Содержание
Толщина кузовного металла по маркам автомобилей таблица
В разных источниках приводятся противоречивые сведения. Официальные представители концерна «АвтоВаз» утверждают: у Лада Гранта – оцинкованный кузов, некоторые дилеры по продаже опровергают утверждение.
Как ухаживать за дорогостоящим корпусом автомобиля, независимо от того, оцинкован ли кузов Лада Гранта, или нет?
Информация от официальных представителей «АвтоВаз»
На заводах концерна металлические элементы кузова обрабатываются слоем оцинковки. Невысокая стоимость автомобиля не позволяет покрывать всю площадь металла, защищают наиболее уязвимые, подверженные коррозии, места:
• двери; • задние крылья; • ниши задних колес; • крышки багажного отсека; • защитный экран кузова; • пол; • защитный кожух; • детали каркаса; • желобок заднего крыла.
Основные жизненно важные элементы конструкции обрабатываются покрытием, можно снять вопрос – кузов Лада Гранта оцинкован или нет.
Особенности кузовов автомобиля
Вначале маркетологи АвтоВаз проектировали, что цена на новую Лада Гранта, которую выпустили в 2012 году, будет в несколько раз ниже большинства отечественных моделей. Стоимость должна была составлять не более 220 тыс. рублей, но перспективным надеждам судьбой не было уготовано осуществиться. Как оказалось на деле, производство даже самого бюджетного авто должно было отвечать современным критериям качества и безопасности. Сюда входит полный электропакет, наличие АКПП, кондиционера, а все это не может стоить дешево.
Если с экономической точки зрения определить бюджетность Лады Гранта сложно, то по дизайну кузова сделать это довольно легко. Почему-то седан получил заднюю часть, которая никак не сочетается с оптикой, напоминающей человеческие брови. Чувство недоделанного дизайна и «сыроватости» отпугивало покупателей. К счастью, спустя 3 года после выхода бюджетного седана первой серии, на АвтоВаз собрали лифтбек.
Это уже совсем другое дело! Невзирая на конструктивное родство с седаном, достаточно беглого взгляда на лифтбек, чтобы положительные изменения стали заметны сразу же. Опять же, дизайн стал главным отличием этих 2-х модификаций. Если седан первой серии был выполнен скучно и оставлял впечатление недоеденного кем-то пирога, то лифтбек похож уже на совершенный и динамичный автомобиль, под стать хорошим иномаркам.
В частности, изменения коснулись многого, несмотря на всю ту же бюджетность класса. Бамперы унифицировали как нужно, по самому высшему классу: появились накладки из неокрашенного пластика, органично вписывающиеся в дизайн. Они не смотрятся чем-то инородным и впечатления отталкивающего не производят, хотя по опыту седана этого можно было ожидать. Хорош и задний бампер с противотуманным фонарем.
Вообще, задок автомобиля – это разговор отдельный. На лифтбеке работа над ошибками была проведена очень грамотно. Исчезли отталкивающие надбровные дуги, что позволило теперь оценить оптику совершенно в другом стиле: она даже выглядит гораздо лучше, чем на корейских и китайских лифтбеках бюджетного класса. Хорошо получилась и дверь багажника, которая более не смотрится, как инородное тело.
Задняя часть лифтбека, несмотря на отсутствие дворника в базовой версии, тщательно проработана. Так, вазовские конструкторы зуб дают, что в дождь заднее стекло будет легко очищаться автоматически воздушными потоками, так как они специально придали стеклу нужную для этого покатость. Именно по этой причине лифтбек в стандартной версии лишили заднего стеклоочистителя, но он есть в версиях «Норма» и «Люкс» на всякий, так сказать, случай.
Не в обиду АвтоВаз будет сказать, что новый их литфбек смотрится так, что забываешь о его принадлежности к этому автоконцерну. И это только заработали правки дизайнерских ошибок, что сразу же сказалось на продажах. Потенциальные клиенты мгновенно простили АвтоВаз прошлые ошибки, и ринулись в салоны за новым лифтбеком.
Лучше седана смотрится лифтбек и в профиль. Он лучше смотрится за счет покатости линии крыши и стильных задних дверей, которые конструкторы удачно модернизировали. Сегодня многие владельцы 4-дверных седанов задумчиво вертят головами, мол, знали бы заранее о выходе настолько интересной 5-дверной новинки, то повременили бы с покупкой.
Усилена жесткость кузова лифтбека тщательно. Как и было сказано выше, сделано это по нескольким причинам, одной из которых является отсутствие должного усиления в задней части по седановскому примеру.
Касательно жесткости кузова были проведены следующие работы:
- В конструкцию основания кузова были внедрены добавочные усилители: кронштейны, раскосы и т. д.;
- Изменена толщина средних лонжеронов: теперь 1,8 мм, вместо прежних 1,5 мм;
- Изменена толщина середины днища: теперь 1,2 мм, вместо 0,95 мм.
Опять же, несмотря на проведенные меры, жесткость кузова лифтбека или хэтчбека, кому как удобно, пасует перед жесткостью седана Гранта.
Примечание. Кстати, многие спрашивают, почему Лада Гранта позиционируется в новом типе кузова, как лифтбек, а не как хэтчбек. Дело в том, что «ниша» хэтчбеков уже занята ближайшей родственницей – Ладой Калиной, практически во всем схожей с Грантой по конструкции.
Касательно других элементов:
- Более органично стали выглядеть, вписываясь в облик автомобиля, зеркала заднего вида;
- Диски колес подросли до 14 дюймов, что сделало автомобиль выше и позволяет забыть о том, что он бюджетный;
- Двери получили ограничители, что эффективно сказалось на скрипе. При открывании седановской двери слышен противный скрип, а теперь он пропал, а при закрывании даже слышится работа доводчика;
- Новыми уплотнителями снабдили задние двери лифтбека. Теперь, опущенные наполовину двери, более не дребезжат, как на седане.
Примечание. Замки дверей, правда, остались прежними, но производитель обещает с июля ставить новые, доработанные по последнему слову техники.
- Доведена до ума «шумка» кузова.
Во всем обличье лифтбека замечается только одно: вазовские инженеры упорно работали над этой модификацией, пытаясь исправить явные ляпы, раздражающие владельцев прежних седанов. И, в частности, это касается также шумоизоляции. 5-дверная Граната воспринимается, как более тихий автомобиль, чем Гранта с «традиционным» кузовом. Особенно хороша в этом плане модификация с АКПП, а вот версия с «механикой» от характерного «грантовского» шума не избавилась.
Что касается размеров нового лифтбека:
- Длина уменьшилась на 13 мм, став равной 4234 мм;
- Высота равна 1500 мм, а ширина – 1700 мм.
Что касается снаряженной массы, то она составляет 1150 кг. Это немного больше, чем вес седана, но лишняя дверь и другие отличия лифтбека тому явная причина.
Порадовал производитель также количеством разнообразных расцветок и качеством материалов, используемых для окраски. Теперь для ЛКП на АвтоВаз пользуются только качественными материалами, отвечающими европейским стандартам. Такие составы меньше подвержены воздействию агрессивной среды, чем те, которые использовались ранее.
Вдобавок, сама технология покраски осуществляется с использованием современного немецкого оборудования, поставляемого в Россию фирмой Эйсенманн. Оно известно в Европе высоким качеством покраски, ценится за технологичность и пользуется широким спросом.
Смотрите интересно видео о хэтчбеке Гранта
Методы заводской оцинковки
Дискуссии о машинах отечественного производства не утихают. Спорят о Лада Гранта, оцинкован ли кузов, насколько цена соответствует качеству, тем временем гигант «АвтоВаз» продолжает стратегию на усовершенствование производимых автомобилей и улучшение оцинковки в том числе.
На заводах применяются следующие методы нанесения покрытий:
• термическое цинкование – наиболее надежное;
• гальванизация, когда под действием электрического тока на поверхность деталей осаждается из раствора цинк;
• покрытие грунтовкой с предварительным нанесением на поверхность металла солей марганца, цинка и железа.
Жесткость кузова на кручение у Лада Веста в два раза больше, чем у Приоры
01 март 2020 LadaOnline 10 034
АвтоВАЗ проверил прочность кузова Весты на электро-гидравлическом стенде «имитатор дороги» . Результаты испытаний по оценке жесткости кузова на кручение опубликовали в официальной группе Lada ВК. Чем выше этот параметр, тем безопасней и комфортнее автомобиль при эксплуатации.
Что нам дает повышение жесткости кузова? Это значительное снижение шумов, вибраций, деформации интерьера в салоне во время движения автомобиля, снижение нагрузок на механизмы кузова (на замки дверей, замки капота, замки багажника) и снижение деформации дверей, которые нежелательны в эксплуатации автомобиля. Рассказывает Сергей Еверзов, главный специалист отдела валидации кузова.
Замеры жесткости кузова на кручение снимались два раза: на машине без пробега, и после 80 000 км. дорожных испытаний. В соответствии с требованиями методики испытаний, снижение жесткости после такого пробега не должно превышать 10%.
Жесткость кузова седана Лада Веста составила 18000-19000 Ньютон-метр/градус. Для сравнения жесткость кузовов автомобилей:
- ВАЗ 2106, 2107 — 7200 Нм/град
- ВАЗ-2110 — 8000 Нм/град
- ВАЗ-2123 Шеви-Нива — 12000 Нм/град
- семейства «Samara» — 6000-7000 Нм/град
- семейства «Priora» — 12000 Нм/град
- Daewoo Lanos 3d 1997 — 10500 Нм/град
Напомним, недавно проводились замеры толщины лакокрасочного покрытия Весты, используя толщиномер.
Ключевые слова: двери лада веста | крыша лада веста | багажник лада веста | безопасность лада веста
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
- Насколько крепкий кузов у Lada XRAY (теория и ДТП с переворотом)
- Проверяем жесткость кузова на кручение универсала Lada Vesta SW
- Про жесткость и зазоры кузова седана Лада Веста
Развенчиваем мифы
1. Оцинкованный кузов не ржавеет?
Даже если при покупке автомобиля на вопрос – Гранта оцинкована или нет, дилер дает вам положительный ответ, успокаиваться рано. Ввиду очень тонкого слоя покрытия, его частичного характера, быстрое уменьшение слоя оцинковки гарантированно.
Без дополнительной обработки кузов все равно будет ржаветь.
2. Новый автомобиль не нуждается в дополнительной обработке кузова?
Заводская защита несовершенна. Даже новому автомобилю профилактическая антикоррозийная обработка необходима. Покрытие кузова в процессе эксплуатации подвергается сильным механическим воздействиям, вызывающим растрескивание покрытия, попадание влаги в полости и коррозию элементов кузова.
3. Алюминиевый кузов не ржавеет?
На самом деле, весь кузов из нержавеющего алюминия не может быть изготовлен, используется и сталь, она подвержена коррозии. Алюминий же с течением времени окисляется и превращается в порошок
4. Заводской защиты от ржавчины хватит на много лет?
Скорость коррозии металла во многом зависит от условий эксплуатации, климатических особенностей. Металлический слой толщиной 0,6 мм за шесть лет может проржаветь насквозь! Обрабатывать кузов обязательно нужно.
5. Брызговики и подкрылки, пластиковые накладки бесполезны?
Неправда. Оснащение уменьшает абразивное действие на кузов грязи и песка.
Установка элементов производится саморезами, наружные стыки обрабатываются антикоррозийными покрытиями. Брызговики крепятся с максимальным прилеганием к крыльям и кузову.
Независимо от того, кузов Гранты оцинкован или нет, профилактическую обработку кузова выполнять необходимо.
Жесткость кузова на кручение таблица иномарок и отечественных авто
Жесткость на кручение показатель
Жесткость кузова на кручение или жК/к – это величина, которая характеризует прочностные особенности автомобильного остова, его долговечность и безопасность. Данная величина оказывает сильное влияние на управляемость автомашины. Именно поэтому известные мировые суперкары, оснащенные углепластиковыми и мягкими легкими кузовными панелями, отличаются высочайшими значениями этого самого параметра. Рассмотрим показатели жК/к известных отечественных моделей, сравним их с показателями иномарок.
Показатели модели Лады Калины
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Автомобильный остов Калины спроектирован с учетом важнейших канонов по ПБ. Примерно двенадцать процентов кузовных элементов на этом отечественном автомобиле изготовлены из высокопрочной стали. Больше половины железа покрыто цинком. Для сравнения, к примеру, на популярной «десятке» оцинкованию подвергалось лишь 33 процента железа.
Прочностные характеристики кузова Калины
Что касается жК/к, то у Калины показатель выше на целых двадцать процентов, чем у той же «десятки». ПБ седана Лады Калины даже без использования подушек имеет 3 звезды из 5 по системе краш-тест Евро.
Несмотря на большое количество критики в адрес Калины, дизайнеры и инженеры отечественного автозавода регулярно проводят улучшения. В частности, если подробнее рассмотреть Калину второго поколения, то можно будет увидеть важные моменты.
Например, чего только стоит удавшийся экстерьер – более солидный, агрессивный и, безусловно, привлекательный. Всего этого удалось добиться простыми приемами: немного приподняли капот, добавили побольше накладок из хрома и улучшили внешний вид оптики.
Теперь, что касается непосредственно управления. На прежней Калине стоило повернуть руль вправо и влево, как автомобиль начинал переваливаться, хотя и сохранял прямолинейность движения. Неизвестно, рискнул ли кто-нибудь проводить эксперименты с рулем на плохих дорогах, ведь это грозило чуть ли не «перевертышем».
Новая Калина такого повода точно не даст, так как помимо повышения значения жК/к, была проведена четкая настройка рулевого управления. В результате стало проще объезжать дорожные неровности, кочки и ямы.
Кузов и его характеристики
Интересно. Острым рулевое управление помогли сделать следующие настройки. Была применена освоенная на иномарках технология «короткой» рейки, а вместо четырех оборотов руля оставили всего три. И еще одно изменение касалось более жесткого крепежа.
Примечателен еще один факт. Раньше фиксация рулевой осуществлялась посредством резиновых втулок. Технология проверенная, но явно устаревшая. И вот на АвтоВаз решили испробовать, правда, только на левой опоре рейки более жесткий способ крепежа. Это сразу же принесло свои плоды, жесткость рулевой системы увеличилась на целых 25 процентов!
Инженеры АвтоВаз хорошо постарались, добавив также новый буфер сжатия задней подвески. Деталь обладает передовыми характеристиками, уменьшающими в несколько раз крены. Вкупе с увеличившимися показателями жК/к, это дает мощнейший эффект, и все больше Калина стала напоминать Гранту с ее уверенной «рулежкой» и бесперебойной работой подвески.
Лада Приора
Следующая отечественная модель, производящаяся на Волжском автозаводе, это Лада Приора. Сегодня она выпускается в 4-х кузовных вариациях. В линейке моделей присутствует также Приора Купе – не завоевавшая, правда, еще какой-либо популярности у россиян.
Важным параметром кузова Приоры, опять же, выступает величина жК/к. Примечательно, что для Приоры показатель этот равен 12 000 Нм/град в версии седан. У остальных вариаций, кроме купе, он на ряд ниже.
Несмотря на это, существуют общие показатели для всех 3-х моделей, подразумевающих размеры кузова. Так, одинаковая у всех типов кузова (кроме купе) колесная база, дорожный просвет и ширина. Что касается длины, то напомним, что седановские показатели равны 4350 мм, хэтчбековские – 4210 мм, а универсаловские – 4340 мм. Разная у кузовов и высота: седан – 1420 мм, хэтчбек – 1435 мм, а универсал – 1508 мм.
Изначально слабыми зонами кузовов Приоры считались крыша, капот и багажник. Именно по той причине эксперты настаивают на обязательной обработке самим владельцем автомашины всех внутренних поверхностей проблемных зон антикором.
Защита кузова Приоры от коррозии дается на 6 лет. Практически этот срок определяют: цинковое покрытие порогов, днища и арок, а также использование низколегированной стали.
И действительно, практический опыт доказал, что кузов Приоры невероятно устойчив к воздействию коррозии. Если и начинаются проблемы, то в группу риска попадают в первую очередь бамперы, затем образуются пузыри на ЛКП в зимнее время года, краска облущивается.
12-тысячный показатель Нм/град на седане Приоры – это не большая величина. Даже у ВАЗ-21106, не говоря уже об иномарках, данный показатель выше. Таким образом, владельцам Приоры, предпочитающим активную езду, хорошо бы усилить автомобильный остов. В частности, усиление должно подразумевать инсталляцию распорок стоек и модернизацию СПУ на оси сзади.
Лада Гранта
Лифтбек Гранта – это 3-объемный кузов, подразумевающий удачное сочетание багажной крышки с задним стеклом. Примечательно, что в эпоху СССР лифтбеки как таковые не существовали. Была такая модель – ИЖ-2125 Комби, но она лишь воплощала некоторые лифтбековские идеи. На самом же деле и слова такого в КАС узаконено не было, хотя там встречались такие понятия, как фастбек, фаэтон и даже брегам.
Тем самым, Лада Гранта Лифтбек восстанавливает историческую справедливость, ведь помимо нового названия, автомобиль производился как раз на ИАЗ, ныне именуемом как ОАГ.
Примечание. Ижевский автозавод сегодня представляет больше филиал тольяттинского предприятия, не занимающего собственными разработками.
Лифтбек – это не просто слово. Так, данный тип кузова выглядит в плане показателей жК/к на зависть хорошо. Этот показатель стал в два раза выше, чем у хэтчбеков, хотя и меньше, чем у седанов ввиду конструктивных особенностей.
В частности, разница в конструктивных особенностях между лифтбеком и седаном заключена в первую очередь в «задней поперечине». У лифтбека этой детали нет вообще, не предусмотрена она, а у седанов – проходит за спинкой заднего дивана.
Примечание. В принципе поперечину на лифтбек можно было бы поставить, но в этом случае исчезло бы все удобство, связанное с погрузкой в багажник. Автомобиль бы наполовину потерял свою практичность, что неприемлемо ни при каких условиях, даже в угоду показателям жК/к.
Пытаясь хоть как-то возместить потерю в жК/к, инженеры пошли на следующее. Они добавили усилители в некоторых местах, таким образом, значительно увеличив показатель, и лишь немного не дотянув до седановского результата.
К тому же, из-за внедрения усилителей лифтбек стал тяжелее на 15 кг, а это уже, в свою очередь, сказалось отрицательно на показателе кручения.
Таблица жесткости кузова автомобилей
| Марка автомобиля | Жесткость, Нм/град |
| Alfa Romeo 147 3d | 18800 |
| Alfa Romeo 147 5d | 16250 |
| Alfa Romeo 156 | 18800 |
| Alfa Romeo 159 | 31400 |
| Alfa Romeo 166 | 24400 |
| Alfa Romeo MiTo | 17650 |
| Aston Martin DB9 Convertible | 15500 |
| Aston Martin DB9 Coupe | 27000 |
| Aston Martin Vanquish | 28500 |
| Audi A2 | 11900 |
| Audi A8 D2 | 25000 |
| Audi A8 D3 | 36000 |
| Audi A8 D4 | 45000 |
| Audi R8 | 40000 |
| Audi TT Coupe mk1 | 19000 |
| Audi TT Roadster mk1 | 10000 |
| Audi TT Roadster mk2 | 22000 |
| Bentley Azure | 18000 |
| Bentley Continental Supersports | 24000 |
| Bentley Flying Spur mk2 | 36500 |
| BMW 7 series E65 | 31200 |
| BMW 7 series F01 | 37500 |
| BMW E34 | 17200 |
| BMW E36 Touring | 10900 |
| BMW E39 | 24000 |
| BMW E46 Convertible | 10500 |
| BMW E46 Coupe | 12500 |
| BMW E46 Sedan | 13000 |
| BMW E46 Wagon | 14000 |
| BMW E60 | 24000 |
| BMW E90 | 22500 |
| BMW F10 | 37500 |
| BMW F30 | 25000 |
| BMW X5 E53 | 23100 |
| BMW X5 E70 | 28000 |
| BMW Z3 mk1 | 5600 |
| BMW Z4 Coupe mk1 | 32000 |
| BMW Z4 Roadster mk1 | 14500 |
| BMW Z8 | 40000 |
| Bugatti EB110 | 19000 |
| Bugatti Veyron | 50000 |
| Chevrolet Corvette C5 | 9100 |
| Chrysler Crossfire | 20140 |
| Citroen Picasso mk1 | 17000 |
| Daewoo Lanos 3d 1997 | 10500 |
| Daewoo Nubira 1997 | 14500 |
| Dodge Durango mk1 | 6800 |
| Dodge Viper Coupe mk2 | 7600 |
| Ferrari 360 Spider | 8500 |
| Ferrari 575M Maranello | 14700 |
| Ferrari F50 | 34600 |
| Fiat Brava | 9100 |
| Fiat Bravo | 10600 |
| Fiat Punto 3d | 19700 |
| Fiat Tempra | 6700 |
| Ford Fiesta 3d 1995 | 6500 |
| Ford Focus 3d mk1 | 19600 |
| Ford Focus 5d mk1 | 17900 |
| Ford GT | 27100 |
| Ford GT40 MkI | 17000 |
| Ford Maverick 5d 1995 | 4400 |
| Ford Mustang 2003 | 16000 |
| Ford Mustang 2005 | 21000 |
| Ford Mustang Convertible (2003) | 4800 |
| Ford Mustang Convertible (2005) | 9500 |
| Jaguar XK mk2 | 16000 |
| Jaguar X-Type Estate | 16300 |
| Jaguar X-Type Sedan | 22000 |
| Koenigsegg Agera | 58000 |
| Koenigsegg Agera R | 65000 |
| Koenigsegg CC-8 | 28100 |
| Lamborghini Aventador | 35000 |
| Lamborghini Gallardo | 23000 |
| Lamborghini Murcielago | 20000 |
| Lancia Kappa Coupe | 27350 |
| Land Rover Freelander 2 | 28000 |
| Lexus LFA | 39130 |
| Lotus Elan | 7900 |
| Lotus Elise S2 / Exige (2004) | 10500 |
| Lotus Esprit SE Turbo | 5850 |
| Maserati Quattroporte 2008 | 18000 |
| Mazda CX-5 | 27000 |
| Mazda CX-7 | 23700 |
| Mazda Rx-7 FD | 15000 |
| Mazda Rx-8 | 30000 |
| McLaren F1 | 13500 |
| Mercedes SL R230 | 16400 |
| Mercedes SL R231 | 19400 |
| Mercedes SLS Roadster | 18000 |
| Mercedes E-Class W212 | 29920 |
| Mercedes S-Class W221 | 27500 |
| Mercedes S-Class W222 | 40500 |
| Mini (2003) | 24500 |
| Nissan Micra 1995 | 4000 |
| Nissan Prairie 4×4 5d 1995 | 7500 |
| Nissan Sunny 3d 1995 | 8200 |
| Opel Astra 3d 1998 | 10500 |
| Opel Astra 4d 1998 | 11900 |
| Opel Astra 5d 1998 | 11700 |
| Opel Combo 1999 | 18500 |
| Opel Corsa 3d 1995 | 6500 |
| Opel Corsa 3d 1999 | 8000 |
| Opel Omega 1999 | 13000 |
| Opel Vectra 4d 1999 | 8800 |
| Pagani Zonda C12 S | 26300 |
| Pagani Zonda F | 27000 |
| Pagani Zonda Roadster | 18000 |
| Peugeot 206 CC | 8000 |
| Peugeot 407 | 22700 |
| Porsche 911 Carrera S 991 | 30400 |
| Porsche 911 Turbo 993 | 13500 |
| Porsche 911 Turbo 996 | 27000 |
| Porsche 911 Turbo 996 Convertible | 11600 |
| Porsche 911 Turbo 997 | 34000 |
| Porsche 959 | 12900 |
| Porsche Carrera GT | 26000 |
| Porsche Cayman 981 | 42000 |
| Porsche Panamera | 25000 |
| Range Rover mk3 | 32500 |
| Renault Sport Spider | 10000 |
| Renault Twingo 1995 | 14200 |
| Rolls-Royce Phantom | 40500 |
| Saab 9-3 Cabriolet mk2 | 11500 |
| Saab 9-3 Sedan mk2 | 22000 |
| Saab 9-3 Sportcombi mk2 | 21000 |
| Seat Leon 2005 | 23800 |
| Toyota Corolla 3d 1995 | 10500 |
| Toyota Prius 2001 | 22700 |
| Toyota Starlet 5d 1995 | 7600 |
| Volkswagen Fox 2007 | 17900 |
| Volvo S60 mk1 | 20000 |
| Volvo S80 mk1 | 18600 |
| VW Golf V GTI | 25000 |
| VW Passat B6 | 32400 |
| VW Phaeton | 37000 |
| ВАЗ-1111Э Ока | 7000 |
| ВАЗ-21043 | 6300 |
| ВАЗ-2105 | 7300 |
| ВАЗ-2106 | 6500 |
| ВАЗ-2107 | 7200 |
| ВАЗ-21083 | 8200 |
| ВАЗ-21093 | 6800 |
| ВАЗ-21099 | 5500 |
| ВАЗ-2110 | 8000 |
| ВАЗ-21102 | 8400 |
| ВАЗ-21106 | 12200 |
| ВАЗ-21106 (гоночный) | 51800 |
| ВАЗ-21108 Премьер | 10500 |
| ВАЗ-21109 Консул | 14300 |
| ВАЗ-2111 | 7400 |
| ВАЗ-2112 | 8100 |
| ВАЗ-2115 | 5500 |
| ВАЗ-2120 Надежда | 10000 |
| ВАЗ-21213 Нива | 8900 |
| ВАЗ-2123 Шеви-Нива | 12000 |
| ВАЗ-2131 Нива | 7400 |
| ГАЗ-М20 Победа | 4600 |
| МЗМА-400 Москвич | 2500 |
Безусловно, жесткость кузова на кручение – это один из важнейших показателей современного автомобиля. Будем надеяться, что со временем наши инженеры придумают более эффективные схемы и доработают конструкцию так, что и отечественные автомобили занимали верхние строчки в рейтинге лучших автокаров в мире по данному показателю.
Устал платить за штрафы? Выход есть!
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Усиление кузова ВАЗ: полезнаая статья для тазоводов
Всем доброго времени суток. Надоело читать про неработающие печки и установку диодов куда нужно и не нужно… Решил поделится полезным опытом по усилению классического кузова. Речь пойдет об усилении лонжеронов в области моторного отсека и моторного щита. К данным действиям меня побудила одна неприятность, но об этом далее. Сразу оговорюсь, что политика моих доработок: «В автомобиле не должно быть уникальных запчастей, потому что это усложняет процесс замены последних». Это значит, что по-возможности нужно дорабатывать автомобиль деталями, которые, в случае неисправности, можно купить и заменить, а не создавать их заново. К несущим частям кузова это не относится=) Усиливать балку и рычаги на гражданской машине не нужно и нельзя. Ибо при наезде на открытый колодец, ударе о бордюр, прыжке с трамплина и т.д. пусть лучше лопнет/согнется/завернется рычаг или балка, но при этом кузов останется жив.
Погожим вечером была обнаружена трещина на лонжероне в районе рулевого редуктора.
Следующий неделя прошла в поисках информации по усилению этого и других мест в передней части кузова. Так как я стараюсь все делать самостоятельно, тем более такую элементарную по конструкции машину как ВАЗ, был начат очередной ремонт.
Купил лист 1.5 мм х/к стали (размер 3Х1,5 метра, хватит на 3 таких усиления). Потом очистил автомобиль от всего что мне мешало: снял коробку, разобрал подвеску, вынул двигатель (отмыл его и заменил прокладки и сальники). Потом я просверлил отверстия под втулки для крепления балки на сквозные болты и попутно перенес балку на 15 мм вперед. После распилил «телевизор» под шнива-радиатор (а то он был закреплен на скорую руку «лишь бы держалось»). С помощью картона и малярного скотча начал изготавливать «выкройки» накладок на лонжероны. После чего перенес их на металл.
Расскажу немного по подробнее про процесс переноса балки. Делается это для увеличения такого противоречивого угла настройки подвески как «кастор». Не будем углубляться в «зачем он нужен» и «каково должно быть его оптимальное значение». Для этих вопросов есть информация на просторах WWW.
Итак, сначала заказывем у любого токаря втулки, 6 штук со внутренним ф
13 мм, и 4 штуки с
ф
8,5 мм. Внешний диаметр втулок зависит от исходной заготовки, у меня
ф
21 мм. Длину я выбрал с запасом — 15 см.
Далее срезаем болгаркой «под корень» родные болты крепления балки. Откладываем штангенциркулем по 15 мм от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ отверстий крепления балки слева и справа в лонжероне. Откладывать нужно в сторону рамки радиатора, 15 мм откладываем от ЦЕНТРа отверстия (сделать это вам поможет математика). Далее сверлим сквозное отверстие коронкой ф
21 мм. Диаметр может быть другим, все зависит от того, какие втулки вы будете использовать. Просовываем туда втулку со внутренним
ф
13 мм, в нее вставляем болт и закрепляем балку на 2 болта (один слева, один справа).
Теперь берем карандаш/маркер/гвоздь (в конце концов) и отмечаем на кузове, по нижним вертикальным отверстиям в балке, места где будем сверлить. Сверлим снизу вверх (стараясь сверлить вертикально) насквозь 4 отверстия ф
13 мм. Затем получившиеся в верхней части лонжерона отверстия увеличиваем до
ф
21 мм коронкой или разверткой (только верхнее, снизу оставляем
ф
13 мм).
Раз уж балка преехала, значит и стабилизатор тоже должен это сделать. Аналогичным образом отмеряем те же самые 15 мм от заводских болтов крепления стабилизатора. Так же сверлим снизу вверх сквозные отверстия ф
8,5 мм, получившееся отверстие в верхней части лонжерона так же увеличиваем до диаметра втулки
ф
21 мм.
Подгоняем по месту длину втулок и форму нижней плоскости (лонжерон имеет изгибы, потому нижняя плоскость втулки не перпендикулярна оси втулки). Вставляем втулки и болты (для крепления балки я брал болты задних аммортизаторв от классики) и пробуем собрать подвеску. Если все налезло — отлично! Если не налезло — гдето криво просверлили. Исправляем косяки. У меня их, кстати, было очень много.
Усиление кузова Ваз 2107: несколько способов проведения тюнинга своими руками
Усиление кузова Ваз 2107 имеет немаловажное значение в тюнинге, модернизации автомобиля. От хорошей жесткости кузова машины зависит многое, в том числе, как она проходит повороты и крутые виражи. Одним словом, от этого будет зависеть управляемость автомобиля, которая при недостаточной жесткости кузова страдает в реакции при различных маневрах. На Ваз 2107 усиление кузова только к лучшему: это даст возможность повысить сопротивление металлического остова к деформациям и скручиваниям, легче станет «дышать» подвеске.
Что собой подразумевает усиление
Для проведения тюнинга в плане усиления своими руками, надо хорошо разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. На Ваз 2107 схема кузова не такая уж и сложная, поэтому изучить ее не составит особого труда.
Кузов автомобиля уже давно занимает одну из фаворитных позиций среди тюнинговых девайсов. Именно на эту часть автомобиля чаще всего обращают внимание конструкторы и мастера тюнинга, если желают что-либо изменить и модернизировать.
При проектировании кузова перед конструкторами ставится несколько задач. Инженеры должны учитывать такие факторы, как учет массы кузова и его жесткости. Первоочередное значение уделяется вопросам пассивной безопасности, тщательно изучается схема кузова Ваз 2107. Найти между этими факторами компромисс не так просто, но на помощь современным конструкторам приходит компьютерное моделирование.
Примечание. Несмотря на общий прогресс автомобильного инженерного искусства, тюнинг-мастерам приходится самостоятельно исправлять недочеты и явные недоработки конструкторов.
Усиление кузова – это не желание модернизации, а крайняя необходимость, особенно в условиях российских дорог. Да, это не преувеличение. Состояние дорожного покрытия в нашей стране оставляет желать лучшего. На каркас автомобиля ложится сильнейшая нагрузка, он подвергается периодическим встряскам и в итоге, разваливается от этого.
Усиление в данном случае будет похоже на профилактику. Каркас усиливается, что в стократ раз увеличивает его способность выдерживать кочки, ямки и другие неровности, которыми изобилуют сельские, да и что там таить, центральные трассы нашей родины.
Эффект от усиления понапрасну недооценивать. Для наглядности кузов автомобиля можно сравнить с картонной коробкой от купленной домашней техники. Внутри нее размещены пенопластовые вставки. Они не только защищают содержимое коробки от ударов, но и сохраняют целостность геометрии ящика. Если же вдобавок вложить внутрь поперечные и продольные растяжки, которые будут плотно упираться в стенки коробки, последняя будет способна выдерживать колоссальные нагрузки, сохраняя целостность всей конструкции.
То же самое и с кузовом автомобиля. Даже в случае, если жесткость кузова высокая, уязвимые части машины при больших нагрузках будут деформироваться, если не усилить их.
Усиление своими руками
Главнейшим показателем усиления кузова является крутильная жесткость. Она измеряется в Нм/град. И чем больше это значение, тем жестче считается кузов. Кроме того, на этот показатель влияет и тип кузова автомобиля. Как известно, хэтчбеки намного жестче, чем 3-объемные седаны, каковым и является наша «семерка».
Примечание. Немаловажное значение имеет и количество дверей, а также расположение ДВС, что также немало сказывается на жесткости кузова.
Жесткость кузова седана Ваз 2107 составляет 7200 Нм/град. Для сравнения у хэтчбека Деу Ланос этот же показатель составляет 10500 Нм/град. Что касается других современных иномарок дорогого сегмента, таких как Альфа Ромео или Ситроен С5, то их жесткость кузова равна 20 тысячам Нм/град.
Распорки и растяжки
Итак, за счет чего же можно увеличить жесткость кузова? Лучший из способов подразумевает установку распорок и растяжек.
Установка распорок на передние стойки дает хороший эффект, хотя по утверждениям некоторой части автомобилистов, реальных улучшений они не заметили. Напротив, проведенные не раз тесты, доказывают обратное – с передними распорками прохождение поворотов и перестроение на дороге проходит куда более уверенно, независимо от скорости.
Но самое главное – распорки помогают снизить степень деформации кузова, что благоприятно скажется на долговечности металлического остова.
На «семерку» можно ставить распорки пожестче (усиленные), хотя и считается, что среди вазовских моделей, на Ваз 2107 подвеска жестче. В общем понимании, это все же, мягкая подвеска.
Приобретать распорки желательно только от известных фирм-, сделанные кустарным образом модели, доверия не внушают. Хотя и их можно использовать, только вот придется подбирать обязательно под «семерку», иначе при монтаже не исключены проблемы и сложности.
И на задние стойки есть смысл поставить распорки. Это создаст усиление всей задней части металлического каркаса «семерки». В принципе, «семерка» не так нуждается в задних распорках, как например, Ваз 2108 и модификации, выпущенные позже. На вазовских моделях изначально на заднее сиденье возлагается роль усиливать жесткость кузова, а на 2112, к примеру, сиденья раскладываются, что говорит о малой жесткости.
Что дает задняя распорка «семерке»:
- Уменьшится перемещение верхних геометрических точек кузова
- Увеличится общая жесткость
- Управляемость транспортным средством значительно улучшится
- Итог скажется положительно на долговечности кузова.
Кроме того, такой вид тюнинга считается бюджетным, что идеально подходит для самостоятельного выполнения, и простым в установке (не требуется проводить сложных работ). Вдобавок, такое усиление и внешне выглядит красиво.
Отметим, что установка нижних распорок тоже может оказать существенную помощь в усилении кузова. Только эта установка считается труднозатратной.
Как укрепить кузов автомобиля ВАЗ
Всем итак понятно и не нужно долго думать над тем, что чем жестче кузов автомобиля, тем более надёжен он при столкновении. И что немало важно, так это то, что качество самого автомобиля увеличивается в связи с лучшей управляемостью. Предлагаем несколько советов, как укрепить кузов автомобиля ВАЗ.
Как укрепить кузов автомобиля ВАЗ
Первое, что можно сделать — это установить в ваш автомобиль каркас, который вы, наверное, не раз видели в гоночных машинах. Он похож на растяжки укрепляющие кузов изнутри, но это тяжело практикуется в обычном использовании автомобиля.
Как укрепить кузов автомобиля ВАЗ
Также, возможны и другие варианты усиления вашего кузова. Но все кузова разные и мы сейчас поговорим, в общем, об усилении кузова в автомобиле марки ВАЗ. Метод более эффективный и уже давно адоптирован ко многим моделям семейства ВАЗ, причем, весьма одобрен всеми экспертами, работающими в этом направлении.
Первое, что мы можем сделать — это значительно увеличить устойчивость автомобиля при движении по прямой на больших скоростях, а также по бездорожью.
Прибегаем к комплекту опор «Спорт» — с помощью них мы значительно усилим жесткость кронштейна силового агрегата. После его установки уменьшится само передвижение двигателя по кузову и значительно уменьшится колебательный процесс, что позволит с большей лёгкостью переключать передачи.
Такими комплектами пользуются любители тюнинга и устанавливается в основном на спортивные модели.
Второе, если вы намерены укрепить вашу подвеску и увеличить жесткость в местах крепления рычагов. Вам для этого потребуется поперечина « Autoproduct». При использований такой конструкции, можно оптимально совместить комфорт и жесткость, при этом снижается нагрузка на кузов примерно в четыре раза.
Особенность этой конструкции в оригинальном сочетании сайленблоков.
Есть и третий способ усилить кузов. Такой как установка передней опоры силового агрегата. В этом случае дополнительную жесткость придаст коробчатого сечения. Опора сделана таким образом, что увеличивается жесткость с учётом увеличения самого колебания при движении.
И напоследок — можно уменьшить перемещение задних стаканов и места, где крепится сама задняя балка к кузову, можно в этом случае использовать заднюю распорку. После её установки жесткость кузова увеличивается на 5%, а само перемещение стаканов сократится на 20%.
При этом управляемость автомобиля и выход из виражей и заносов значительно увеличится, тем самым увеличивается и сама безопасность.
Посмотрим видео про «убитый» напрочь кузов ВАЗ 2109 и что получается после ремонта:
Как укрепить кузов автомобиля ВАЗ Как укрепить кузов автомобиля ВАЗ Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Профессиональное усиление
Теперь о профессиональном способе усиления кузова. Подразумевается увеличение сварных швов. Как правило, на конвейере детали кузова «семерки» связываются при помощи точечной технологии. Это делает кузов слабым и недостаточно выносливым. От тех же распорок, он может не выдержать и развалиться.
Путем вваривания дополнительных пластин металлического типа и усилителей в недостаточно жесткие зоны кузова, можно значительно повлиять на общее усиление.
Усиление передка
Проварить желательно вначале передок. Можно купить телевизор, состоящий из 2-х частей и сварить тщательно между собой. Проложить сварные швы, поставить кронштейн передней опоры ДВС, добавить косынку, установить прочные крабы.
Швы лонжеронов тоже есть смысл проварить. Изнутри на лонжероны придется установить стальные накладки, чтобы дополнительно их усилит.
Снаружи лонжерона можно сделать окно, а затем вложить кусок швеллера и проварить. Или просто обложить весь лонжерон металлической облицовкой.
Обязательно усиливаются чашки. Швы провариваются, сверху чашки ставится пластина, которая существенно усиливает деталь, не давая ей порваться при езде по кочкам. Модернизируются как передние, так и задние чашки.
Усиливаются элементы крепления подвески. Провариваются швы откосов, добавляется косынка.
Такая профессиональная модернизация дает такой же значительный эффект, как и установка подрамника. Только в этом случае не увеличивается масса автомобиля и не теряется дорожный просвет. Проводить эти работы удобнее из ямы.
Усиление задней части кузова
Теперь о том, как усилить заднюю часть. Особое внимание здесь надо уделить, конечно же, балке. Именно ее стоит в первую очередь усилить. В принципе, само крепление никаких сомнений в прочности не вызывает, но сварка с кузовом оставляет желать лучшего.
Примечание. Соединение балки с кузовом осуществлено следующим образом: она сидит на шпильках, которые в свою очередь, вварены в кронштейн-треугольник. Последний тоже вварен между полом салона и лонжероном.
- Лезем в салон, где обнаруживаем этот самый треугольник;
- Вырезаем его, сделав отступ на 5 мм внутрь;
- Высверливаем шпильки;
- Делаем дополнительный стальной треугольник из 2-миллиметрового железа;
- Ввариваем в кузов;
- Делаем в нем отверстия под болты, на которые и сажаем балку.
Теперь беспокоиться о надежном креплении не стоит. Балка сидит прочно, держится на болтах, которые можно снять в случае чего, и поменять. Связка с полом автомобиля существенная, треугольник усилен.
Как видим, не обязательно будет обращаться по вопросам усиления кузова в профессиональные сервисы, где цена работ может удивить не на шутку. Представленная выше инструкция, видео обзор и фото – материалы дадут наглядное понимание осуществления работ своими руками. Проявите терпение и аккуратность и у вас обязательно все получится!
Усиление кузова ВАЗ: полезнаая статья для тазоводов
Сначала проваривают “точки” (14 отверстий). Стороны А и 5 (см. рис. 146) проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между “точками”. Перед сваркой (особенно стороны 6) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики – она может загореться.
В стойке передка ‘Жигулей чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы 3 (рис. 147). Если диафрагма 3 с колпаком 2 (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика 1, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток может просто сломаться.
Усилитель диафрагмы 4 (см. рис. 147) тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму. приваренную к стойке 5. Часто бывает так. что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму З. Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком (на рис. 147 трещины показаны стрелками), то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить. для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла. здесь не более 1,5…2 мм.
В общих чертах предлагаемый способ ремонта, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками. Итак, первое, что необходимо сделать ,вырубить дефектное место. в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты (рис. 141). К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина. концы которой охватывают квадратные головни закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта (см. рис. 140).
Прежде чем приступить к ремонту, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рис. 142. На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра •80•, что обозначает предел прочности материала болта на разрыв – не менее 80 нгс/мм2 (Ст3 – 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная – 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском -100 нгс/мм2). Болты проще не вытачивать. а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность •100. Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 тыс. км. это нужно сделать обязательно.
Один из способов проверки поперечины , замер ее ширины у передних нижних болтов (см. рис. 140). Предельные значения – 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине раз-мер может быть примерно 613 мм. Размер двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и •окна• в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке (рис. 143). Вплотную к от бортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм (см. рис. 143. а) так. Чтобы середина пластины находилась над отверстием Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). .Окно. в нижней полке (см. рис. 143, б) имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к от бортовке нижней горизонтальной полки. Особой точности при сверлении отверстий и вырубке окна не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя в свою очередь -по лонжеронам. Вырубку окна удобнее производить. когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка окна снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
ВАЗ 2104. Усиление Передних Лонжеронов. Подробнее
Усиление лонжерона под рулевую. классика. Подробнее
УСИЛИВАЕМ КУЗОВ: РАСПОРКИ, КАРКАС, БАШБАР — ЗАЧЕМ ЭТО? Подробнее
Усиление лонжеронов на ВАЗ (ч.12) Подробнее
Усиление кузова ваз 2107 Подробнее
Самодельный Лонжерон на классику Подробнее
Как сделать вечные лонжероны для Нивы. Восстановление убитой Нивы. Часть 2 Подробнее
ТОП 5 ДОРАБОТОК КУЗОВА ЖИГУЛЕЙ Подробнее
ВАЗ 2107. Усиление крепления рулевой колонки. Подробнее
Усиление кузова ваз. Серия 6 Подробнее
ТОП 5 ДОРАБОТОК ЖИГУЛЕЙ, ТО ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО С КЛАССИКОЙ Подробнее
Ремонт и обслуживание СУППОРТОВ ВАЗ классика (LADA 2101-07) Подробнее
Установка задней подвески от BMW E30 в Ваз 2107 Подробнее
советская техника в Сиэтле, ВАЗ 2105 автомат, немного трепа и планов Подробнее
Проэкт ремонта кузова жигулей часть 5 Подробнее
Силовые лонжероны для нивы. Или как сделать раму. Подробнее
ВАЗ замена рем вставок передней балки Подробнее
Оторвалась балка Ваз 2107 (Замена рем вставки) Подробнее
Усиление кузова Ваз 2107 и тюнинг своими руками по схеме
Усиление кузова Ваз 2107: несколько способов проведения тюнинга своими руками»>
Усиление кузова Ваз 2107 имеет немаловажное значение в тюнинге, модернизации автомобиля. От хорошей машины зависит многое, в том числе, как она проходит повороты и крутые виражи. Одним словом, от этого будет зависеть управляемость автомобиля, которая при недостаточной жесткости кузова страдает в реакции при различных маневрах. На Ваз 2107 усиление кузова только к лучшему: это даст возможность повысить сопротивление металлического остова к деформациям и скручиваниям, легче станет «дышать» подвеске.
Усиление своими руками
Главнейшим показателем усиления кузова является крутильная жесткость. Она измеряется в Нм/град. И чем больше это значение, тем жестче считается кузов. Кроме того, на этот показатель влияет и тип кузова автомобиля. Как известно, хэтчбеки намного жестче, чем 3-объемные седаны, каковым и является наша «семерка».
Примечание. Немаловажное значение имеет и количество дверей, а также расположение ДВС, что также немало сказывается на жесткости кузова.
Жесткость кузова седана Ваз 2107 составляет 7200 Нм/град. Для сравнения у хэтчбека Деу Ланос этот же показатель составляет 10500 Нм/град. Что касается других современных иномарок дорогого сегмента, таких как Альфа Ромео или Ситроен С5, то их жесткость кузова равна 20 тысячам Нм/град.
Распорки и растяжки
Итак, за счет чего же можно увеличить жесткость кузова? Лучший из способов подразумевает установку распорок и растяжек.
Установка распорок на передние стойки дает хороший эффект, хотя по утверждениям некоторой части автомобилистов, реальных улучшений они не заметили. Напротив, проведенные не раз тесты, доказывают обратное – с передними распорками прохождение поворотов и перестроение на дороге проходит куда более уверенно, независимо от скорости.
Но самое главное – распорки помогают снизить степень деформации кузова, что благоприятно скажется на долговечности металлического остова.
На «семерку» можно ставить распорки пожестче (усиленные), хотя и считается, что среди вазовских моделей, на Ваз 2107 подвеска жестче. В общем понимании, это все же, мягкая подвеска.
Приобретать распорки желательно только от известных фирм-, сделанные кустарным образом модели, доверия не внушают. Хотя и их можно использовать, только вот придется подбирать обязательно под «семерку», иначе при монтаже не исключены проблемы и сложности.
И на задние стойки есть смысл поставить распорки. Это создаст усиление всей задней части металлического каркаса «семерки». В принципе, «семерка» не так нуждается в задних распорках, как например, Ваз 2108 и модификации, выпущенные позже. На вазовских моделях изначально на заднее сиденье возлагается роль усиливать жесткость кузова, а на 2112, к примеру, сиденья раскладываются, что говорит о малой жесткости.
Что дает задняя распорка «семерке»:
- Уменьшится перемещение верхних геометрических точек кузова
- Увеличится общая жесткость
- Управляемость транспортным средством значительно улучшится
- Итог скажется положительно на долговечности кузова.
Кроме того, такой вид тюнинга считается бюджетным, что идеально подходит для самостоятельного выполнения, и простым в установке (не требуется проводить сложных работ). Вдобавок, такое усиление и внешне выглядит красиво.
Отметим, что установка нижних распорок тоже может оказать существенную помощь в усилении кузова. Только эта установка считается труднозатратной.
Усилитель за спинкой сиденья
Существует еще один способ заднего усиления, подразумевающий установку усилителя прямо за спинкой заднего сидения. Такое нововведение поможет увеличить жесткость кузова на 20-25 процентов.
Усилитель щитка
Чтобы существенно уменьшить люфт корпуса рулевой рейки в соединительных элементах, рекомендуется установить усилитель щитка передней части автомобиля. Такой девайс не только повышает жесткость передка «семерки», но и уменьшает амплитуды перемещения картера рулевой рейки.
Интересно, что усилитель щитка усиливает жесткость в поперечном направлении дважды эффективнее, чем в продольном. Поперечная жесткость передка усиливается в 5 раз, продольная – в 2 раза.
Подрамники
Еще одно нововведение подразумевает установку подрамников. Они в целом увеличивают жесткость кузова. Если удастся поставить модель подрамника с дополнительной опорой для ДВС, то усилится заодно и подвеска автомобиля.
Подрамники, как правило, сложны в установке, особенно на безрамные седаны. Придется переварить некоторые детали передней части Ваз 2107.
ТКБ (трубчатый каркас безопасности) предназначен для профессионального и «гражданского» использования. С первыми лучше не связываться, так как они применимы для соревнований, дороги в цене и отличаются сложной конструкцией. А вот «гражданские», как раз наш случай.
Народный способ
Подразумевает наполнение монтажной пеной отверстий лонжеронов и порогов. Дает немалый коэффициент усиления, по крайне мере, повышается жесткость. Метод не затратный, только есть у него недостатки: увеличивается активизация коррозии, так как закрывается вентиляция. Кроме того, возрастает риск возгорания при проведении сварки.
Видео о том, как можно усилить кузов
Усилитель кузова на заднюю часть
Ваз 2108 тюнинг кузова
Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.
Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.
Преимущества
Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.
Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.
При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.
Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.
Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:
- Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
- Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
- Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
- Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.
Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:
- Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
- Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.
В случае движения на виражах:
- Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
- Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
- Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
- На высоте остается плавность хода машины.
Осуществление монтажа
Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.
- От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
- Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
- «Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.
Усилитель от «Техномастер» — рамник, прозванный «телевизором». Его верхняя штанга для соединения снимается, что позволяет с удобством использовать багажное отделение, не демонтируя полностью усилитель.
Усилитель от Техномастер
Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.
Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.
Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:
- Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
- Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.
Оба усилителя рекомендованы производителем.
Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.
Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:
- Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
- После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.
Вот как это будет выглядеть графически:
А вот, как собирается распорка на практике:
Тюнинг кузова ваз 2108
Самостоятельный вариант
Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.
Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.
Теперь, что касается оборудования и инструментов:
- Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
- Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
- Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
- Напильник круглого типа;
- Профиль квадратного типа на 30 см в длину.
- Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.
Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.
Делаем усилитель своими руками
- Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
- Свариваем трубу к кузову.
Приварка к кузову
Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.
- Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.
Резьбовое соединение верхней штанги
Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.
Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.
Замена переднего лонжерона на Ваз 2106, 2107, ВАЗ 2101 своими руками
В этой статье будет рассматриваться замена переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2106, Ваз 2107, и моделях 2101 своими руками. Проблема эта может появиться как со старым автомобилем, так и довольно новым. Теперь более подробно о замене.
На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:
- Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
- Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
- Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.
Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.
Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.
Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.
Рама на «восьмерку»
Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.
Ваз 2108 усиление кузова
Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:
- 70х40;
- 50х50;
- 60х30.
Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:
- Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
- Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
- Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;
Ваз тюнинг кузова 2108
- В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
- Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
- Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
- К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
- Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
- Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.
Источник Источник Источник https://7road.ru/drugoe/zhestkost-kuzova-vaz.html
https://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/usilenie-kuzova-vaz-2107.html
