подобранным передаточным числам КПП. Спортивные автомобили отличаются от серийных, в первую очередь, именно коробками передач, а уж потом моторами, кузовами и подвеской.

Для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра (в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности). Добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Понятно, что инженеры подбирают такой ряд не со зла и не от хорошей жизни. Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям.

Во-первых, он обязан уверенно развивать максимальную скорость, доступную для мотора данной мощности. Для этого передача, на которой он ее достигает, должна быть достаточно „длинной“, с малым передаточным отношением. Во-вторых, автомобиль должен уверенно трогаться с места на крутом подъеме с полной нагрузкой, а для этого требуются „короткие“ низшие передачи.

Что же делать? Выход один: сохранив корпус коробки (его переделка – слишком дорогое удовольствие), заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Работа эта чрезвычайно трудоемкая, а потому недешевая. Где-нибудь в Америке на человека, желающего изменить передаточные числа стандартной трансмиссии своего “Мерседеса”, посмотрели бы как на помешанного. А для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый. Здесь, как обычно, в авангарде выступили автоспортсмены: для ралли, для кросса и „кольца“ было разработано огромное количество самых разных рядов и главных пар – в первую очередь, для переднеприводных тольяттинских машин.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие – наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“,и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

Устанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? За отдельную и весьма немалую плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало, нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно- примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят). В принципе, кулачковая коробка устроена так же, как обычная, только вместо косозубых шестерен – прямозубые, вместо зубчатых муфт – кулачковые, и никаких синхронизаторов – гоночное зацепление. Кулачки обеспечивают высочайшую скорость переключений, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены.

Выбор сцепления

Еще более внимательно придется отнестись к выбору сцепления. Ведь ему приходится не только передавать мощность от мотора к трансмиссии, но и играть роль демпфера, смягчающего рывки при переключении передач и резком разгоне или, наоборот, торможении двигателем. Тут, что называется, шаг влево, шаг вправо… Поставишь слабую корзину – неминуема пробуксовка сцепления, а более мощная не будет сглаживать рывки, что приведет к повышенным ударным нагрузкам в трансмиссии и, соответственно, приблизит ее кончину. Но даже если сцепление подобрано правильно, при агрессивной езде пробуксовка муфты неизбежна, а если вы еще и любитель не сбрасывать газ при манипулировании коробкой… В таких случаях незаменимыми оказываются металлокерамические диски сцепления.

Тюнинг дифференциала

Следующий вопрос – выбор дифференциала. Большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды – автомобили совсем не обычные. И когда появились автомобили с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса – далеко не простое дело. Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации – полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения – самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует. Естественно, что и это решение пришло из спорта – там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования.

Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться – это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля. Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба.

Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля. Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая – срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо – управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю. Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

Источник Источник Источник http://mashintop.ru/transmissiya/chip-tyuning-akpp-i-usilenie-korobki-avtomat.html
Источник Источник http://apc-motors.ru/chastye-prblemy/tyuning-mehanicheskoj-korobki-peredach-chto-nuzhno-znat.html