Базовые методы спасения из автомобилей. Введение, стабилизация (устойчивость объекта), демонтаж двери, демонтаж боковой стороны автомобиля, преобразование третьей двери, удаление крыши, сдвиг приборной панели, доступ к ногам пострадавшего, подъем приборной панели) при помощи комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента ЛУКАС, ВЕБЕР, БУФФЕЛЬ, бензореза ДОЛМАР

Основные тактические приёмы (правила) проведения спасательных работ. Методы проникновения в повреждённые автомобили. Использование спасательных средств и специального оборудования.

Системный подход к спасению пострадавших из транспортных средств представляет собой наилучший способ обеспечить выполнение задач и быстро, и максимально эффективно. Единственным методом по осуществлению системного подхода является работа слаженной командой. Для того чтобы все пожарные-спасатели работали слаженно, они должны чётко представлять себе каждый свои задачи, и быть уверенными в возможностях и знаниях, необходимых для выполнения этих специфических задач.

До начала выполнения операций по спасению пострадавших выполнить следующие действия:

– При наличии возможности подход пожарных-спасателей должен выполнятся спереди автомобиля. Это гарантирует, что любые возможные пострадавшие в автомобиле наименее вероятно будут поворачивать головы для контакта с приближающимися спасателями. После установления контакта с любыми из пострадавших внутри автомобиля этот контакт не должен прерываться вплоть до передачи пострадавшего вниманию членов бригады скорой помощи.

– Производится осмотр места аварии автомобилей вокруг, над и под ними, выявляя возможные скрытые источники опасностей, такие как силовые кабели, утечки топлива, (или других пострадавших). Обо всех находках следует незамедлительно сообщать старшему, который примет решение о необходимых действиях по исключению опасности.

– После завершения полного осмотра автомобиля и определения источника опасности автомобиль должен быть стабилизирован (устойчиво закреплен). Более подробно это будет рассмотрено в разделе «Стабилизация».

– Система зажигания автомобиля должна быть полностью отключена и обесточена, а аккумуляторная батарея отсоединена. Очень важно, чтобы в первую очередь был отключен отрицательный провод, это устранит вероятность искрового разряда, вызванного случайным заземлением положительного контакта.

– Необходимо использовать электрические функции стеклоподъёмников, дверных замков и сидений до полного отключения источника электропитания. Где возможно, необходимо использовать аварийный (ручной) тормоз.

ВНИМАНИЕ: Если батарея не может быть отключена, включите аварийные сигналы как предупреждение для остальных пожарных-спасателей.

– Все пострадавшие в автомобиле должны быть надежно защищены перед началом операции по разбиванию стекол. Может оказаться необходимым использовать одного из пожарных-спасателей внутри автомобиля для помощи пострадавших и их защиты.

– В некоторых случаях для доступа к пострадавшему необходимо разбить стекло. В таком случае первым следует разбить стекло, наиболее удаленное от пострадавшего. Выполнить необходимые операции по удалению стекла. Следует помнить о том, что стекло, которое может разбиться при последующих работах, должно быть удалено на данном этапе операции.

– Удаление остатков стекла должно выполняться изнутри наружу. В некоторых случаях перед разбиванием рекомендуется опустить окно в дверь как можно глубже. Однако для этой цели может потребоваться подсоединение аккумуляторной батареи.

– Если численность аварийно-спасательной команды позволяет, необходимо убрать осколки стекла под автомобиль или за пределы рабочей зоны.

– После получения доступа и проведения предварительного осмотра пострадавшего, следует оказать ему первичную доврачебную помощь, включая фиксацию (иммобилизацию) позвоночника.

– Все ремни безопасности, по совету с медперсоналом, должны быть срезаны или удалены как можно скорее.

– Где возможно, следует избегать направлений и путей развертывания подушек безопасности. Если в Вашем арсенале есть защитный чехол подушки безопасности водителя, необходимо установить его.

Отработанная шаг за шагом методика последовательности операций является ключом к достижению безопасных и эффективных результатов. Работы, выполненные сейчас, лягут в основу безопасности следующих этапов спасения

Особенности конструкции автомобилей. Специфические опасности новых автомобилей, расположение источников питания.

А – разрезание кресел

Многие новейшие модели автомобилей снабжены элементами воздушных подушек, расположенными в обивке кресел. Датчики подушек, миниатюрные газовые цилиндры, а в некоторых случаях и сами воздушные подушки не следует разрезать. Прежде всего, необходимо удалить обивку кресел с помощью обычного ножа и проверить наличие возможных опасностей внутри, до начала применения гидравлического резака.

В – операции резания опор / стоек

Различные опоры и стойки содержат элементы, которых стоит избегать. Усилители для монтажа ремней безопасности могут стать причиной повреждения лезвий резаков. Однако наиболее опасным является операция резания нагнетателя воздушной подушки. Она может оказаться исключительно опасной, поскольку выпуск сжатого под большим давлением газа внутри цилиндра или разрушение самого цилиндра может привести к очень серьёзным травмам.

С – автоматические системы защиты при опрокидывании (системы R.O.P.S.)

Эти системы разворачиваются при опрокидывании автомобиля. Они, как правило, установлены позади кресел в задней панели, где проводят работы с шейным отделом позвоночника. Это представляет значительную опасность для пожарных-спасателей и медперсонала, когда во время выполнения аварийно-спасательных работ происходит случайное срабатывание системы защиты. В таких случаях следует отключить аккумулятор, если это представляется возможным и избегать направления развёртывания указанной системы.

Расположение источников питания.

Как правило, в большей части пассажирских автомобилей аккумуляторные батареи располагаются в отсеке двигателя. Однако необходимо отметить, что на некоторых автомобилях новейшей конструкции могут использоваться альтернативные места расположения источников электропитания. Эти места среди прочих возможных точек могут располагаться:

• под задним пассажирским креслом;
• в багажнике автомобиля;
• в арке переднего колеса

Необходимо помнить о том, что большие автомобили (фургоны или специальные машины) могут снабжаться несколькими аккумуляторными батареями.

Некоторые производители используют специальное устройство, которое автоматически отключает аккумуляторную батарею в случае столкновения.

Система автоматического отключения АКБ

Кинематика столкновения автомобилей.

А – напряжение, изгиб, кручение.

Металл, который погнут (изгиб), растянут (напряжение) или закручен (кручение) требует большой осторожности при резке или раздвижении, так как может произойти быстрое, непредсказуемое перемещение или сдвиг. Пожарный-спасатель должен хорошо понимать возможность различных ответных механических реакций и потенциальных последствий в корпусе автомобиля, которые могут быть вызваны деформациями машины после столкновения.

При рассмотрении возможных механических реакций (удар во время столкновения, который меняет структуру автомобиля) мы будем говорить о надёжных точках опоры и об эластичных или нестабильных точках.

Для эффективной работы необходимо исключать неустойчивые или потенциально эластичные точки, чтобы избежать нежелательных обратных перемещений материала во время резки или расширения. Необходимо найти стабильные точки, которые будут служить в качестве прочных точек опоры. На которые можно установить раздвигающие инструменты. В случаях, когда таких точек нет, Вы должны будете создать их путём установки подставок и опор.

В – фронтальные столкновения.

Несмотря на увеличение прочности салона автомобиля на новейших транспортных средствах, мы должны помнить, что краш-тесты выполняются при относительно низких скоростях. На более высоких скоростях происходят большие деформации, что значительно усложняет аварийно-спасательные работы.

Современные системы безопасности предполагают, что пассажиры автомобиля выживут в большинстве типичных случаев столкновений. Возможные варианты, с которыми имеют дело спасатели при фронтальных столкновениях, включают усиленную зону приборной панели и боковые усилители, смонтированные в дверях, которые часто продавливаются назад или вперёд, способствуя дальнейшему смятию двери.

Пассажирский салон повреждён в значительной степени, в результате чего пострадавшие имеют серьёзные травмы.

Меньшая деформация салона автомобиля приводит к тому, что травмы пострадавших менее серьёзны.

С – боковой удар

Боковые столкновения имеют высокую степень смертности из-за малого расстояния между наружным корпусом автомобиля и его пассажирами. В большинстве случаев после деформации остаётся очень незначительное свободное пространство, в котором и придётся работать с пострадавшим. При возможности, сосредоточение усилий по эвакуации пострадавших с неповреждённой стороны автомобиля часто даёт более эффективные результаты.

D – столкновения, связанные с опрокидыванием автомобиля

В этих случаях, наиважнейшим аспектом для успешной эвакуации является грамотная стабилизация автомобиля. Эвакуация может быть усложнена, если пострадавшие в перевёрнутом автомобиле лежат в неудобных позах или свешиваются с кресел. В условиях такой аварии очень важно, чтобы возможные перемещения пострадавших были сведены до минимума.

Е – наезды и столкновения

Крайне ограниченное рабочее пространство и, во многих случаях, сложное сдавливание пострадавших конструкциями автомобилей делают указанные типы ДТП очень сложными для обеспечения их безопасности. Необходимо всегда помнить о важности надёжной стабилизации аварийных нагрузок и о возможности проведения работ по подъёму тяжёлых масс. При выполнении аварийно-спасательных работ под грузовыми автомобилями следует знать о наличии подрессоренных и неподрессоренных масс, как описано в главе по «Грузовым автомобилям».

Проведение аварийно-спасательных работ может нарушить стабилизацию и устойчивость объектов. По этой причине она (устойчивость) должна непрерывно контролироваться в течение процесса эвакуации. Крепёжные устройства могут облегчить усилия по обеспечению устойчивости.

Стабилизация (устойчивость объекта).

Цель: Минимизация перемещений автомобиля, которые могут оказать негативное воздействие на находящихся в нем пострадавших или травмировать пожарных-спасателей.

Внимание: Эта часть аварийно-спасательных работ должна быть выполнена до начала любых других действий по эвакуации пострадавших в ДТП.

А – автомобиль стоит на колесах

Необходимо использовать как минимум три точки опоры, но при этом настоятельно рекомендуем использовать опору на четыре точки. Опорные блоки должны быть установлены с целью обеспечения максимально возможной устойчивости, как это показано на рисунках.

Первым шагом является установка двойных клиньев под одно или два колеса автомобиля.

Опорные блоки должны быть закреплены клиньями в требуемом положении с усилием, необходимым для их устойчивости.

При использовании ступенчатых блоков клинья могут быть использованы для их надежной фиксации. Перевернутый ступенчатый блок может также хорошо работать.

В – автомобиль перевернут на бок

Для гарантии того, что автомобиль не перевернётся, необходимо установить опоры под передней и задней стойками лежащего автомобиля.

Предвидя дальнейшие работы, не следует размещать стабилизирующие элементы в местах, где возможно будут выполнятся операции резания.

Подпереть днище автомобиля механичес-кими распорками (из дерева или металла), или использовать гидравлические или пневматические стойки (крепь).

Зафиксировать установленные распорки в требуемом положении используя натяжные ремни или специальные механические приспособления.

Для механических распорок может потребоваться установить клинья для гарантии их надёжного закрепления.

В зависимости от конкретной ситуации может потребоваться также использование распорок и крепи для стабилизации автомобиля со стороны крыши.

С – автомобиль опрокинут на крышу

Установить опорные блоки между задней частью крыши перевернувшегося автомобиля и поверхностью земли.

Для обеспечения хорошей устойчивости поставить дополнитель-ные блоки в пространстве между капотом и лобовым стеклом автомобиля.

Демонтаж двери автомобиля.

А – Автомобиль стоит на колесах

Цель: Создать доступ с целью обеспечения наилучшего ухода за пострадавшими в процессе их эвакуации. Дверной проём может быть использован и для немедленного их освобождения, если необходимо.

Оценка ситуации: Наиболее оптимальный метод снятия двери автомобиля зависит от типа и характера повреждений конструкции автомобиля. Надо помнить, что первым шагом является разблокировка двери и обычное её открытие, если это возможно.

Если подходящее место для введения расширителя отсутствует, а переднее крыло доступно, то сначала необходимо сжать это крыло в самой верхней точке арки колеса. Это создаст необходимое пространство вокруг петель двери.

Если крыло необходимо снять совсем, то следует сделать профильный надрез в том месте, где крыло было сжато.

Необходимо найти хорошую точку опоры для разжима над верхней петлёй двери автомобиля, после чего дверь можно легко отжать.

Работать следует с каждой из петель только поочерёдно. Не следует начинать работу между двумя петлями сразу.

Если точка опоры начинает скользить, остановитесь и установите расширитель в другом месте, или отрежьте петли.

После удаления дверных петель и ограничителя между ними следующим шагом является снятие двери с замковой части.

После полного удаления двери она должна быть помещена на площадку для снятых элементов автомобиля.

Характер ДТП может сделать недоступным подход к передней части автомобиля. В таком случае доступ к дверным петлям может быть получен следующим образом:

Вставьте разжим в передний угол оконного проёма автомобиля. Отожмите дверь вниз от передней стойки автомобиля для создания пространства над дверными петлями.

эта альтернатива, естественно, невозможна, если крыша автомобиля уже была удалена

Во избежание проникновения расширителя в салон к пострадавшим необходимо соблюсти правильное размещение наконечников и угол установки расширителя.

В – автомобиль опрокинут на крышу

Сдавите пороги авто-мобиля, чтобы создать пространство, необходимое для наконечников разжима.

При необходимости, следует увеличить полученный зазор путём зажатия нижней части обшивки двери разжимом и выгибания её наружу.

Отожмите дверь наружу от корпуса автомобиля.

Когда дверь раскрыта после освобождения её, от фиксации замка, необходимо отрезать или разжать дверные петли и удалить дверь.

Зажав обшивку двери рабочими наконечниками разжима и отгибая её, создайте пространство у замочной части двери.

Использовать разжим для отрыва механизма замки, отжав дверь от корпуса автомобиля наружу, и закончить операции, как описано выше.

Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пострадавшим или с пожарным-спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.

Демонтаж боковой стороны автомобиля.

Цель: Создание большого проёма в боковой стороне автомобиля для оказания помощи пострадавшим или для их немедленной эвакуации, если необходимо.

Не рекомендуем использовать данный метод, если в дальнейшем будет необходимость прибегнуть к отгибу приборной панели.

Сначала необходимо снять переднюю дверь автомобиля, используя один из описанных ранее методов.

Затем следует снять заднюю дверь с помощью резания или разжима дверных петель.

Отрезать верхнюю и нижнюю части средней стойки в автомобиле для её удаления. Необходимо помнить об использовании средств защиты от острых кромок.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усиления крыши перед началом их резания.

Начав с задней стороны, сдавите дверь, чтобы создать место для введения рабочих наконечников разжима.

Теперь следует отжимать дверь вплоть до разрушения замка и раскрытия двери.

Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пострадавшим или с пожарным-спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.

Работая со стороны задней двери автомобиля, делают глубокий рельефный рез в нижней части средней стойки с целью её ослабления.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Установить один из рабочих наконечников разжима в основание задних кресел автомобиля. Медленно и осторожно раскрывать его, следя за устойчивостью точки опоры, после чего опереть другой рабочий наконечник в нижней части средней стойки. Теперь необходимо отжать наружу, отводя её от порога автомобиля.

Продолжать расширение, раздвигая рабочие наконечники разжима вплоть до отделения средней стойки от порога автомобиля или до создания достаточного свободного пространства, чтобы завершить операцию с помощью резака.

Удалить среднюю стойку, отрезав её в верхней части как можно выше.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом их резания.

Снять переднюю дверь автомобиля с петель, в то время как другие пожарные-спасатели поддерживают дверь от падения.

Обеспечить хорошую защиту от острых кромок.

Преобразование третьей двери.

Цель: Создание достаточного проёма в боковой стороне двухдверного автомобиля для оказания помощи пострадавшим или для их немедленной эвакуации, если необходимо.

Не рекомендуем использовать данный метод, если в дальнейшем будет необходимость прибегнуть к отгибу приборной панели.

В первую очередь необходимо снять переднюю дверь автомобиля любым из ранее описанных методов.

Выполнить глубокий рельефный рез в основании средней стойки. При необходимости для облегче-ния резания следует сначала сдавить эту область с помощью разжима.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Если средняя стойка продолжается до крыши автомобиля, то необходимо обрезать её в самой верхней её части.

Для большей безопасности можно снять среднюю стойку полностью.

Выполнить вертикальный рельефный разрез перед задней стойкой.

Расположить рабочие наконечники разжима в основании реза средней стойки. Раскрыть расширитель и выдавить боковую панель наружу, создавая, таким образом, третью дверь.

Свободное пространство создано, и следует тщательно установить защиту от острых кромок.

Удаление крыши.

Демонтаж крыши автомобиля с целью обеспечения удобного доступа к пострадавшим и их эвакуации из автомобиля.

Методы удаления крыши будут зависеть от масштаба и типа структурных повреждений автомобиля.

В зависимости от характера удара и окружения места аварии не всегда требуется удалять крышу автомобиля полностью. Другие виды работ с крышей автомобиля могут быть:

• – откидывание крыши вперёд;
• – откидывание крыши назад;
• – частичное удаление крыши;
• – боковое откидывание крыши;
• – откидывание крыши перевёрнутого автомобиля.

Каждый из перечисленных выше методов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо оценить при принятии решения о том, какой из методов будет наилучшим в сложившейся ситуации.

А – Полное снятие крыши автомобиля

Удалить все необходимые стёкла.

Отрезать обе передние стойки.

Разрезать любое стекло от края до края обеспечивая защиту как пострадавшего, так и пожарного-спасателя от осколков стекла и стекольной пыли.

Отрезать обе средние стойки.

Пожарные-спасатели должны полностью поддерживать крышу автомобиля до начала разрезания стоек.

Продолжить демонтаж крыши, разрезая задние опорные стойки.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом их резания.

Надёжно поддерживая крышу автомобиля, выполнить заключительную операцию резания, убедившись, что отсутствуют любые другие соединительные точки и связи, такие как ремни безопасности или детали пластиковой отделки.

Теперь пожарные-спасатели могут снять крышу с автомобиля и перенести её на специально выделенную для этой цели площадку.

Заключительным шагом является установка защиты от острых краёв и кромок.

В – откидывание крыши автомобиля вперёд

В первую очередь необходимо отрезать опорные стойки. Эту операцию следует выполнять, поддерживая крышу автомобиля.

После размещения необходимой защиты от осколков стекла, сделайте профильные надрезы с двух сторон крыши автомобиля непосредственно за лобовым стеклом.

Теперь отгибаем крышу автомобиля вперед. Может быть необходимым использование лома в качестве рычага (оси) для перегиба.

Крышу автомобиля в отогнутом состоянии необходимо застропить и закрепить ремнями.Острые углы и кромки должны быть защищены.

С – откидывание крыши автомобиля вбок

Необходимо обеспечить устойчивость объекта до начала выполнения любых операций по эвакуации. Это особо важно, если автомобиль находится в таком неустойчивом положении.

Сделать вырез в передней стойке.

Разрезать лобовое стекло под углом, как показано на рисунке, для создания места сгиба. Помните о защите пожарных-спасателей и пострадавших от осколков стекла.

Отрезать среднюю стойку ближе к крыше автомобиля.

Отрезать заднюю стойку максимально близко к крыше автомобиля.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом их резания.

Выполнить профильный надрез крыши автомобиля непосредственно над задней стойкой. На некоторых типах легковых автомобилей конструкция крыши такова, что потребуется также разрез крыши и над передней стойкой.

Для создания горизонтальной рабочей платформы следует поставить опорные блоки в тех местах, куда будет положена крыша автомобиля. Медленно и плавно отгибайте крышу автомобиля по направлению вниз, чтобы автомобиль не потерял устойчивость.

Заключительным шагом является защита всех острых поверхностей и кромок.

D – откидывание крыши перевёрнутого автомобиля

Необходимо отметить, что данный метод требует хорошо обученной аварийно-спасательной команды, которая имеет практику выполнения этих работ.

Необходимо надёжно зафиксировать положение авто-мобиля клиньями и блоками, как указывалось ранее. Следует помнить о том, что автомобиль, показанный на рисунках этого раздела, имеет двигатель, расположенный спереди.

К автомобилям с задним расположением двигателя должен быть иной подход.

Если Вы имеете защитный чехол подушки безопасности – установите его сейчас.

После обеспечения надёжной устойчивости автомобиля следует выполнять стандартные операции по удалению стёкол.

Открыть заднюю часть автомобиля, удалив, по возможности, его заднюю дверь.

Подпереть заднюю часть автомобиля, нагрузив страховочные опоры.

Удалить задние сидения автомобиля в случае эвакуации пострадавших с передних кресел.Это обеспечить лучший доступ к пострадавшим. В некоторых ситуациях это может оказаться невозможным без предварительного создания достаточного рабочего пространства.

Если Вы намерены откинуть крышу автомобиля вниз, то необходимо предварительно вынуть опорные блоки, установленные под ней. Если это невозможно, продолжите выполнение работ с опорными элементами на прежних местах, чтобы предотвратить движение крыши вниз.

Установите домкрат на надёжную опорную поверхность на крыше автомобиля и создайте домкратом усилие между крышей и полом автомобиля.

Теперь необходимо отрезать средние и задние стойки с обеих сторон автомобиля, используя стандартные меры предосторожности.

Поскольку опорные стойки срезаны, может быть необходима регулировка усилия домкрата для гарантии, что он останется на месте под требуемым давлением.

Выполнение операции резания, подъёма и стабилизацию устойчивости автомобиля следует проводить, полностью скоординированно.

В зависимости от выбранного метода, в данный момент Вы либо приподнимаете автомобиль вверх, либо толкаете его крышу вниз, применяя домкрат.

С помощью домкрата создано необходимое свободное рабочее пространство. Страховочные опоры теперь необходимо постоянно регулировать, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость автомобиля.

Опоры установлены исключительно для поддержки автомобиля. Ими нельзя поднимать автомобиль вверх, так как это может привести к падению домкрата из рабочего положения.

По завершению операции создано достаточно свободное пространство для контролируемой эвакуации пострадавших из автомобиля.

Технологии создания пространства могут применяться для различных целей, как по созданию свободной рабочей зоны, так и для обеспечения безопасной эвакуации пострадавших, зажатых в автомобиле.

Сдвиг приборной панели.

Цель: Перемещение передней панели автомобиля для облегчения эвакуации пострадавших или получения доступа к их ногам.

Метод оттягивания рулевого колеса с помощью расширителя и тяговых цепей в настоящее время не рекомендуется. Усилия в рулевой колонке могут привести к поломке шарниров, что, в свою очередь, может травмировать и пожарных-спасателей, и пострадавших.

Усилители приборной панели в новых автомобилях могут потребовать использования домкрата на каждой из сторон автомобиля. Выдвижение двух домкратов одновременно необходимо, чтобы противодействовать эффекту смещения панели вниз, вызванного этой недеформируемой конструкции.

Обеспечить устойчивость автомобиля, как было описано выше. Добавить дополнительные опоры под среднюю стойку, где будет установлено основание домкрата. Хотя не каждая ситуация это позволит, настоятельно рекомендуем использовать опору домкрата для распределения усилий, действующих в его основании.

Установите домкрат в необходимое положение и зафиксируйте его на месте небольшим давлением. Это предотвратит падение приборной панели из-за последующих операций резания. Положение рукоятки управления домкрата должно быть наружу из салона и не вверх.

Сделайте надрез профиля через основание передней стойки. Если рабочее пространство ограничено, может быть необходимо выполнить этот надрез перед установкой домкрата.

Необходимо уделять особое внимание перемещению резака во время этой операции, так, чтобы он не вошёл в контакт с пострадавшим, с креслом автомобиля или с домкратом.

Теперь, под контролером, можно начать раздвижение домкрата. Необходимо внимательно следить за всеми точками опоры во время этой операции. Не следует забывать о постоянном контроле устойчивости автомобиля, немедленно выполняя все требуемые регулировки. Используйте клиновые блоки в раскрытии профильного надреза.

Если на какой-то момент операция остановлена, при её возобновлении обратите внимание на положение рукоятки управления домкрата. Не начинайте резко опускать домкрат.

Доступ к ногам пострадавшего.

Цель: Обеспечить лучший доступ к ногам пострадавшего при его высвобождении или оказании медицинской помощи.

В случае серьёзных лобовых столкновений этот метод может не обеспечить требуемый доступ к ногам пострадавших.

Сделать два профильных надреза на расстоянии приблизительно 30 см друг от друга в основании передней стойки.

во время этой операции, чтобы он не вошёл в контакт с пострадавшими или с креслом автомобиля.

Зажать расширителем вырезанный кусок секции.

Отогнуть эту секцию наружу с помощью расширителя.

Теперь, когда обеспечен доступ к ногам пострадавшего, вы можете начать безопасно работать в созданном пространстве.

В некоторых ситуациях может также стать возможным отвод педалей от ног пострадавшего в сторону, отогнув их вбок с помощью ремней. Как видно на рисунке, дверь автомобиля может быть использована как рычаг для закрепленияремня.

Подъём приборной панели.

Цель: Перемещение приборной панели автомобиля строго вверх, в сторону от пострадавшего.

Этот метод практически полезен в тех ситуациях, когда зажатие пострадавшего вызвано в большей степени смещением приборной панели автомобиля вниз, чем её перемещение назад.

После того, как автомобиль надёжно закреплён, необходимо проверить, что переднее крыло автомобиля целиком снято. Потребуется также более глубокий профильный надрез верха колесной арки для использования его в качества точки перегиба.

Вырезать сектор, удобный для введения рабочих наконечников вашего расширителя, как описано выше для операции освобождения ног пострадавшего. Установить опорные клинья и блоки непосредственно под передней стойкой.

Рабочие наконечники разжима необходимо установить в вырезанном для доступа секторе, после чего можно начать операцию подъема приборной панели автомобиля.

Работая одновременно с домкратом, если он установлен, медленно приподнимайте приборную панель автомобиля, постоянно оценивая надежность точек контакта рабочих наконечников разжима и корпуса автомобиля.

Если на какой-то момент операция остановлена, при её возобновлении обратите внимание на положение рукоятки управления домкрата. Не начинайте резко опускать домкрат.

Теперь создано достаточное рабочее пространство, которое поможет безопасно эвакуировать пострадавшего. Разжим не следует отпускать вплоть до полной эвакуации пострадавшего из автомобиля.

Общие требования безопасности

Работа с инструментом должна проводиться в спецодежде (боевой одежде пожарного), каске с защитным стеклом.

Надёжность аварийно-спасательного инструмента и безопасность работы с ним обеспечивается исправным содержанием, повседневным контролем за его состоянием и своевременным техническим обслуживанием.

При работе с инструментом следует:

– следить за обстановкой в рабочей зоне, знать и соблюдать безопасные приёмы работы с инструментом в зависимости от вида материала и особенности конструкции устройств, находящихся в непосредственном контакте с инструментом;

– следить за рабочей магистралью инструмента, не допускать её изломов, перегибов и других повреждений;

– перед запуском проверить надёжность крепления всех узлов и агрегатов;

– в случае обнаружения неисправности, немедленно прекратить работу.

Запрещается использовать аварийно-спасательный инструмент при:

– нарушении целостности электрической изоляции проводов, инструмента, приборов;

– слабом креплении двигающихся (вращающихся) частей (узлов) инструмента, прибора;

– при наличии следов деформации.

Кроме указанных пунктов, необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкциях заводов-изготовителей.

Требования безопасности на месте аварии

Для обеспечения безопасности и организованного проведения аварийно-спасательных работ важно установить т.н. спасательные зоны. Первая зона или сектор, называемый внутренний круг или зона работ, представляет собой воображаемую окружность радиусом приблизительно 3-5 метров вокруг каждого вовлеченного автомобиля. Эта площадь должна быть свободна от всех лиц, которые не принимают непосредственного участия в аварийно- спасательных работах на данный момент.

Второй зоной является большая окружность размером 5-10 метров. Эта область должна быть свободна от любых посторонних лиц (не спасателей) и огорожена по периметру, если позволяют условия. Именно в этой зоне, ограждающей внутренний круг, должна быть организованна площадка размещения аварийно-спасательного оборудования. Таким образом, каждый пожарный-спасатель будет знать, где необходимые инструменты, и что позволит содержать зону работ свободной от неиспользуемого в данный момент оборудования. Все части, снятые с автомобиля (или автомобилей) в ходе выполнения аварийно-спасательных работ должны быть сложены в специально отведённом месте, сразу за пределами второй зоны. Такая организация участков (зон) обеспечивает наибольшую эффективность и безопасные условия работ.

Демонтаж двери

А – Автомобиль стоит на колесах

Цель: Создать доступ с целью обеспечения наилучшего ухода за пострадавшими в процессе их эвакуации. Дверной проём может быть использован и для немедленного их освобождения, если необходимо.

Оценка ситуации: Наиболее оптимальный метод снятия двери автомобиля зависит от типа и характера повреждений конструкции автомобиля. Надо помнить, что первым шагом является разблокировка двери и обычное её открытие, если это возможно.

Если подходящее место для введения расширителя отсутствует, а переднее крыло доступно, то сначала необходимо сжать это крыло в самой верхней точке арки колеса. Это создаст необходимое пространство вокруг петель двери.

Если крыло необходимо снять совсем, то следует сделать профильный надрез в том месте, где крыло было сжато. Необходимо найти хорошую точку опоры для расширителя над верхней петлёй двери автомобиля, после чего дверь можно легко отжать.

Работать следует с каждой из петель только поочередно. Не следует начинать работу между двумя петлями сразу. Если точка опоры начинает скользить, остановитесь и установите расширитель в другом месте, или отрежьте петли.

После удаления дверных петель и ограничителя между ними следующим шагом является снятие двери с замковой части.

После полного удаления двери она должна быть помещена на площадку для снятых элементов автомобиля.

Характер ДТП может сделать недоступным подход к передней части автомобиля. В таком случае доступ к дверным петлям может быть получен следующим образом:

Вставьте расширитель в передний угол оконного проема автомобиля. Отожмите дверь вниз от передней стойки автомобиля для создания пространства над дверными петлями.

эта альтернатива, естественно, невозможна, если крыша автомобиля уже была удалена

Во избежание проникновения расширителя в салон к пострадавшим необходимо соблюсти правильное размещение наконечников и угол установки расширителя.

В – автомобиль опрокинут на крышу

Сдавите пороги автомобиля, чтобы создать пространство, необходимое для наконечников расширителя. При необходимости, следует увеличить полученный зазор путем зажатия нижней части обшивки двери спредером и выгибания её наружу.

Отожмите дверь наружу от корпуса автомобиля.

Когда дверь раскрыта после освобождения её, от фиксации замка, необходимо отрезать или разжать дверные петли и удалить дверь.

Зажав обшивку двери рабочими наконечниками спредера и отгибая её, создайте пространство у замочной части двери. Использовать расширитель для отрыва механизма замки, отжав дверь от корпуса автомобиля наружу, и закончить операции, как описано выше.

Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пострадавшим или с пожарным-спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.

Демонтаж боковой стороны автомобиля

Цель: Создание большого проёма в боковой стороне автомобиля для оказания помощи пострадавшим или для их немедленной эвакуации, если необходимо.

Не рекомендуем использовать данный метод, если в дальнейшем будет необходимость прибегнуть к отгибу приборной панели.

Сначала необходимо снять переднюю дверь автомобиля, используя один из описанных ранее методов.

Затем следует снять заднюю дверь с помощью резания или разжима дверных петель.

Отрезать верхнюю и нижнюю части средней стойки в автомобиле для её удаления. Необходимо помнить об использовании средств защиты от острых кромок.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усиления крыши перед началом их резания.

Начав с задней стороны, сдавите дверь, чтобы создать место для введения рабочих наконечников расширителя.

Теперь следует отжимать дверь вплоть до разрушения замка и раскрытия двери.

Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пострадавшим или с пожарным-спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.

Работая со стороны задней двери автомобиля, делают глубокий рельефный рез в нижней части средней стойки с целью её ослабления.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Установить один из рабочих наконечников расширителя в основание задних кресел автомобиля. Медленно и осторожно раскрывать его, следя за устойчивостью точки опоры, после чего опереть другой рабочий наконечник в нижней части средней стойки.

Теперь необходимо отжать наружу, отводя её от порога автомобиля.

Продолжать расширение, раздвигая рабочие наконечники спредера вплоть до отделения средней стойки от порога автомобиля или до создания достаточного свободного пространства, чтобы завершить операцию с помощью резака.

Удалить среднюю стойку, отрезав её в верхней части как можно выше.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Снять переднюю дверь автомобиля с петель, в то время как другие пожарные-спасатели поддерживают дверь от падения. Обеспечить хорошую защиту от острых кромок.

Преобразование третьей двери

Цель: Создание достаточного проёма в боковой стороне двухдверного автомобиля для оказания помощи пострадавшим или для их немедленной эвакуации, если необходимо.

Не рекомендуем использовать данный метод, если в дальнейшем будет необходимость прибегнуть к отгибу приборной панели.

В первую очередь необходимо снять переднюю дверь автомобиля любым из ранее описанных методов. Выполнить глубокий рельефный рез в основании средней стойки.

При необходимости для облегчения резания следует сначала сдавить эту область с помощью расширителя. Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Если средняя стойка продолжается до крыши автомобиля, то необходимо обрезать ее в самой верхней её части.

Для большей безопасности можно снять среднюю стойку полностью.

Выполнить вертикальный рельефный разрез перед задней стойкой. Расположить рабочие наконечники расширителя в основании реза средней стойки.

Раскрыть расширитель и выдавить боковую панель наружу, создавая, таким образом, третью дверь.

Свободное пространство создано, и следует тщательно установить защиту от острых кромок.

Демонтаж крыши автомобиля с целью обеспечения удобного доступа к пострадавшим и их эвакуации из автомобиля.

Методы удаления крыши будут зависеть от масштаба и типа структурных повреждений автомобиля.

В зависимости от характера удара и окружения места аварии не всегда требуется удалять крышу автомобиля полностью. Другие виды работ с крышей автомобиля могут быть:

• – откидывание крыши вперёд;
• – откидывание крыши назад;
• – частичное удаление крыши;
• – боковое откидывание крыши;
• – откидывание крыши перевёрнутого автомобиля.

Каждый из перечисленных выше методов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо оценить при принятии решения о том, какой из методов будет наилучшим в сложившейся ситуации.

А- Полное снятие крыши автомобиля

Удалить все необходимые стекла. Отрезать обе передние стойки. Разрезать любое стекло от края до края обеспечивая защиту как пострадавшего, так и пожарного-спасателя от осколков стекла и стекольной пыли. Отрезать обе средние стойки.

Пожарные-спасатели должны полностью поддерживать крышу автомобиля до начала разрезания стоек.

Продолжить демонтаж крыши, разрезая задние опорные стойки.

Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом из резания.

Надежно поддерживая крышу автомобиля, выполнить заключительную операцию резания, убедившись, что отсутствуют любые другие соединительные точки и связи, такие как ремни безопасности или детали пластиковой отделки.

Теперь пожарные-спасатели могут снять крышу с автомобиля и перенести её на специально выделенную для этой цели площадку.

Заключительным шагом является установка защиты от острых краев и кромок.

Как сделать самостоятельно опрокидыватель для авто?

Нередко автомобилисты в процессе эксплуатации транспортного средства сталкиваются с необходимостью проведения его ремонта. И некоторых случаях для его выполнения может понадобиться получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Для опрокидывания автомобиля зачастую нужно привлекать целую компанию работников. Кроме того, сам процесс опрокидывания транспортного средства считается довольно трудоемким и сложным в плане его воспроизведения. Чтобы как то облегчить подобную задачу было придумано специальное приспособление, а именно автомобильный опрокидыватель. благодаря ему опрокидывание автомобиля выполнить гораздо легче, ну и самое главное вполне возможно сделать это в одиночку. Подобное устройство способно не только облегчить задачу, но и также сделать процесс опрокидывания авто куда более безопасным. Ну а поскольку найти такое приспособление очень трудно, да и если найти, то придется отдать целую кучу денег, то разумно было бы изготовить его самостоятельно.

Аргументы за и против

Владеть своим подъемником для машины не только довольно удобно, но и в чем-то экономно. Выгоду сразу ощутить невозможно, но она о себе заявит. Устройство можно приобрести, но многие автовладельцы рекомендуют изготовить опрокидыватель для авто своими руками. Это поможет вам не только экономить денежные средства, но и свободное пространство гаража, которого порой бывает далеко недостаточно. Если честно, то сборка данного устройства своими силами обойдется не намного дешевле, чем приобретение готовой системы «с нуля» или даже побывавшей в употреблении.

Верхняя балка

Для нее нам понадобятся:

• два 32 мм уголка длиной 171 см;
• полоса листового металла 64 мм шириной;
• несколько втулок.

Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.

Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:

• длина 35 мм;
• внутренний диаметр 20 мм;
• наружный 35 мм.

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

Разновидности подъемников, их стоимость

Винтовая электромеханическая система, изготовленная в Китае, обойдется от ста до ста двадцати тысяч рублей. Самостоятельная сборка такого аналога потребует расходов на двигатель, винты, редуктор и силовой каркас, что в сумме составить ничуть не меньше.От самостоятельно собранного опрокидывателя эффект возможен в том случае, если мы создаем довольно простую конструкцию из тех материалов, которые уже давно лежат без применения. Нам остается только разработать чертежи, по которым и будет выполняться сборка.

Подъемные устройства разделяются на следующие виды:

• вилочный винтовой;
• ножничный;
• опрокидыватель;
• платформенный;
• плунжерный.

Для простых автолюбителей, имеющих стандартных размеров гаражи, такие системы малоинтересны. Они слишком объемные, занимают много свободного места:

Площадка

Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.

Сборка опрокидывателя

Такая конструкция считается не только простой, но и универсальной. С ее применением можно выполнить много работ, связанных с ремонтом машины. Вся система до такой степени проста, что не нуждается в подробных комментариях. Вам следует всего лишь определить размеры профилей, их оптимальную длину. Для подобных систем лучше всего использовать профили квадратных форм, сечением двадцать на двадцать. А если автомобиль весит около двух тонн – размер профиля должен быть в два раза больше. Для примера показано, какие исходные материалы следует подготовить:

Вся система опрокидывателя размещается на жесткой конструкции, имеющей треугольную форму. Основная цель – изменять длину одной из сторон треугольника, чтобы машина поднималась на нужный угол. Работать при этом можно при помощи домкрата или простой лебедки, поднимая авто, как показано на фото:

Регулируемая рейка имеет разметку и засверленные отверстия, с помощью которых есть возможность фиксировать транспортное средство под нужным углом. Но помните, что такие системы изготавливаются с учетом размеров и веса именно вашей машины:

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

• Реечного.
• Гидравлического.
• Червячного.

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Как правильно подготовить гараж

Если вы задумали собрать опрокидыватель для машины самостоятельно, убедитесь в том, что ваш гараж будет отвечать необходимым условиям. Иначе использовать свою конструкцию в помещении вы не сможете – не хватит свободного пространства. Тогда придется работать на открытом воздухе, что не очень приятно в холодную погоду, да и не всегда безопасно. Но об этом чуть позже. Одним словом, если высота гаражного помещения не превышает высоту машины на полтора, а лучше целых два метра – серьезный опрокидыватель лучше не мастерить. Да и по периметру подъемного устройства должно быть свободное место, чтобы имелась возможность для нормального обслуживания машины. А если вы задумали облегчить себе работу и создать опрокидыватель, работающий от электрического тока, то напряжение в гараже должно иметь три фазы. Итак, подготовка места должна зависеть от следующих факторов:

1. конструкции опрокидывателя;
2. размеров машины и ее веса.

Стойка

Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:

• одно на расстоянии 100 мм;
• следующее через 80 мм;
• третье и все последующие через 190 мм.

Опрокидыватель в действии

Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.

При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.

Меры безопасности

чень важно, чтобы при работе опрокидывателя площадка была защищена со всех сторон от ветровых порывов. Дело в том, что машина в опрокинутом виде создает большую парусность, и достаточно ветра средней силы, чтобы перевернуть ее. Перед началом работ не забудьте подготовить машину – освободить салон и багажный отсек, снять аккумуляторную батарею, исключить возможность протекания горючего из топливного бака, масла и тормозной жидкости. Опрокинутый автомобиль необходимо подстраховать дополнительными упорами.

Опрокидыватель для авто своими руками | Пособие автомобилиста

Все, кто хоть раз обрабатывал днище своего автомобиля знает, что процедура подготовки, а именно, опрокидывание машины требует присутствие нескольких человек. С помощью этого приспособления, которое достаточно не сложно изготовить из простых не дорогостоящих материалов самостоятельно и в одиночку, без помощи опрокинуть автомобиль для обработки его нижних частей. для изготовления этой приспособы нам понадобилась 1квадратная труба 40х40 ,6м-3мм и 1 труба 40х80, 6м-2мм, а также лодочная лебедка на 2 скорости и сварка.

Похожие публикации:

Материалы для изготовления самоделки:

• Вертикальная стойка и горизонтальная балка сделаны из прямоугольной трубы 40 х 80 х 3 мм.
• Траверса сделана из трубы 40 х 20 х 2 мм.
• Опоры из круглой трубы диаметром — 50 мм.
• Труба которая упирается в колеса авто примерный диаметр 50 мм (нужно что-бы труба свободно входила в опорные трубы), длиной 3 метра.
• Рычаг имеет длину 1 метр.

Собственно сам подъёмник.

Работает устройство опрокидывателя следующим образом: в отверстия на вертикальной стойке вставлены два болта без гаек, один болт под балкой на которой лежит машина, второй фиксирует рычаг.

Чтобы поднять машину на 10 см (это расстояние между отверстиями на вертикальной стойке), необходимо вынуть болт фиксирующий рычаг, переставить рычаг на следующее отверстие и зафиксировать его вставив болт.

Поднимая рычаг вверх, пока балка на которой лежит машина, не пройдет следующее по высоте отверстие. Как она это отверстие пройдет, не отпуская рычага, переставляем болт в это отверстие. Такими перестановками, этих двух болтов, и поднимаем автомобиль, весь процесс занимает не более пары минут.

Также прилагаются чертежи опрокидывателя для авто.

Источник Источник Источник Источник https://fireman.club/conspects/tema-bazovye-metody-spaseniya-iz-avtomobilej-vvedenie-stabilizaciya-ustojchivost-obekta-demontazh-dveri-demontazh-bokovoj-storony-avtomobilya-preobrazovanie-tretej-dveri-udalenie-kryshi-sdvi/
Источник Источник Источник https://lux-stahl.ru/stanki-i-instrumenty/oprokidyvatel-dlya-avto-svoimi-rukami-chertezhi.html