Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя — Автосервис

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

  1. Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;
  2. Машина плохо реагирует на нажатие педали газа
  3. После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора.

Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух.

В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.

Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

  1. Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.
  2. Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу. Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.
  3. В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество. В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

  1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
  2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.

Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.

Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

Заключение

Подытоживая все вышесказанное, можно составить следующий алгоритм действий, на тот случай, если завоздушена топливная система дизельного двигателя:

  1. Убедиться, что причина плохой работы двигателя кроется в попадании воздуха;
  2. Если водитель сам завоздушил топливную систему (то есть допустил опустошение бензобака), прокачать систему педалью газа;
  3. Если проблема в подсосе воздуха — выявить место разгерметизации посредством запитывания ТНВД от внешней емкости, поочередно проверяя все узлы, в которых может крыться причина;
  4. Заменить все поврежденные элементы;
  5. Удалить воздух и запустить двигатель.

О подсосе воздуха в топливную систему дизелей

Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один не совсем прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.

Проблема может не проявлять себя несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.

Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:

  • мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
  • мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
  • утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».

Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.

В нашем случае не важен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет.

Хотя бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва.

Это связано с тем, что при запуске образуется не очень много дыма и нужно некоторое время для заполнения им всего объема глушителя.

Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.

Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:

  • рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
  • проржавели топливные трубки (самое типичное место – вход трубок в бак);
  • некачественное уплотнение топливного фильтра;
  • неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
  • использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
  • нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
  • нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
  • нарушение уплотнения крышки топливного насоса.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.

Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле.

Например, некорректной замены топливного фильтра или установка некачественного фильтра.

Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.

Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак.

При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.

Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что
надо сделать — это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу.

Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается.

Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости.

Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.

Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги.

Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД.

Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.

Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива.

После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха.

Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.

Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.

Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.

Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.

Дальнейшее испытание включает в себя два этапа:

  1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
  2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра.

Утренний запуск может выявить две ситуации:

  • Мотор не запустился, или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается. Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
  • Утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.

Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.

Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.

Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.

В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

О подсосе воздуха в топливную систему дизелей

Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает.

Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.

В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет.

Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва.

Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.

Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.

Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:

нарушение уплотнения крышки топливного насоса.

В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.

Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.

Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак.

При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.

Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу.

Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается.

Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости.

Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.

Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги.

Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД.

Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.

Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера “обратки” и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления

топлива. После этого внедряем болт и штуцер “обратки” на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.

Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.

Теперь необходимо отвернуть болт “обратки” и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.

Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера “обратки” может нанести ему непоправимый урон.

Дальнейшее испытание включает в себя два этапа. 1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра.

Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено. 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра.

Утренний запуск может выявить две ситуации:

утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.

Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.

Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.

Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.

В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

Мезерницкий Александр Юрьевич

Подсос воздуха в топливной системе: как найти и проверить на бензиновых инжекторных и карбюраторных двигателях и дизелях

Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.

Ищем места подсоса воздуха

Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.

  1. Вакуумный усилитель и его шланги;
  2. Регулятор холостого хода (при наличии) в районе датчиков;
  3. Прокладка впускного коллектора;
  4. Клапан продувки адсорбера;
  5. Прокладка дроссельного узла;
  6. Форсунки (через уплотнительные кольца);
  7. Патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром.
  8. Патрубки системы вентиляции картерных газов.
  9. Шпильки ресивера.

Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:

  1. Через прокладку, расположенную под карбюратором;
  2. Через вышедшие из строя диафрагмы демпфера экономайзера, пускового, дросселя.
  3. Не полное прилегание дроссельной заслонки (к примеру, в результате ее засорения);
  4. Через винт качества топливной смеси;
  5. Подсос воздуха через оси дросселей.
  6. Через прокладку между крышкой поплавковой камеры и корпусом. В результате сильного пережатия происходит изгиб посадочной поверхности корпуса, он может достигать 1-2 мм по центру. Прокладка ситуацию не спасет. Нужно проводить шлифовку.
  • Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов (инжектор) – это будет указывать на большой подсос воздуха, что исключит стабильную работу мотора.
  • Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
  • Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
  1. Затруднительный пуск двигателя;
  2. Повышенный расход топлива;
  3. Плавающие холостые обороты приводящие к остановке работы мотора;
  4. Понижение мощности.

Тут стоит немного пояснить.

Что касается п.2 – при подсосе воздуха приходится больше времени ездить на пониженной передаче, при этом педаль газа нужно выжимать чуть ли не до полика, держа повышенные обороты.

По п.3 – холостые обороты плохо держатся, а при 900-1000 об/мин автомобиль может заглохнуть. Многие владельцы карбюраторных авто сразу пытаются исправить ситуацию с помощью винта качества и количество топливной смеси, но как правило, это не помогает, так как лишний воздух идет не через канал холостого хода, а, к примеру, прокладку под карбюратором.

По п.4 – к падению мощности, помимо подсоса воздуха, могут привести и другие причины, все зависит от того, какие системы конструктивно внедрены в двигатель.

Пониженные обороты холостого хода свойственны для MAF систем, где во впускном тракте установлен ДМРВ (датчик массового расхода топлива) – возможны ошибки в его работе.

В системах с датчиком абсолютного давления (с MAP сенсором) к падению мощности могут привести ошибки в лямбда зонде, пропуски воспламенения, и опять же бедная смесь.

Многие автовладельцы делают ошибку, при плавающих холостых сразу меняют РХХ или ДМРВ. Делать это не нужно. Проведите сначала диагностику двигателя на возможный подсос воздуха ниже перечисленными способами.

Выявляем подсос воздуха в впускном коллекторе

Суть проблемы заключается в том, что в двигателях с указанными выше системами в камеру сгорания проникает лишний воздух.

Он подсасывается уже после ДМРВ/ДАД (датчик абсолютного давления). В результате этого ЭБУ получает данные, которые расходятся с реальными и от этого мотор работает неправильно.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как проверить термостат, не снимая с машины

Одним из проблемных мест является прокладка между впускным коллектором и головкой блока. Здесь подсос воздуха может быть минимален, визуально выявить незначительные повреждения сложно и поэтому не все на это место обращают внимание.

Но уплотнители в виде прокладок, герметика могут пропускать и в других местах, причиной этому может быть:

  1. Снижение их эластичности по причине перегрева или продолжительного срока службы;
  2. Частое применение средств для чистки дроссельных узлов, карбюраторов. Эти средства постепенно размягчают уплотнители, что способствует подсосу воздуха.
  3. Механическое воздействие на прокладки при неправильной их замене.

Подсос воздуха в коллекторе

Стандартными местами подсоса воздуха в коллекторе являются:

  1. Микротрещины в воздуховодах;
  2. Неплотные соединения;
  3. Через шланги вакуумного усилителя тормозов;
  4. Через уплотнения топливных форсунок.

Именно через эти места лишний воздух, который не учитывается датчиком ДМРВ, попадает в камеру сгорания.

Ищем места подсоса воздуха

Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:

  1. Принудительное перекрытие поступления воздуха в двигатель.
  2. Применение дымогенератора;
  3. Сжатым воздухом;
  4. Пережим шлангов;
  5. Смачивание вероятных мест подсоса бензином, очистителем карбюратора, ВД 40 или другими горючими жидкостями.

Перекрытие воздуха

Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.

  1. Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
  2. Заводим автомобиль;
  3. Перекрываем отверстие любым возможным способом.

Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.

Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

  1. Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
  2. Пищевой контейнер объемом не менее литра. Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
  3. Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
  4. 2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

  1. Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
  2. Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
  3. Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
  4. Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.
  1. Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.
  2. Друга вариация дымогенератора.
  3. В данном случае нужно быть внимательными, так как выявление подсоса воздуха осуществляется на заведенном автомобиле.
  4. Суть метода заключается в том, что на первом этапе на слух выявляются места шипения воздуха, а на втором – при пережиме и отпускании шлангов вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и других, идущих к впускному коллектору, проводится мониторинг работы двигателя.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Способы повышения октанового числа бензина

Если наблюдаются какие-либо изменения в его работе при выше описанных манипуляциях, то углубленно проверятся конкретный участок.

Метод опрыскивания

Данный метод нужно применять с осторожностью, чтобы не спалить автомобиль ведь использовать придется горючие жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не стоит сильно прогревать двигатель и пользоваться открытым огнем.

Суть метода заключается в следующем — через предполагаемые место подсоса воздуха в систему должны попасть горючие пары, к примеру, от бензина. В результате этого смесь обогатиться и измениться режим работы двигателя.

Чтобы выполнить задуманное наберите в шприц горючую смесь и заведите автомобиль. Аккуратно с помощью шприца разбрызгивайте жидкость в местах, где вероятность появления подсоса воздуха максимальна, а это:

  1. Все патрубки и места их соединения от воздушного фильтра до крышки клапанов;
  2. Прокладки форсунок и между головкой блока и впускным коллектором;
  3. В месте соединения патрубка дросселя и ресивера.

Повышение оборотов двигателя будет указывать на то, что через данное место в систему проникает горючая жидкость, а значит подсасывает воздух здесь.

Второй метод опрыскивания

В данном случае используется не горючая смесь, а мыльный раствор с разбрызгивателем. Можно использовать любое моющее средство, разбавленное водой.

Для реализации метода понадобиться:

  1. Автомобильный компрессор на 12В (ножной или ручной насос) с переходником для накачки матрасов (обычно идет в комплекте).
  2. Распылитель с моющим средством.
  3. Пакет целлофановый.
  4. Резиновый патрубок подходящего диаметра длиною 1.5 метра.
  1. Снимаем патрубок с расходометра (ДМРВ), перекрываем отверстие пакетом и ставим все обратно, хорошо затягивая хомуты.
  2. Собираем схему – компрессор, переходник, патрубок.
  3. Вместо клапана рециркуляции воздуха подключаем наш патрубок. На некоторых авто может стоять заглушка. Для подключения также можно использовать штуцер вакуумного усилителя тормозов.

Включаем компрессор. Будет заметно как раздулась гофра подачи воздуха.

Дальше внимательно слушайте откуда раздается шипение. Мыльным раствором смачиваем все возможные места подсоса. Обращайте внимание на штуцера подсоединения патрубков вакуумных усилителей тормозов, каналов вентиляции, уплотнительные резинки форсунок.

В местах подсоса воздуха будет наблюдаться пузырение мыльного раствора.

Как мы уже говорили выше, первое на что нужно обратить внимание на таких двигателях при подозрении на подсос воздуха – карбюратор.

Проверьте, все ли топливо проходит через режим холостого хода. Для этого заведите автомобиль и отключите питающий провод от электромагнитного клапана.

Если двигатель заглох, то ситуация упрощается, так как клапан рабочий. Снимите его и отверните жиклер холостого хода. Проверьте диаметр отверстия жиклера он должен быть 0.40 – 0.45 мм (смотрите характеристики вашего карбюратора). Если диаметр жиклера больше, чем согласно ТУ, то замените его.

Заведите двигатель и методом откручивая ЭМК постарайтесь выставить ХХ. Если это не получается сделать и ощущается, что двигателю не хватает топлива, то значит где-то подсасывает воздух.

Обратите внимание на возможный изгиб фланца карбюратора. Чтобы проверить подсасывает под ним воздух или нет, налейте под него воду.

Если двигатель начал глохнуть, значит проблема в изгибе. В данном случае мы горючую жидкость не применяем, так опасно. Все подробности смотрите в видео от Наиля Порошина.

В дизельном двигателе соляра попадает в цилиндры минуя две топливные подсистемы – низкого и высокого давления. Как правило, именно на участке низкого давления происходит подсос воздуха.

Это может происходить через множество стыков трубопроводов, соединений элементов топливной системы включая и ТНВД.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Diagnostic System 2.027.007

Проблему усугубляет еще один момент. Чтобы удешевить производство дизельных авто на современных моделях вместо традиционных латунных трубок используют пластмассовые изделия, которые изнашиваются значительно быстрее.

Агрессивная среда, вибрации, перепады температуры – все это негативно сказывается на их эксплуатационных качествах. Это касается и уплотнителей. Как правило, все это начинает проявлять себя через 120-150 тыс. км. пробега.

Часто явное подтекание соляры при неработающем моторе может указать на проблемный участок.

Но при заведенном авто, при закачке топлива из бака, в системе создается давление, которое ниже атмосферного и поэтому сходу выявить подсос воздуха проблематично.

Признаки

Суть в том, что смесь соляры с воздухом попадая в ТНВД при запуске двигателя, не дает ему возможности на 100% выполнять свои функции, т.е. перегружает его большим количеством воздуха в топливной камере.

При уже заведенном автомобиле топливо, обогащенное воздухом, сильно пенится и увеличивается в объеме. Поэтому на высоких оборотах ТНВД не успевает его пропускать через себя.

В итоге, при попытке утром завести дизельное авто приходится долго маслать стартером, при этом небольшой дым из выхлопной трубы наблюдаться будет. А при езде, стоянии на светофорах, мотор может заглохнуть из-за недостаточного поступления соляры в цилиндры.

Причины подсоса воздуха в дизельных авто:

  1. Износ резиновых уплотнителей включая и топливных фильтров;
  2. Ослабление хомутов;
  3. Повреждения в топливном баке;
  4. Износ, потрескивание шлангов;
  5. Повреждения в обратной магистрали;
  6. Износ уплотнителей в крышке ТНВД, привода вала, оси рычага подачи топлива.

Ищем проблемные места

Самый простой и эффективный способ поиска мест подсоса воздуха, это подать давление в бак. Подтекание соляры, шипение воздуха укажут на проблемные места.

Более сложный, но наглядный способ – заменить стандартные трубопроводы на прозрачные. Вы наглядно увидите где подсасывает.

  • Часто практикуется метод исключения, когда вместо бака на определенных участках в топливную систему подключается канистра с соляркой.
  • Начинать нужно с ТНВД и если двигатель заводится без проблем, то смещайтесь дальше к баку по другим элементам топливной системы.
  • Так вы исключите проблемный участок и быстро найдете место подсоса воздуха.

Воздух В Топливной Системе Дизельного Двигателя

Существует неверное мировоззрение, что для закачки горючего, довольно прокачать подкачивающий насос, отвернув пробку. и неувязка решена.

Это не в такой мере, если имеется какой-нибудь недостаток подкачивающего насоса, эта операция не получится совершенно. И у неких машин подкачивающий насос вообщем отсутствует конструктивно.

Что все-таки делать в таких ситуациях? Как прокачать топливную систему дизеля, тщательно описывается здесь.

До того как что-то рекомендовать, следует мало поведать о конструкции топливной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) движков. За некими исключениями, есть три типа топливных насосов.

1-ый тип — подкачка, которая требуется для заполнения топливом насоса высочайшего давления, когда горючее иссякло, по другому в систему просочился воздух. В других ситуациях, Этот расхожий слух насос не работает ни со службой движка, ни при запуске с применением стартера.

2-ой тип — питающий насос низкого давления. Начинает работать, когда употребляют кулачковый вал топливного насоса высочайшего давления, в насосах же распределительных, размещён снутри топливного насоса высочайшего давления.

Запускается только тогда, когда крутится коленчатый вал мотора.

Производит закачку горючего из бака в топливный насос высочайшего давления, и приводит к созданию в нём лишнего давления, которого, всё же, недостает для впрыска горючего в цилиндры, потому что составляет около 8 кг/см2.

Тип 3-ий — плунжерная пара, создающая высочайшее давление, которого хватает для поднятия иглы и впрыска 150-200 кг/см2. Но способна создавать и поболее высочайшее давление, приблизительно 600 кг/см2. На движках, выпускаемых сейчас, стандартное давление впрыска порядка 1100-1300 кг/см2.

Дизель плохо заводится, воздух в топливной системе решение проблемы

Какой вред приносит воздух, попадающий в топливный насос высочайшего давления? В основном — сама конструкция плунжерных пар, создающих давление, необходимое если вы поставили цель поднять иглу распылителя и впрыснуть само горючее.

Пара такая же как докторский шприц, ее корпус по сути есть корпус шприца, функции плунжера делает шток шприца, а распылителя — мед иголка. При нажатии на шток шприца, в корпусе создается давление, которое впрыскивается средством иголки. В форсунках и плунжерной паре происходит аналогичный процесс.

Однако конечно определённые тонкости. Плунжерная пара создаёт давление около 150 кг/м2, а ход плунжера. порядка неких мм.

Жидкость считается неподдающейся сжатию, и, когда плунжер на неё давит, даже при небольшом перемещении плунжера, в топливной магистрали стремительно возрастает давление.

Самого малеханького движения плунжера хватает с целью повышения давления в 150 кг/м2, и форсунки раскроются. А далее, двигать плунжер необходимо лишь для впрыска дозы горючего.

Когда воздух попадает в горючее, всё меняется. Воздух — легко-сжимаемый газ с маленьким увеличением давления в течении сжатия. Потому что ход плунжера невелик, даже при полном его ходе, давление практически не возрастает.

Давление, которое выходит при всем этом, не превосходит давление, нужное чтобы открыть распылительную иглу, потому горючее через форсунки не попадает, либо его количество, очень не достаточно, и само впрыскивание отстаёт во времени.

При данных обстоятельствах мотор не заводится совершенно либо работает неправильно.

Воздух в топливной системе дизельного авто

  • Тем, становится ясна причина того, что нельзя, чтоб воздух попадал в топливную магистраль.
  • Какими способами следует удалять воздух, проникший в магистраль?
  • Многие считают, что довольно стравить воздух, отпустив болт на подкачивающем насосе, однако это некорректно.

Если поступить схожим образом, мы добьёмся только заполнения фильтра топливом, откачав весь воздух, включая фильтр узкой чистки и сам бак. Невозможно удаляется воздух при неких обстоятельствах, конкретно, в трубопроводах меж подкачивающим насосом и ТНВД, и в нём самом имеется остаточный воздух.

Потому идеальнее всего ослаблять болт «обратки» на самом топливном насосе высочайшего давления, а не на подкачивающем насосе.

В большинстве случаев, на распределительных топливных насосах высочайшего давления таким болтом является болт на 17 с пометкой OUT, но бывают и другие обозначения, такие, как электрические клапаны, либо, как на Ниссанах, болты на 19.

Прокачивать следует до поступления горючего без пузырьков воздуха, в том случае они бывают, нужно отыскать, где подсос.

Движок запустится только при полном отсутствии воздушных пузырьков в ТНВД, если подкачивающий насос слабый, вращением стартера топливную аппаратуру невозможно прокачать.

Если попадает грязюка под клапан подкачивающего насоса, или нарушена его герметика, случается, что нереально закачать горючее из резервуара. На неких машинах подкачивающего насоса просто не предвидено.

Здесь поможет таковой совет: сделать попытку закачать воздух с применением обыденного авто-насоса, сняв при всем этом шланг «обратки» с ТНВД.

Это поможет сделать в баке лишнее давление для перекачки горючего, а затем заполнит сам топливный насос высочайшего давления. Нужно в этом случае наличие переходника, плотно вставляющегося в шланг «обратки», герметичное закрытие пробки.

Можно это испытать сделать при помощи компрессора, однако пристально следя, чтоб бак не раздуло.

подсос воздуха

Когда ТНВД прокачали, необходимы ещё деяния.

Трубки, идущие к форсункам, имеют после этой процедуры остаточный легко-сжимаемый воздух, потому их нужно открутить от форсунок.

Никакой прокачкой вы не сможете прокачать топливный насос высочайшего давления далее расположения штуцеров, имеющих открывающиеся, при увеличенном давлении, клапаны, и плунжерная пара преградит горючему путь при различном нахождении плунжера на не запущенном движке.

Потому, чтоб заполнить трубки, вращаем коленчатый вал вручную, либо при помощи стартера, и обязательно подводим к клапану отсечки горючего напряжение.

При попытке пробивки воздуха из трубок средством вращения стартера, не откручивая их от форсунок, сил и времени на эту функцию уйдет еще чем просто. В ситуации слабенькой плунжерной пары существует риск рабочей разрядки аккума до пуска мотора. Потому трубки откручивать нужно. Мало, но немного ослабить, а после возникновения струйки горючее затянуть назад.

Как выгнать воздух из топливной системы двигателя?

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Прокачка топливной системы дизеля

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

  1. Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;
  2. Машина плохо реагирует на нажатие педали газа
  3. После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора. Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух. В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.

Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Прокачка топливной системы дизеля

Работа и функции узлов системы питания

В систему питания трактора МТЗ 80 входит комплекс взаимодействующих узлов, которые обеспечивают фильтрацию топлива, подачу его под давлением с последующим распылением в камерах сгорания, а также узлов, обеспечивающих наполнение цилиндров воздухом при смесеобразовании и последующий вывод отработанных газов.

Топливная система МТЗ 80

Схема топливной системы МТЗ 80(82)

Топливный бак МТЗ 80(82)

Состоит из двух резервуаров расположенных под кабиной трактора, объём которых обеспечивают запас горючего в 120 литров (в новых тракторах 130 л). В верхних внутренних боковых частях резервуары соединены между собой переливным патрубком и трубопроводом, объединяющим баки в единый объём. Левый резервуар оборудован заливной горловиной с фильтрующей сеткой и крышкой, а также штуцером для приёма лишнего топлива, идущего от форсунок, которую трактористы называют « обраткой». В нижней части резервуаров расположены штуцер для подключения к питающему трубопроводу и пробка для слива топлива и удаления отстоя. Правый резервуар оборудован датчиком уровня топлива. Баки крепятся к корпусу заднего моста стяжными лентами.

Топливные баки МТЗ 80

Трубопроводы топливной аппаратуры

Узлы системы соединены топливопроводами высокого и низкого давления. Топливо, поступающее от бака через систему фильтрации грубой и тонкой очистки с помощью подкачивающей помпы к насосу высокого давления проходит по трубопроводам низкого давления с большим сечением.

трубопроводы топлива
Трубопроводы высокого давления

Толстостенные, цельнотянутые, стальные трубопроводы высокого давления подают топливо от рабочих секций насоса непосредственно к распылителям и отличаются более тонким сечением. Для плотности соединения концы трубок снабжены наваренными шаровыми наконечниками, которые притягиваются накидными гайками к конусным штуцерам узлов системы. Питающие трубопроводы, идущие от секций насоса имеют индивидуальную длину и форму изгиба для удобного монтажа.

Топливный трубопровод высокого давления

Фильтры грубой и тонкой очистки

Фильтр-отстойник грубой очистки принимает топливо с бака, производит очистку от крупных механических примесей и связан через подкачивающую помпу ТНВД с фильтром тонкой очистки. После окончательной фильтрации топливо направляется к насосу системы трубопроводом, присоединённым к штуцеру в головке узла.

Фильтр грубой очистки топлива МТЗ 80

Устройство для грубой очистки находится с правой стороны двигателя над горловиной для заправки масла в картер и прикреплено к блоку кронштейном двумя болтами. Фильтрующий сетчатый элемент узла задерживает засорения диаметром выше 0.45 мм. В нижней части стакана размещён кран для периодического слива засорённого отстоя.

Фильтр тонкой очистки мтз 80

Фильтр тонкой очистки прикреплён кронштейном к головке цилиндров с левой стороны дизеля над регулятором ТНВД. Узел оборудован нижней пробкой для слива отстоя и краном для удаления воздуха при заполнении топливом системы. Заменяемые по мере загрязнения бумажные фильтрующие элементы фильтра удаляют частицы размером более 0,00145 мм, что соответствует зазору в работе прецизионных пар плунжеров насоса.

Не своевременная промывка отстойников и фильтров, а также замена фильтрующих элементов препятствует прохождению топлива и приводит к общему снижению производительности ТНВД. Попадание грязного топлива в систему приводит к сбоям в работе, износу прецизионных пар и преждевременному снижению ресурса насоса.

Топливный насос с подкачивающей помпой

Трактор МТЗ 80(82) комплектуется четырёх секционными насосами высокого давления типа 4 УТНИ и 4УТНМ (ранняя версия УТН-5) с механическим всережимным регулятором. ТНВД системы является основным функциональным узлом, который создаёт рабочее давление для впрыска свыше 30 мПа (300 кгс/см²) с подачей топлива к форсункам синхронно с тактами сжатия цилиндров дизеля. Узел расположен с левой стороны двигателя и приводится от газораспределительной шестерни. Давление создаётся возвратно-поступательным движением плунжерных пар секций узла, привод которых осуществляется вращением кулачкового вала через толкатели. Автоматическое регулирование подачи топлива в соответствии с режимами работы дизеля осуществляется механическим устройством центробежного типа, корпус которого прикреплён к задней стенке насоса. Для смазки механизма ТНВД корпус узла заправляется моторным маслом.

Топливный насос МТЗ

Устройство насоса УТН 5

Подкачивающая помпа, обеспечивающая потенциал давления для преодоления сопротивления при проходе топлива через фильтры системы, смонтирована на корпусе ТНВД и также получает привод от вала насоса. Дополнительно помпа оборудована насосом ручной подкачки топлива. Устройство используют для заполнения топливом системы или удаления воздушных пробок. Закачивание осуществляется ручным поступательным движением штока.

Неполадки в работе узла могут быть четырёх типов:

1 Нарушение работы секций насоса

Снижение общей производительности насоса и падение давления в результате износа плунжерных пар и нагнетательных клапанов. Характеризуется общим падением мощности и неполным сгоранием горючего. При выходе из строя плунжерной пары или её заклинивании в секции насоса сопровождается разбалансированной работой двигателя и падением мощности. Отсутствие равномерности подачи топлива секциями в результате неправильной настройки производительности плунжеров также отражается на мощности дизеля. Износ опорных подшипников вала и появление увеличенных осевых зазоров на валу также влияет на стабильность подачи топлива секциями насоса.

2 Нарушение работы регулятора

Неправильная настройка регулятора является причиной неадекватной подачи топлива в различных режимах работы, что может выражаться в плохом запуске двигателя, перерасходе топлива, недостаточном развитии мощности при нагрузках.

3 Неправильная установка насоса и неисправность привода

Появление люфта в зацеплении шестерён привода насоса и шлицевой муфты с регулировочной шайбой провоцирует работу двигателя с характерной прыгающей нестабильностью оборотов при одной и той же подаче топлива. Эффект нестабильности появляется за счёт меняющегося угла подачи топлива в результате увеличенных люфтов в зацеплении деталей привода насоса.

4 Износ прецизионной пары подкачивающей помпы

Неполадка приводит к падению давления в трубопроводах низкого давления системы, что затрудняет проход топлива через фильтры, снижая производительность ТНВД. Также при износе деталей помпы топливо начинает попадать в корпус насоса, при этом ускоряется износ механизма узла.

Распылительные форсунки

В каждый цилиндр дизеля горючее подаётся распылителем-форсункой, задача которой, для хорошего воспламенения и полноценного сгорания, распылить топливо до туманного состояния. На двигателях трактора МТЗ 80(82) применяются форсунки типа ФД- 22 с четырёх дырчатыми распылителями. В ранних версиях модели трактора давление распыления в форсунках составляет 17,5 мПа в современных версиях срабатывание форсунок отрегулировано на давление 21,6-22,4 мПа.

Форсунка МТЗ 80

Принцип работы устройства заключается в проходе топлива между конусом иглы и седлом распылителя. Давление срабатывания распыла регулируется пружиной, создающей усилие на прижатие иглы. При достижении давления распыла топливо отодвигает иглу, преодолевая усилие пружины и проходя через образовавшийся зазор, распыляется. После падения давления пружина прижимает иглу к седлу, прекращая распыление. Избыток горючего после распыления отводится обратно в бак через трубопровод, объединяющий все форсунки.

Плохое распыление или его отсутствие в результате неправильной регулировки или неисправности форсунки приводит к неустойчивой работе двигателя, неполному сгоранию топлива и как следствие падению мощности.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр МТЗ 80

Узел обеспечивает комбинированную очистку воздуха от пыли поступающего для смесеобразования в камерах сгорания двигателя. Фильтрация осуществляется за счёт сетчатого элемента и масляной ванны, улавливающей твёрдые частицы в поступающем воздухе. Сетчатый отсек узла имеет ступенчатую структуру и набран из трёх элементов с разной степенью пропускной способности твёрдых частиц. Эффективность работы узла поддерживается периодической промывкой корпуса и фильтрующих элементов с заменой масла в улавливателе пыли.

Повышение засорённости фильтра приводит к падению мощности двигателя в результате недостаточного количества воздуха при смесеобразовании. Проникновение загрязнённого воздуха в газораспределительный механизм дизеля приводит к образованию абразивного нагара на клапанах, в камерах сгорания, что снижает общий ресурс двигателя.

Всасывающий коллектор и предпусковой подогреватель воздуха

Очищенный воздух к впускным клапанам в головке цилиндров подаётся через ветви всасывающего коллектора. Литая деталь крепится затяжкой резьбовых шпилек, плотность соединения обеспечивают термостойкие паранитовые прокладки в соединениях.

впускной коллектор

Впускной коллектор МТЗ 80

Коллектор оборудован управляемой заслонкой для перекрытия поступления воздуха при необходимости заглушить двигатель. Трос управления заслонкой выведен в кабину трактора.

патрубок коллектора

Патрубок коллектора с заслонкой

Для облегчения пуска в холодное время года впускной коллектор дополнительно оборудывается электрофакельным подогревателем воздуха. Устройство устанавливается специальное окно коллектора. Принцип работы заключается в подогреве входящего воздуха горением дизельного топлива. Разжигание осуществляется спиралью накала при удержании ключа пуска стартера в первом положении. Питание топливом осуществляется через отдельный трубопровод, идущий от фильтра тонкой очистки с одновременным открытием пропускного клапана устройства при накале спирали.

электрофакельный подогреватель

Электрофакельный подогреватель двигателя Д 240

Выхлопной коллектор и выхлопная труба

Отводной чугунный коллектор принимает отработанные газы от выпускных клапанов газораспределительного механизма и отводит к выхлопной трубе. Деталь также крепится к головке цилиндров трактора затяжкой шпилек. Фрезерованные контактные поверхности узлов уплотнены термостойкими прокладками.

выхлопной коллектор

Выхлопной коллектор МТЗ 80

Выхлопная труба трактора выполняет функцию глушителя шума работы двигателя и искрогасителя в выхлопных газах.

Дополнительным узлом в системе питания может быть турбокомпрессор для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры дизеля. Работой узла в системе достигают дополнительное увеличение мощности. При этом работа двигателя характеризуется увеличением тепловых и механических нагрузок на детали цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

  1. Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.
  2. Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу. Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.
  3. В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество. В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Прокачка топливной системы дизеля

Воздух в топливном фильтре

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Прокачка топливной системы дизеля

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

  1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
  2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.

Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.

Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Прокачка топливной системы дизеля

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Смотрите также

Комментарии 27

Если не починился возьми бутылку с фильтрованой саляркою и на прямую соедини для начало с тнвд по очереди подсоединяй остальное так же с бутылочки и где есть подсос там увидишь

Большое спасибо за совет, уже я починился, как я описал выше. Вот только я одного не понял, почему у меня такое сильное завоздушивание произошло, 5 дней не мог завести.

Возможно в баке было мало солярки и при сильно крутом маневре (повороте) на большей скорости солярка вся ушла в одну сторону, и насос хапонул воздуха. Может я и не прав, просто не знаю какой формы у тебя бак, если плоский, то скорей всего так оно и было)

Скорее всего ты не прав, потому что: Бак у меня стоит вертикально. Тем более я уже сказал, что спокойно заехал во двор, где немного задел кузовом о снег (думал трубки загнул) машину припарковал и заглушил. А на утро такая беда.

Проблему решил, путём откручивания сливного штуцера. Делал я всё вот как. Открутил этот штуцер, вижу что там тнвд полный, аж вылилось из этого отверстия. Далее немного наживил его и крутил стартером 2 раза (где то по 5 сек). В трубке прозрачной уже вижу топливо, думаю сейчас затяну штуцер и заведу. Затянул его и пошёл заводить. Крутил крутил и вдруг начало немного схватывать. 2 раза прогрел свечи на нажал немного на газ, пробую ещё раз. Неохотно так и завёлся при -6 с дрыганием, вот он воздух мешал. Подержал на оборотах средних, вроде всё прокачалось. Проехался, едет как раньше. Трубки глянул все целые, даже крепления не все на месте. Съездил на заправку, добавил ещё 11 литров, сейчас в баке 25л. Вот завтра посмотрю с утра, если заведётся, то всё хорошо, если опять будет куча воздуха придётся вставать на ремонт.

Читать также: Шелл хеликс ультра 5w40

Надеюсь все будет хорошо)))

А дело точно в завоздушке?

Я вижу воздух в шланге прозрачном, раньше такого не было. Бывает чуть схватывает одним цилиндром.

фильтр закручивается на помпу? А все увидел, это началось случайно не после замены фильтра, возможно фильтр брак замени его

Разве такое может быть из за фильтра? Ездил ездил хорошо, на ночь оставил и бац, воздух везде.

может просто лопнуть резинка))) такое уже было

Проверь вентиляцию бака. У меня недавно было — лягушкой на помпе топливо в тнвд накачивал, а оно обратно в бак отсасывалось.

Была такая же история как у тебя, причиной оказался клапан обратки, он треснул и пускал воздух, если он у тебя есть то меня его и через обратку высасывай топливо до фильтра, а там уже движок должен схватить

Тоже так делал, сосать с обратки заполнить насос и пробовать завести. Ну и подсос воздуха искать в любом случае, если конечно проблема в нём

К этому всему могу поррекомендовать между фильтром тнвд клапан обратный поставить — к тнвд топливо пускает — обратно нет, и перестанет уходить… Ну а развоздушивать через форсу полюбому надо — разогреть чуть чуть и скручивать аккуратно!

В тёплое помещение на буксире.

ну этого я не знаю, с таким не сталкивался. Сначала нада проверить все: шланги подачи, обратки (места крепления к фильтру, тндв), сам фильтр и его крепление на наличие подсоса, подача напряжения на СТОП клапан на насосе и сам клапан. Убедится что все это в порядке, тогда можна и дернуть. В дизелях может быть только 2 проблемы: ТНВД и двигатель.

Завтра если время будет, буду заниматься. О изменениях напишу сюда.

попробуй попустить трубки высокого давления на входе в форсунки и прокрутить стартером, тнвд должен выдавить воздух. В общем прокачай типа как с тормозной системой)

пробывал, сильно затянуты, боюсь сорвать(

ну это единственный вариант чтобы избавится от воздуха в системе. Из за того что воздух очень «эластичный» он сжимается, но у него не хватает силы открыть иголку в форсунке

А такой вариант, с буксира. Давления хватит? Просто машина ни с того ни с сего встала, вчера всё нормально, на утро беда. Я незнаю на что грешить, может у меня подсос воздуха где то дикий.

можно насос от жигулей воткнуть (временно!) вместо фильтра, и прокачать систему. Затем зажать шланги, чтоб воздух не попал, наполнить фильтр топливом и одеть их.

Думал по поводу груши, может она подойдёт?

подоидет. я когда завоздушил-вставлял электрический от 12.

попробуй эфиром. только не увлекайся, и ищи где подсасывает. ну и фильтр само-собой под замену. (сейчас, а не через 2000). заправляйся на проверенных АЗС.

По поводу азс она никогда не подводила, могу лишь подозревать может летней хватанул. По поводу эфира, пока не буду, я думаю может с буксира попробывать. Как бы тнвд не поломался, там же воздух щас. Шланг теперь прозрачный пустой.

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Читайте в этой статье

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Прокачка топливной системы дизеля

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

https://avtorazborka77.ru/dizelnyj/podsos-vozduha-v-toplivnuyu-sistemu-dizelnogo-dvigatelya.html
https://auto-rmnt.ru/to-i-tyuning/udalenie-vozduha-iz-toplivnoj-sistemy-2.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *