Снижение давления топлива в системе питания двигателя Ваз 2170 Приора
Описание конструкции
Схема системы питания двигателя
: 1 — адсорбер; 2 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 3 — тройник; 4 — топливный бак; 5 — топливный модуль; 6 — штуцер подвода паров топлива из бака к сепаратору; 7 — шланг наливной трубы; 8 — наливная труба; 9 — вентиляционная трубка; 10 — шланг вентиляционной трубки; 11 — трубка подвода топлива к тройнику; 12 — топливный фильтр; 13 — трубка подвода топлива к фильтру; 14 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 15 — впускной трубопровод; 16 — сепаратор; 17 — дроссельный узел; 18 — воздушный фильтр; 19 — топливная рампа с форсунками
Топливо подается из бака, установленного под днищем кузова (под задним сиденьем). Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы впаяна вентиляционная трубка, соединенная с баком резиновым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.В пробке заливной горловины встроены клапаны, предотвращающие деформацию бака при изменении давления внутри него.
Топливный модуль
: 1 — корпус модуля; 2 — регулятор давления топлива; 3 — крышка модуля; 4 — топливный насос; 5 — датчик указателя уровня топлива; 6 — поплавок датчика указателя уровня топлива В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.
Замена фильтра тонкой очистки топлива
Для снятия старого фильтра необходим свободный доступ к задней части автомобиля. Для этого его следует загнать на смотровую яму или эстакаду. Кроме инструмента, используемого при замене сетки, потребуется небольшая ёмкость для слива горючего.
Порядок замены ФТО следующий.
Через клапан на рампе или запуском двигателя при снятом предохранителе бензонасоса сбрасывается давление.
Под автомобилем разжимается проволочный фиксатор на обратном штуцере (находится справа). Затем снимается шланг и направляется в предварительно подставленную ёмкость.
Чтобы снять трубку со штуцера, необходимо слегка разогнуть фиксатор
После слива топлива операция повторяется на подающем шланге. В результате должно слиться 150—300 мл бензина.
Ослабляется гайка крепёжного хомута, и корпус фильтра вытаскивается. При этом нужно запомнить направление стрелки на фильтре.
Для снятия ФТО необходимо ослабить крепёжный хомут
Новый фильтр устанавливается с учётом направления движения топлива. На надетых шлангах защёлкиваются проволочные фиксаторы.
В отличие от других моделей ВАЗ, на автомобиле «Лада Приора» фильтр тонкой очистки установлен за баком и по положению трубок нельзя определить, какая из них подающая. Если предыдущий хозяин машины ничего не напутал со шлангами и установкой фильтра, то подача должна находиться с левой стороны, а с правой – «обратка».
После замены проверяется работа фильтра под давлением. Для этого включается зажигание, и топливные магистрали проверяются на наличие протечек. Затем поверка повторяется на заведённом автомобиле. Алгоритм замены не зависит от количества клапанов двигателя.
Видео: установка топливного фильтра
Порядок замены сетки бензонасоса
Процедура замены топливных фильтров выглядит так:
Приобретение запчастей.
Выбор рабочего места.
Подготовка инструмента и автомобиля к разборке части топливной системы.
Снятие электрического топливного насоса и установка нового фильтра.
Если сетку бензинового насоса не поменять вовремя, то всасывающий патрубок может забиться грязью Так как ФТО расположен на днище автомобиля, для его замены потребуется подъёмник, смотровая яма или эстакада. Замену же сетки бензонасоса можно осуществить, просто поставив автомобиль на ровную поверхность. При этом бензобак должен быть хотя бы наполовину пуст. В противном случае при манипуляциях с ФГО можно пролить топливо на обшивку, и в салоне появится устойчивый запах бензина.
Подготовка к работе
Демонтировать электробензонасос можно в любом удобном месте, соблюдая меры пожарной безопасности.
Потребуются следующие инструменты:
две отвёртки — плоская и фигурная;
заострённые пассатижи или круглогубцы;
накидные или торцевые ключи на 10, 12 и 13;
автомобильный пылесос и ветошь.
Для демонтажа электробензонасоса потребуется минимальный набор инструментов
Подготовка машины заключается в обеспечении доступа к верхнему люку бензобака. Для этого снимаются задние сиденья, а поверхность под ними очищается пылесосом. Это не позволит мусору попасть в бак.
Находящийся под сиденьями люк покрыт слоем пыли, которую стоит убрать
Затем в системе подачи топлива сбрасывается давление, сохраняющееся после остановки мотора. Если этого не сделать, то при снятии любой трубки бензин брызнет наружу. Давление можно сбросить тремя способами:
От бензонасоса отсоединяется электрический разъём. Двигатель запускается и работает до полной остановки.
Бензонасос можно отключить, вытащив соответствующий предохранитель. Автомобиль заводится и работает до полной выработки оставшегося в магистралях горючего.
Универсальным является вариант сброса давления через диагностический штуцер на рампе. Открывается капот, и на торце рампы с клапана снимается колпачок. Давление снизится при надавливании на золотник отвёрткой — при этом нужно подставить небольшую ёмкость. Затем колпачок заворачивается на место.
Клапан представляет собой обычный золотник, закрытый пластиковым колпачком
Порядок действий при снятии сетки
Чтобы добраться до металлического люка, расположенного под задними сиденьями, нужно откинуть клапан напольного покрытия у правой (по ходу движения) двери. Дальнейшие операции выполняются в следующем порядке.
Крестообразной отвёрткой выкручиваются два самореза, прижимающих крышку к днищу автомобиля. Люк снимается и убирается в сторону.
Лючок, закрывающий бензонасос, прикручен двумя саморезами
Ослабляется болт на минусовой клемме аккумулятора, и батарея отключается от бортовой электросети. Отгибается пластиковый язычок на разъёме питания бензонасоса, и колодка отсоединяется.
Колодка легко вынимается из гнезда
Отсоединяются топливные шланги. На подающем шланге сначала разблокируется пластиковый стопор, затем — проволочный фиксатор. Обратный шланг зафиксирован металлической скобой, которую для снятия патрубка нужно аккуратно сжать плоскогубцами.
Чтобы снять трубки, надо подогнуть проволочный фиксатор
Отворачиваются восемь гаек, удерживающих крепёжный фланец, и со шпилек снимаются шайбы (могут потеряться). Фланец демонтируется.
Фланец удерживает корпус насоса и крепится восемью гайками
Запомнив правильное положение пластиковой крышки, электробензонасос извлекается из бака. Когда корпус наполовину выйдет из проёма, следует наклонить бак и вытащить поплавок. Во избежание попадания в бак мусора отверстие закрывается чистой ветошью.
При демрнтаже корпус электробензонасоса поднимается вверх, а потом наклоняется в сторону
Для извлечения всасывающего патрубка с фильтром из стакана отсоединяется внутренний разъём. Затем следует одновременно надавить на концы четырёх пластмассовых защёлок и вытащить патрубок.
Стакан крепится на четыре пластиковых защёлки, которые надо нажать одновременно
С трубки снимается загрязнённая сетка и меняется на новую. Фиксация фильтра сопровождается характерным щелчком.
Сетка надевается на всасывающий патрубок от руки и фиксируется
Внутренняя поверхность стакана очищается от грязи. Сборка узла производится в обратном порядке.
Сняв крышку люка в самом начале разборки, сделайте паузу и вычистите из открывшегося проёма всю пыль. Иначе её часть неизбежно попадёт в бак.
Сборку следует выполнять аккуратно, не допуская попадания в бензобак посторонних предметов. После установки фланца насоса следует прикрепить к любой шпильке провод массы. После удаления следов топлива нужно проверить герметичность соединений. При включённом зажигании работающий насос начнёт поднимать давление, и через неплотные стыки может вытекать бензин.
Это интересно: Советы при покупке подержанного автомобиля
После замены сетки заводится двигатель, и его работа проверяется в разных режимах.
Технология замены ФГО на двигателях с 8 и 16 клапанами абсолютно одинакова. Имеется лишь несущественное отличие в расположении диагностического штуцера топливной рампы, не влияющее на порядок действий.
Топливная система приора инжектор 16 клапанов схема
В современных автомобилях устанавливаются электронные топливные насосы — механические встречаются только в выпущенных до 2000 года машинах. Задача этого компонента — обеспечение бесперебойной подачи горючего. Всё функционирует хорошо при высоких оборотах двигателя, но проблемы возникают при переходе на малые и холостые. Повышенное давление повреждает топливные шланги подачи горючего и другие компоненты системы. Регулятор давления топлива защищает от таких последствий. Если в нём существуют неисправности, это можно определить по нескольким признакам.
Конструкция и принцип работы
Внешний вид регулятора давления топлива Регулятор (РТД) состоит из корпуса, клапана, мембраны и пружины, которые находятся на топливной рампе, в топливном шланге обратной передачи системы питания или прямо в баке (если в машине нет системы рециркуляции). Назначение изделия — отправка лишнего горючего обратно в бак. Когда обороты двигателя растут, создающееся разряжение приоткрывает клапан, и излишки возвращаются в бак.
Местонахождение регулятора топливного давления в системе подачи горючего
Форсунки, устанавливаемые на «Приору»
Автомобиль «Лада Приора» комплектуется импортными форсунками, произведёнными немецкой фирмой BOSCH. Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.
Форсунки для 8- и 16-клапанных двигателей
Следует знать, что форсунки 8-клапанного двигателя «Приоры» внешне ничем не отличаются от форсунок 16-клапанного двигателя. Это всё те же устройства от фирмы BOSCH, состоящие из корпуса, катушки, диффузора и топливной сетки. Подбирая форсунки на «Приору», нужно думать не о количестве клапанов в двигателе, а о его объёме. Потому что маркировка форсунок для двигателей на 1,5 литра отличается от маркировки форсунок для моторов на 1,6 литра. В первом случае форсунка BOSCH должна иметь маркировку 0–280–158–110, во втором — 0–280–158–502. Уточнить маркировку можно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в конце которой имеется сводная таблица с цифровыми обозначениями всех форсунок BOSCH в зависимости от объёма двигателя.
Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива
мотор глохнет на холостом ходу;
мощность двигателя сильно снижается;
при ускорении не удаётся добиться нормальной динамики;
машина слабо реагирует на нажатие педали газа;
потребление горючего внезапно сильно увеличивается;
возрастает количество выбросов углекислого газа;
меняется частота вращения коленвала.
Все эти неполадки возникают из-за того, что регулятор со временем засоряется или полностью закупоривается. Ещё одна распространённая причина поломки — ослабевание пружины, приводящее к сильному снижению давления. При отсутствии нормального давления уменьшается подача топлива, снижается мощность и ухудшается управляемость. Особенно часто такие проблемы встречаются на «Ладах» – «Калине» и «Приоре», а также на машинах серий 2110, 2112, 2114, 2115.
Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.
РДТ в дизельных двигателях
Автомобили с дизелем, работающие по системе Common Rail, также оснащаются регулятором давления. Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления. Принцип действия примерно тот же. Специальный клапан отводит неиспользуемую часть топлива в обратную линию, предотвращая чрезмерную нагрузку.
В дизельных двигателях регулятор имеет несколько иную структуру, чем в бензиновых. Он состоит из соленоида и штока, который упирается в шарик для перекрытия обратной линии. Конструкция защищает двигатель от гидравлических колебаний и как следствие — от быстрого износа.
Проверка давления в системе питания двигателя Ваз 2170 Приора
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Проверка давления в системе питания двигателя
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. При недостаточном давлении топлива возможны:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).
Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Примечание Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.
2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок.
Примечание Для наглядности работа показана при снятом декоративном кожухе двигателя.
Полезный совет Если нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа (10 кгс/с
м 2 ) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/с м 2 ). Обратите внимание на надежное соединение (завальцовку) манометра и шланга.
4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…
Примечание При выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь.
Возможны следующие причины снижения давления:
– неисправен регулятор давления топлива;
– засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;
7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Как проверить на ВАЗ и иномарках
Для определения поломки выполняются следующие процедуры:
Выкручивается пробка штуцера — элемент, управляющий давлением горючего.
Выполняется осмотр уплотнительного кольца — если оно повреждено, надо заменить этот компонент.
Из штуцера вынимается золотник.
Двигатель заводится, манометром измеряется давление в регуляторе.
Полученная информация сопоставляется с той, что указана производителем.
Проверить работоспособность РТД можно и самостоятельно, причём даже без инструментов. Для этого достаточно пережать или отсоединить клапан и изучить интенсивность струи. Манометр даст более точный результат. Подключать его следует между штуцером и шлангом для топлива, предварительно отключив вакуумный шланг. Измерение производится на холостых оборотах. Полученная информация зависит от модели машины — например, в ВАЗ 2110 показатель давления должен начинаться с 0,3 и постепенно увеличиться до 0,7 Бар.
Регулятор топливного давления с подключенным манометром
Давление не изменилось? Возможно, вы неправильно подключили манометр. Проверьте соединение. Если всё верно, значит, регулятор пришёл в негодность.
Где стоит и как работает регулятор давления топлива (видео)
Замена форсунок на автомобиле «Лада Приора»
Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:
отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.
Последовательность работы
Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается. Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную
Теперь крестовой отвёрткой выкручивается винт, удерживающий прижимную планку топливной трубки. Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой
Ключом на 17 отворачивается штуцер топливной трубки. Наконечник трубки при этом необходимо держать ключом на «22», не допуская его проворачивания. Без этого топливная рампа может сломаться.
Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами
Топливная трубка аккуратно извлекается из рампы, с неё снимаются уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их
Крестовой отвёрткой ослабляется хомут на вентиляционном шланге картера. После этого шланг вручную отсоединяется от блока цилиндров. Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута
Извлекается трубка с указателями уровня смазки.
На впускном трубопроводе есть шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов. Хомут на этом шланге ослабляется плоскогубцами.
Торцовой головкой на «10» откручивается пара гаек на креплениях впускных трубопроводов.
Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках
Потом головкой на «13» откручиваются все болты на нижнем креплении трубопроводов.
Освобождённый от крепежа трубопровод слегка приподнимается вверх и вытягивается на себя. Открывается доступ к топливной рампе.
После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя
Рампа держится на блоке цилиндров на двух винтах на «5». Выкрутить их можно только с помощью ключа-шестигранника.
Два винта на 5 на рампе «Приоры» выкручиваются только шестигранником
После этого рампа извлекается из блока цилиндров вместе с форсунками и проводами.
Топливная рампа «Приоры» снимается вместе с форсунками и проводами
Старые форсунки выкручиваются из рампы и заменяются новыми.
Форсунку на «Приоре» можно выкрутить из рампы вручную
После этого производится обратная сборка топливной системы.
Видео: снимаем форсунки с «Лады Приоры»
Чем грозят неполадки в работе РДТ
Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.
Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.
Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.
Промывка форсунок «Приоры»
Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия их с «Приоры». Вот что для этого потребуется:
литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.
Последовательность промывки
В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.
В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели
Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).
Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки
Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.
На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка
Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).
Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки
В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.
Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе
С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.
Водяной автомобильный насос играет важную роль в работе автомобильного двигателя. Распознать его неисправности возможно при помощи следующей статьи: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html
Замена форсунок на автомобиле «Лада Приора»
Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:
отвёртка крестовая;
набор ключей-шестигранников;
комплект рожковых ключей;
пассатижи;
вороток и комплект головок торцовых;
отвёртка плоская.
Последовательность работы
Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается.
Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную
Теперь крестовой отвёрткой выкручивается винт, удерживающий прижимную планку топливной трубки.
Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой
Ключом на 17 отворачивается штуцер топливной трубки. Наконечник трубки при этом необходимо держать ключом на «22», не допуская его проворачивания. Без этого топливная рампа может сломаться.
Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами
Топливная трубка аккуратно извлекается из рампы, с неё снимаются уплотнительные кольца.
Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их
Крестовой отвёрткой ослабляется хомут на вентиляционном шланге картера. После этого шланг вручную отсоединяется от блока цилиндров.
Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута
Извлекается трубка с указателями уровня смазки.
На впускном трубопроводе есть шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов. Хомут на этом шланге ослабляется плоскогубцами.
Торцовой головкой на «10» откручивается пара гаек на креплениях впускных трубопроводов.
Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках
Потом головкой на «13» откручиваются все болты на нижнем креплении трубопроводов.
Освобождённый от крепежа трубопровод слегка приподнимается вверх и вытягивается на себя. Открывается доступ к топливной рампе. После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя
Рампа держится на блоке цилиндров на двух винтах на «5». Выкрутить их можно только с помощью ключа-шестигранника.
Два винта на 5 на рампе «Приоры» выкручиваются только шестигранником
После этого рампа извлекается из блока цилиндров вместе с форсунками и проводами.
Топливная рампа «Приоры» снимается вместе с форсунками и проводами
Старые форсунки выкручиваются из рампы и заменяются новыми.
Форсунку на «Приоре» можно выкрутить из рампы вручную
После этого производится обратная сборка топливной системы.
Видео: снимаем форсунки с «Лады Приоры»
Промывка форсунок «Приоры»
Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия их с «Приоры». Вот что для этого потребуется:
литр специальной промывочной жидкости;
два автомобильных ниппеля;
автомобильный топливный фильтр;
пара металлических хомутов;
метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
дрель со сверлом на 13 мм;
электрический насос;
двухлитровая пластиковая бутылка.
Последовательность промывки
В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.
В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели
Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).
Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки
Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.
На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка
Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).
Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки
В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.
Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе
С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.
Водяной автомобильный насос играет важную роль в работе автомобильного двигателя. Распознать его неисправности возможно при помощи следующей статьи: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html
Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ-21126 Лада Приора
1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя*; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9— термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора*; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла. * Отсутствует на автомобиле с кондиционером. Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:
Малый круг не включает в себя радиатор двигателя, и жидкость омывает только блок цилиндров и головку блока цилиндров, а также протекает через канал дроссельного узла и радиатор отопителя.
При движении по большому кругу охлаждающая жидкость проходит через радиатор двигателя, где охлаждается набегающим потоком воздуха. Управляет направлением потока жидкости в системе охлаждения двигателя термостат.
Форсунки, устанавливаемые на «Приору»
Автомобиль «Лада Приора» комплектуется импортными форсунками, произведёнными немецкой фирмой BOSCH. Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.
Форсунки для 8- и 16-клапанных двигателей
Следует знать, что форсунки 8-клапанного двигателя «Приоры» внешне ничем не отличаются от форсунок 16-клапанного двигателя. Это всё те же устройства от фирмы BOSCH, состоящие из корпуса, катушки, диффузора и топливной сетки. Подбирая форсунки на «Приору», нужно думать не о количестве клапанов в двигателе, а о его объёме. Потому что маркировка форсунок для двигателей на 1,5 литра отличается от маркировки форсунок для моторов на 1,6 литра. В первом случае форсунка BOSCH должна иметь маркировку 0–280–158–110, во втором — 0–280–158–502. Уточнить маркировку можно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в конце которой имеется сводная таблица с цифровыми обозначениями всех форсунок BOSCH в зависимости от объёма двигателя.
Источник Источник Источник https://alanspb.ru/drugoe/zamena-toplivnogo-shlanga-priora.html
Источник https://autoclub174.ru/remont/davlenie-v-rampe-priora-16-klapanov.html
