Инжектор как проверить

Как проверить форсунки на двигателе и самостоятельно их почистить?

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями обязательно должны знать, как проверить форсунки, ведь качественная их работа предполагает исправную работу самого ДВС. Каждый может сам проверить и устранить неполадки форсунок, сэкономив при этом деньги на СТО.

Зачем вообще нужны форсунки?

Главная функция этого элемента — подача топлива в камеры сгорания. Причем подавать нужно определенное количество бензина, смешанного с воздухом. Только так может образоваться горючая смесь, которая будет воспламеняться в камере сгорания. Учитывая это, логично предположить, что форсунки могут прийти в неисправность из-за плохого топлива. И это справедливо в 90% случаев. Автовладельцы, которые заливают плохой бензин в свой автомобиль, вынуждены чаще чистить или менять данный элемент двигателя. Но для этого нужно знать, как проверить форсунки правильно.

Проявление неисправности форсунок

Если двигатель работает нестабильно, то нельзя однозначно сказать, в чем именно причина неисправной работы. Необходимо комплексное обследование: катушек, свечей, компрессии в двигателе и т. д.

Перед тем как проверить форсунки, понаблюдайте, есть ли следующие неисправности:

1. Неустойчивая работа на холостом ходу.
2. Проблемы со стартом.
3. Более высокое потребление топлива.
4. Потеря динамики, нехватка мощности при разгоне, рывки при езде.

Если эти проблемы наблюдаются с вашим двигателем, то самое время проверять исправность работы форсунок. Существуют разные способы, чтобы проверить форсунку на двигателе. Производители делают все, чтобы облегчить доступ к наиболее «слабым» местам автомобиля. Так что проблем возникнуть не должно.

Как проверить форсунки с помощью мультиметра?

Есть специальный прибор для диагностики — мультиметр. Он является недорогим и есть на любой СТО. С его помощью обычно проверяют аккумулятор, предохранители и другие элементы системы ДВС. Инструкция, как проверить форсунки ВАЗ и других марок автомобилей:

Откройте руководство и посмотрите, какие форсунки используется в вашем авто — низкого или высокого импеданса. Это нужно для точной диагностики.

Если на мультиметре вы обнаружите значения, которые не вписываются в указанный диапазон, то это значит, что с форсунками что-то не так. Обычно элемент, который не соответствует нормальному сопротивлению, снимают и заменяют на новый.

Отметим, что мультиметр — крайне полезный прибор, который есть у любого мастера, занимающегося электроникой. С его помощью замеряется напряжение в электронных цепях, сопротивление элементов. При необходимости купите себе такой прибор, ведь в любом случае он понадобится при проверке многих элементов двигателя.

Проверка на слух

Опытные водители знают, как проверить форсунки на дизеле или бензиновом двигателе на слух. Им даже не нужен мультиметр. Неопытному водителю сделать это сложно, но попытаться можно. Внимательно прислушайтесь, какие звуки исходят из блока цилиндров. Звенящий звук говорит о том, что форсунки работают неправильно, значит, их нужно проверять и чистить. Конечно, точность такого способа диагностики объяснять не стоит. В редких случаях можно точно диагностировать неисправность на слух.

Проверка механических свойств

Для проведения проверки этих элементов нужно специальное оборудование, поэтому самостоятельно провести ее сложно. Большинство автомастерских имеют стенды для проверки стабильности работы форсунок, и с их помощью можно узнать, какой поток создается при работе. То есть визуально можно наблюдать «факел» распыление бензина (дизельного топлива). Если топливо распыляется неравномерно, то проблемы в работе ДВС вполне возможны.

Стоит отметить, что именно этот метод является наиболее точным, и он гарантированно позволяет выявить неисправность.

Чистка форсунок

Если в процессе диагностики было выявлено, что эти элементы работают неправильно, то нужно их чистить. Сделать это можно самостоятельно, не снимая их с двигателя.

1. Использовать присадки для двигателя. Они заливаются в топливный бак, смешиваются с бензином, и когда тот проходит через форсунки, присадки чистят их.
2. Некоторые опытные автомобилисты рекомендуют выполнять ежемесячную очистку при помощи давления. Для этого нужно разогнать автомобиль до скорости 120 километров в час на ровной дороге. В таком режиме необходимо проехать около 10 километров и сбавить обороты.
3. Если вы не можете по любой причине ездить на такой скорости, то проделать ту же процедуру можно и на холостом ходу. Обороты необходимо держать на уровне 4-5 тысяч. Отметим, что такой способ является менее эффективным по сравнению с вышеописанными.

Даже если в процессе работы двигателя не наблюдаются никакие проблемы, форсунки нужно чистить каждые 35-40 тысяч километров в профилактических целях. С учетом качества бензина, который разливают на многих автозаправках, форсунки — это элемент, который одним из первых требует ремонта или замены.

К счастью, теперь вы знаете, как проверить работу форсунок, и исправить их по возможности. Но в большинстве случаев деталь просто меняют. Это недорогие элементы ДВС, которые недорого стоят и несложно меняются. Так что в случае обнаружения проблемы работы форсунок особо расстраиваться не стоит. Дорого такой ремонт не обойдется.

Как проверить работу цилиндров на инжекторе своими силами

Троение силового агрегата – это когда выходит из строя один из цилиндров или несколько. Важно знать, как проверить работу цилиндров на инжекторе, так как от этого напрямую зависит полноценная эксплуатация транспортного средства. Умение решить проблему будет расцениваться, как очень большой плюс для владельца авто.

Можно ли ездить с неработающим цилиндром

Как правило, при троении двигателя не включается в работу один из цилиндров, реже – два. Определяется троение по явным признакам: вибрация кузова, перебои в моторе, странный звук и т.д. Одним словом, если вы не новичок, то выявить проблемы с цилиндрами совсем несложно.

Тот же новичок, может спросить: а можно ли ездить так, с неработающим цилиндром? В принципе, да, ездить можно. Но недолго, так как есть риск вывести мотор из строя и нарваться на капитальный ремонт.

Рассмотрим подробнее, к чему может привести движение с неработающим цилиндром. Горючее, которое поступает в такой цилиндр, не сгорает полностью. Топливо мешается с маслом, которое смывается с поверхности цилиндра. Получается, что поверхность цилиндра повреждается: на ней образуются задиры, ведь масло смывается, образуется сухая поверхность. Кроме того, масло-топливная смесь не выполняет свои функции по смазке остальных работающих цилиндров, в которые она также попадёт, если автомобиль продолжать эксплуатировать.

Проверка свечи зажигания

В итоге из строя выйдут все цилиндры двигателя, что никак неприемлемо для заботливого владельца авто. Нужна будет расточка блока, а может быть и гильзование.

Но это ещё не всё. При неработающем цилиндре повышается в разы опасность перегрева ДВС. А какими последствиями это грозит, думаем, говорить не стоит. На перегретом моторе масло потеряет свои качества, оно более не будет отводить тепло.

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

1. Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
2. Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
3. Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
4. Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.

Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

Почему возникает троение

Как и говорилось выше, троение двигателя – это процесс, связанный с неисправностью одного или двух цилиндров. Автомобиль в таком случае не получает прежней мощности, соответственно, повышается расход горючего, а также возникают сложности иного характера.

Причинами выхода из строя цилиндра двигателя являются:

• криво установленный момент зажигания;
• прогар клапанов и поршней;
• пробой бронепроводов;
• езда с неисправными свечами зажигания;
• кривая регулировка клапанов ГРС механизма;
• поломка или искривление колец.

Криво установленный момент зажигания (МЗ) всегда приводит к хлопкам, пропуску одного из тактов работы, «подпрыгиванию» ДВС и т.д. Чтобы своевременно определить неправильный МЗ, надо послушать работу ДВС в режиме холостого хода. И вот что удаётся выяснить.

1. При повышении оборотов мотора в таком режиме, дрожание мотора уравнивается, становится стабильнее. Это говорит о раннем зажигании. Тем более, если поведение двигателя рывкообразное при запуске.
2. Наоборот, если при повышении оборотов дёрганье увеличивается, дрожит аж кузов, скорее всего, зажигание выставлено на поздний момент.

Если в автомобиле установлен ВУТ (усилитель тормозов ваккумного типа), то потеря герметичности в трубках и уплотнителях способствует возникновению троения. Появляется переизбыток воздуха, что соответственно обедняет ТВС и возникают пропуски воспламенения в том или ином цилиндре. Поэтому важно суметь найти тот самый участок, откуда идёт воздух, но сделать это очень сложно без специальных устройств и механизмов.

Свечи зажигания заботливый владелец автомобиля должен периодически проверять. Иначе о надёжной и стабильной работе двигателя придётся забыть. Не стоит думать, что наличие искры на свече будет свидетельствовать о её полной исправности. На самом деле это не так, ведь воспламенение ТВС происходит в более тяжёлых условиях, и искра должна не просто быть, а соответствовать нескольким показателям.

Видео: двигатель троит, не работает один цилиндр

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
• Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

Коррекция, Диагностика и Регулировка, Как Разобрать и Восстановить При Стуке, Как Проверить не Снимая, Тестер, Симптомы и Признаки Неисправности

Долгое время карбюраторный двигатель был самым распространённым силовым агрегатом устанавливаемым на легковые автомобили. Естественный способ доставки рабочей смеси в камеру сгорания позволял не только выпускать относительно недорогие модели двигателей, но и восстанавливать систему питания автомобиля в условиях гаража.

Современные производители двигателей отказываются от такой конструкции и применяют принудительный впрыск топлива. Усложнение конструкции повлекло за собой не только увеличение стоимости таких агрегатов, но и значительно усложнило ремонт двигателя. Особенно непростой задачей для автомобилистов стала регулировка и ремонт форсунок. Основные признаки неисправности, при которых можно подозревать, что причиной нестабильной работы являются форсунки двигателя, будут описаны далее.

Признаки неисправности

Форсунки могут быть неисправны не только на бензиновом инжекторном двигателе, но и на дизельных агрегатах. Основные симптомы неработоспособности этих деталей идентичны, поэтому вне зависимости от вида топлива, на котором работает двигатель, на неисправность этой детали могут указывать следующие признаки:

• Повышенный расход топлива;
• Нестабильная работа двигателя в режиме «холостого хода»;
• Затруднённый пуск, напоминающий «перелив» карбюраторного двигателя;
• Рывки при равномерном движении, и провалы при резком ускорении.

Это основные признаки неисправности, но проверка форсунок должна производиться только после того, как будут полностью исключены другие возможные причины таких проявлений. Двигатель может работать нестабильно при неисправности бензонасоса, когда текут шланги или происходит забивание просвета патрубка различными отложениями. Засорившийся топливный фильтр также может негативно повлиять на приёмистость двигателя. Причиной рывков на бензиновом двигателе может также стать неисправная система зажигания. Все вышеперечисленные варианты поломок двигателя должны быть полностью исключены, прежде чем приступать к полноценной диагностике форсунок двигателя.

Диагностика форсунок

Диагностика форсунок зависит от типа этой детали. В настоящее время в инжекторных и дизельных двигателях используется два вида форсунок — электромагнитные и механические.

• Электромагнитные — управление впрыском происходит за счёт электрического импульса, исходящего от блока управления;
• Механические — приводятся в движение от коленвала двигателя с помощью передаточного механизма.

Многих начинающих автолюбителей интересует вопрос: «Как проверить форсунки, не снимая с двигателя?»

Существует способ определения неисправности этой детали по звуку, который обнаруживается в цилиндре, где неисправная форсунка не может обеспечить нормальное распыление топлива.

При наличии даже небольшого опыта, можно довольно точно определить стук форсунки. Если происходит перелив топлива по причине неполного прикрытия игольчатого клапана, то в этом случае также возможна детонация и повышенная шумность двигателя. Также может наблюдаться в таком цилиндре приглушённый высокочастотный шум.

Неисправности форсунок электронного типа можно определить мультиметром, стрелочный тестер форсунок также сгодится для выполнения этой операции. Диагностика с применением электроизмерительного прибора осуществляется в такой последовательности:

1. В документации к автомобилю или к установленным форсункам необходимо найти значение сопротивления этой детали;
2. Отключить зажигание и снять минусовую клемму аккумулятора;
3. С помощью тонкой отвёртки следует отсоединить электрический разъём форсунки;
4. Мультиметр или тестер переводится в режим измерения сопротивления, и осуществляется замер данного параметра между контактами.

Если показатели сопротивления существенно отличаются от указанных в документации, то форсунка должна быть снята с двигателя и её необходимо отрегулировать либо заменить.

Как снять форсунки

Процесс демонтажа форсунок с инжекторного двигателя не займёт много времени, но для осуществления этой операции необходимо определить местонахождение этих деталей на двигателе, а также подготовить инструменты для работы.

Для снятия форсунок потребуется приготовить:

• Набор отвёрток;
• Набор ключей;
• Плоскогубцы;
• Ветошь.

Как правило, форсунки на инжекторном двигателе располагаются на специальной топливной рейке, поэтому обнаружить их не составит большого труда. Для обеспечения доступа к этим деталям необходимо снять воздушный фильтр и различные патрубки, которые могут существенно затруднять процесс снятия. При осуществлении демонтажных работ следует также соблюдать осторожность. Подведённое к форсункам топливо находится под большим давлением, которое следует обязательно уменьшить. Для этой цели в конструкции инжекторного двигателя имеется предохранительный клапан, нажав на который, можно снизить давление топлива до безопасного значения.

Затем необходимо отсоединить провода от каждой форсунки двигателя. Данные провода соединяют блок управления с контактами форсунки. Клеммы форсунок имеют надёжные пружинные фиксаторы, которые отгибаются тонкой отвёрткой, после чего управляющий провод легко снимается. Далее следует открутить 2 болта, которые фиксируют топливную рейку на двигателе и с помощью монтировки аккуратно отделить топливную рейку от впускного коллектора. Когда форсунки будут демонтированы вместе с топливной рейкой, следует тщательно осмотреть их.

При отсутствии уплотнительных колец их необходимо аккуратно извлечь из коллектора и установить обратно на форсунки, иначе работоспособность данного узла будет утрачена. На этом процесс снятия форсунок с инжекторного двигателя можно считать завершённым.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Процесс демонтажа форсунки дизельного двигателя может существенно отличаться от процесса описанного выше. Основная сложность данной операции заключается в более жёстких температурных условиях работы дизельного двигателя, от воздействия которых может произойти прикипание форсунки к головке блока цилиндров. Чтобы не допустить срыв резьбы необходимо применять специальные съёмники, которые позволят избежать многих неприятностей. Неквалифицированные действия могут привести к повреждению головки цилиндра, ремонт которой обойдётся в очень серьёзную сумму. Повреждение самой форсунки также нежелателен, данный элемент двигателя является дорогостоящим, поэтому замена форсунки также приведёт к лишним финансовым расходам.

Как проверить форсунку

Неисправности форсунок не многочисленны, но любая из поломок может привести к нестабильной работе цилиндра, в который установлена данная деталь. После снятия форсунки необходимо тщательно проверить, и при необходимости очистить или заменить деталь, которая не отвечает условиям бесперебойной доставки топлива в цилиндры. Коррекция форсунок инжекторного двигателя заключается, прежде всего, в устранении смолистых отложений в области распыления топлива. Диагностика и ремонт деталей установленных на дизельный двигатель, осуществляется аналогичным способом. Форсунка цилиндра дизельного двигателя имеет конструкцию, которая позволяет осуществить замену только распылителя. Если форсунка не загрязнена, но в данном цилиндре отсутствует сгорание топлива, то возможно произошло перегорание обмотки форсунки. Обрыв форсунки является довольно редкой неисправностью, но при отсутствии иных повреждений, необходимо замерить сопротивление между контактами этой детали с помощью мультиметра. Если сопротивление полностью отсутствует, то неисправная деталь подлежит обязательной замене.

Снятые форсунки можно проверить непосредственно на топливной рампе. Для этого следует подключить блок управления посредством подсоединения проводов в той последовательности, в которой они были подключены к работающему автомобилю. Топливную рейку необходимо закрепить таким образом, чтобы можно было разместить ёмкости одинакового объёма непосредственно под ними.

Идеально для этой цели подходят пластиковые стаканчики, которые размещают под распылителем каждой форсунки.

Затем необходимо включить зажигание и запустить стартер двигателя на 7 — 10 секунд. При выполнении диагностики следует обращать внимание на качество распыления топлива истекающего из форсунки. Если топливо течёт из форсунки прямолинейной струёй, то данную форсунку требуется заменить или почистить от образованного на её распылителе нагара. Также следует обратить внимание на количество топлива в ёмкостях, которые были размещены под форсунками. Если при выполнении диагностики, в какой-либо ёмкости будет полностью отсутствовать топливо, то возможно нет питания на форсунки. Данная проблема может быть вызвана отсутствием контакта между кабелем и клеммой, а также банальным обрывом электропроводки. Если проводка цела, и между проводом и клеммой обмотки форсунки имеется хороший контакт, то неисправным может быть блок управления системы питания автомобиля. Если неисправен электронный блок управления, то для продолжения диагностических мероприятий, его необходимо заменить на заведомо исправную деталь.

Проверка форсунок своими руками данным способом, позволяет довольно точно определить неисправные детали системы питания автомобиля. При выполнении такой диагностики следует помнить о большой нагрузке на аккумуляторную батарею при включении стартера, а также о вредности вращения коленвала без достаточного поступления масла в магистраль двигателя, поэтому желательно осуществить диагностику в один приём. Когда проблемная форсунка будет обнаружена можно приступать к её ремонту.

Ремонт форсунок

Ремонтировать форсунки и регулировать их совсем несложно. Большая часть проблем, которые возникают с работоспособностью форсунок решается с помощью их чистки от нагара и маслянистых отложений.

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

• С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
• Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью. Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя. Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо. Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали. Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Разборка форсунки

В большинстве случаев, ремонт форсунок можно осуществить путём замены фильтра, который установлен в верхней части форсунки, где происходит её соединение с топливным шлангом. Для извлечения фильтра, в качестве основного инструмента, применяют саморез, который вкручивают на 2 — 3 оборота в сетчатый фильтр и вынимают его из корпуса форсунки.

Затем на место снятого фильтра производится установка нового сетчатого фильтра и уплотнительного кольца. Таким образом удастся обеспечить стабильное наполнение форсунки чистым топливом, что положительно отразится на работе инжекторного двигателя.

Регулировка форсунок в домашних условиях задача вполне осуществимая, при наличии минимального опыта обращения с инструментами. Для домашних мастеров, кто хотя бы раз разбирал карбюратор, и устранял перелив двигателя, не составит большого труда осуществить очистку форсунок.

Восстановленные форсунки способны прослужить в течение долгого времени, и если все действия по очистке и ремонту были произведены по правилам, то эксплуатация автомобиля будет осуществляться без серьёзных отклонений в системе подачи топлива.

Как проверить инжектор ВАЗ 2110 + Видео

Постепенно, на смену карбюратору пришел электронный способ впрыска топлива. Появление новых технологий не совершенно, и как у любой техники, у инжектора есть свои неисправности, которые возникают в процессе длительной эксплуатации.

Среди основных неисправностей инжектора можно выделить:

• Затрудненный запуск двигателя.
• Нестабильные обороты двигателя, а порой, двигатель глохнет на холостом ходу.
• При движении на передаче, двигатель не развивает паспортной мощности. Присутствуют рывки и провалы при начале движения, а расход топлива значительно вырос.

При обнаружении таких неисправностей, требуется диагностика системы впрыска.

Диагностика работы форсунок ВАЗ 2110

Перед проведением диагностики необходимо снять инжектор. Для этого скиньте клемму аккумулятора, отсоедините воздушный фильтр вместе с впускным патрубком. Вытащите вакуумную трубку из специального регулятора давления и разъедините штекерные соединения проводов.

Выкрутите болты крепления рамки форсунок и снимите держатель трубок топливопровода. Для этого нужно выкрутить два винта. Теперь рампу необходимо аккуратно сдвинуть.

Приготовьте 4 емкости и поставьте под форсунки. Подключите проводку инжектора к штекерам, накиньте клемму аккумулятора и включите зажигание. Бензин должен начать распыляться в емкости одинаково. Если имеются подтеки, то замените форсунку, так как она не герметичная.

Если бензин не распыляется, то подсоедините аккумулятор напрямую к форсунке. Если топливо начало распыляться, то неисправность кроется в электрической цепи.

Форсунка также подлежит замене, если сопротивление ее обмоток не соответствует 10-15 Ом. Данный параметр проверяется омметром.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания – это устройство, предназначенное для выработки электрического импульса высокого напряжения, который создает искру для воспламенения горючей смеси в камере сгорания. Судить о неисправности модуля зажигания можно по двум причинам:

1. Двигатель не запускается из-за отсутствия искры.

2. Двигатель троит, так как иска есть не во всех цилиндрах.

Существуют, также и иные способы определения неисправностей. Первый заключается в проверке искры. Для этого, отсоедините свечные колпаки и прикрепите их к новым свечам, которые заземлены на массу. Если при вращении стартера искра отсутствует, то пробуйте поменять высоковольтные провода. Если искра также не появится, то проблема именно в модуле зажигания.

Второй способ является самым простым: поменяйте модуль зажигания и проверьте работу двигателя или искру. Если проблема исчезла, то старый модуль был неисправен.

Как проверить исправность датчиков ВАЗ 2110

На неисправность датчиков часто указывает соответствующая лампа на приборной панели автомобиля. Но количество датчиков не позволяет сигнализировать о неисправности каждого из них, поэтому некоторые датчики диагностируются практическим путем.

Видео — Проверка датчиков на работающем двигателе

К примеру, датчик включения вентилятора охлаждения проверяется доведения автомобиля до температуры, на которой должен сработать данный элемент. Если вентилятор не срабатывает, то, в первую очередь, проверяется сам вентилятор. Его подключают к АКБ на прямую, и если он начинает вращаться, то неисправность кроется именно в датчике.

Некоторые типы датчиков проверяются с помощью диагностического оборудования, которые могут дать сто процентный ответ. Для этого датчик демонтируется и подключается к специальным приборам.

Как проверить инжектор — Как проверить инжектор

Дата: 30.07.2017, 19:19 Просмотров: 64455

Поделиться в Facebook

Твитнуть в Twitter

Сейчас большинство автопроизводителей устанавливают на свои автомобили инжекторные двигатели. И если вы владелец автомобиля с системой впрыска топлива с помощью форсунок, то, как минимум должны знать принцип работы инжектора, чтобы вовремя обнаружить ту или иную неисправность. Итак, процессы в данном механизме происходят следующим образом. Поток воздуха под высоким давлением анализируется специальным электронным датчиком, который отвечает за измерение данного объема воздушных масс. Данные от датчика поступают в компьютерный блок, который также анализирует другие данные, например, температуру воздуха, двигателя.После обработки всей полученной информации компьютер определяет тот размер топливной смеси, который необходим для полученного объема воздуха, чтобы на выходе получился самый высокий коэффициент полезного действия от работы двигателя. Кстати, ремонт аккумуляторов автомобильных также повышают КПД двигателя.

Диагностика инжектора проводится, как правило, после появления неполадок в работе двигателя или при покупке автомобиля с пробегом.

1. Специальное устройство для диагностики системы управления двигателем, функции которого может выполнять обычный бортовой компьютер с возможностью диагностировать проблемы двигателя.
2. Компрессометр, которым можно измерять компрессию в цилиндрах двигателя. Данное устройство помогает обнаружить дырки в прокладке ГБЦ, клапанах и др.
3. Манометр — аппарат, с помощью которого можно замерять уровень давления топлива, и таким образом диагностировать неисправность регулятора давления, топливного насоса, засорение топливных фильтров.
4. Мультиметр или омметр поможет измерить напряжение в аккумуляторе, прозвонить цепи на контакт, определить сопротивление тока в механизмах.
5. Разрядники высоковольтные, которые необходимы для проверки наличия искры.
6. Пробник светодиодный. Используется для контроля системой управления полярности на форсунках, катушке, модулях зажигания.

Обычно в большинстве случаев для диагностики инжектора достаточно проверки бортовым компьютером или сканером с функцией считывания ошибок.

Промывка инжектора. Процедура в действии.

Итак, что делать, если инжектор не заводится. Сначала проведите внешний осмотр всех механизмов и датчиков. Убедитесь в надежности крепления штекеров, минусовых проводов к массе авто, целостности изоляционных материалов, правильности расположения жгутов. Также, опытные водители могут проверить двигатель инжектор и определить место поломки с помощью своего слуха, впрочем, как и обоняния. Как правило, если автомобиль имеет серьезные неполадки в двигателе, то об этом свидетельствует большой дым из механизмов автомобиля и специфический запах. Неисправности инжектора также видно при снятии крышки воздушного фильтра. Если оттуда повалит дым и будут видны следы вытекшего масла, то ремонта не избежать. Что касается более точной диагностики, то точную поломку можно определить только с помощью специальной аппаратуры.

Для инжекторных двигателей одной из обязательных процедур является регулировка клапанов (инжектор). В большинстве инжекторных автомобилей температура включения вентилятора охлаждающей жидкости составляет 100 градусов по Цельсию. При такой температуре зазоры в клапанах очень уменьшаются, и если зазор этот выставлен неправильно, то при высокой температуре он может стать слишком маленьких, что недопустимо для стабильной работы двигателя автомобиля. Регулировка инжектора проводится с помощью специальной аппаратуры, в которую входят регулировочная рейка, микрометр, набор шайб регулировочных.

Рассмотрим несколько вариантов того, как проверить инжектор своими силами:

1. Ситуация 1 — плохо заводится двигатель, что нужно делать:

• проверьте работу бензонасоса;
• проверьте целостность контактов;
• посмотрите, не засорен ли воздушный фильтр;
• проверьте показания температурного датчика;
• проверьте систему зажигания;
• проверьте датчик в коленчатом вале.

2. Ситуация 2 — двигатель не заводится, но стартер крутится:

• осуществите проверку заряда аккумулятора;
• проверьте работу бензонасоса, системы зажигания, работу датчика коленчатого вала.

Если все вышеперечисленные системы исправны, то дальше проверьте форсунки, вентилятор, систему охлаждения. Если диагностика инжектора своими руками не принесла вам положительного результата, обратитесь в специализированный автосервис. Перед поездкой на сервис следует узнать, как помыть двигатель автомобиля и помыть его, так как не все специалисты соглашаются ремонтировать грязные механизмы.

Видео — «7 мифов о чистке инжектора»

Как проверить и отремонтировать форсунки инжектора?

Диагностика инжектора своими руками — способы

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Как проверить инжектор ВАЗ 2110 Видео

23 февраля. Сценарий утренника для средней группы детского

Hotline — сравнить цены в интернет-магазинах Украины

БАРКАС — комплектующие и аксессуары для лодок

Более 20 лучших идей на тему «Садовые поделки» на Pinterest

ВЫРАЩИВАНИЕ НА МНОГОЯРУСНЫХ ГИДРОПОННЫХ

Вязание спицами носков DOUBLE HEELIX (Knitty)

Делаем самолет-копилку из пластиковой бутылки своими руками

Как проверить двигатель при покупке автомобиля. Проверить двигатель

Как проверить двигатель перед покупкой, проверка автомобиля перед покупкой, двигатель автомобиля и его диагностика

Если вы отважились принять столь важное решение, как приобретение автомобиля, надо учесть, что и при его осмотре надо очень щепетильно подойти к оценке облюбованного Вами транспортного средства. Особенностью приобретения транспортных средств бывших в употреблении, как правило, является то, что владелец покупателю никаких гарантий относительно проданного транспортного средства не дает. Предельно ясно, что лучше будет, если вы обнаружите всевозможные неполадки не после завершения сделки, а перед заключением. Изначально покупатель осматривает машину внешне. Однако, если неисправный двигатель, то каким бы красивым не был кузов – он не имеет особой ценности. Проверить состояние автомобиля под капотом авто очень важно, ведь после этого вы окончательно для себя решите: стоит ли покупать его или нет.

Если осмотр кузова авто не вызвал у вас подозрений по поводу наличия легких вмятин или последствий серьезной аварии, то вы вполне смело можете переходить к исследованию износа двигателя. Точную информацию, с гарантией, о состоянии основных «жизненно важных органов» автомобиля следует получить, перед тем как совершить сделку о покупке транспортного средства. Для этого можно провести диагностику автомобиля в специализированных сервисных центрах, который вы имеете право выбрать сами, а не по выбору или рекомендации продавца. Честно говоря, перед покупкой машины можно и самостоятельно предварительно осмотреть двигатель, хотя бы, для того, что бы вы смогли сообразить, надо ли растрачиваться своими средствами и временем для проведения более тщательной диагностики выбранного «железного коня».

Подготовка к проверке двигателя

Чтоб проверить двигатель транспортного средства, полностью и без особых трудностей, отправляясь на рынок для покупки автомобиля, возьмите с собой парочку инструментов.

1) фонарик; 2) свечной ключ; 3) небольшой кусок чистой тряпки, желательно слегка увлажненной — если вдруг понадобится отмыть руки от грязи; 4) перчатки, чтобы защитить ваши руки от всевозможных несчастных случаев и загрязнений; 5) зеркало.

Лучше всего, если у вас есть возможность начать осмотр мотора автотранспорта в его холодном состоянии, это даст вам возможность увидеть пуск холодного мотора, и визуально оценит техническое состояние транспортного средства. Спорить не стану, что внушительная часть торгашей, осведомлено и специально время от времени заводят двигатель для прогрева автомобиля, что является так званым облегчением для «показательного» пуска двигателя. Если хотя бы один такой факт имеется (факт прогрева машины) – это так же является своеобразной диагностикой, а также поводом для подозрения, что владелец автотранспорта что-то старается «прикрыть». А наличие «холодного» ожидания покупателя, напротив, должно дополнительно располагать к доверию.

Нюансы при проверке

Легче всего делать выводы о техническом состоянии двигателя, когда он находится в своем привычном рабочем состоянии, проще выражаясь — испачкан. Уделите внимание и креплению болтов, их состоянию. Если видны следы царапин от отвёртки, это подтверждает то, что с двигателем, очевидно, производились ремонтные действия. Немедленно спросите продавца, что это были за действия, что произошло с двигателем.

Не забудьте просмотреть масло в двигателе, с помощью существующего специального щупа. Если масло светлого цвета, значит, оно заменялось. Вам надо уточнить, чем была вызвана замена. Не представляет собой серьёзной опасности и слегка потускневшее масло, просто пришло время его заменить. Ну, а если масло на нём вспенилось и побелело, вы спокойно и смело можете сейчас же прекращать осмотр автотранспорта и приняться за розыск следующего. Схожие признаки указывают на то, что в моторе находилась вода или был перегрев. Присмотритесь к расширительному бачку системы охлаждения двигателя — нет проблем, если цвет и запах жидкости в порядке, а уровень находится между отметками минимум и максимум.

Практический осмотр

После зрительного осмотра обычно переходят к практическим исследованиям. Вы можете попросить владельца, чтоб он завел автотранспорт. Сами идете и наблюдаете, как будет выходить дым из глушителя. Дым синеватого цвета — вывод, что осмотр завершен. Двигатель нуждается в серьезном ремонте. И заметьте, это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Не сильно настораживающий сигнал – наличие черного дыма, зато, это есть очень весомой причиной для того, чтобы скинуть немножко цену. Здесь причиной может быть неправильно отрепетирована подача горючки или системы зажигания. Выход белого дыма свидетельствует о конденсате — это не страшно, допускаются также капли со среза трубы, но никак не струя воды. В зимнее время это проблема всех автотранспортных средств и это нормально. Однако, если эта проблема присутствует и летом — это может быть сигналом повреждённой крышки блока цилиндров, ну или прогорела прокладка. Если автомобиль долго простаивает – это дает чёрный дым из выхлопной трубы и это временное явление. Еще одним недостатком, в зависимости от модели машины, возможно даже неточно отрегулирован карбюратор или инжекторная система. Когда автотранспорт длительное время работает под большой нагрузкой на низких оборотах, или неправильно отрепетирована система подачи топлива, то на поршнях появляться привешенное количество нагара. Дизельный двигатель может и в отличном состоянии выпускать дым черного цвета на холостом ходу, но, работая на средних оборотах, он должен отсутствовать. Лишних затрат для устранения таких причин не надо, заняться их устранением совсем несложно. В сложившейся ситуации встает вопрос о том, хотите ли вы этим заниматься, или же поищите автотранспорт лучше. В любом случае точный и самый правильный ответ вы получаете естественно на станции технического обслуживания.

Делая выводы, нужно подчеркнуть, что вопрос, как проверить двигатель при покупке автомобиля, надо поднимать до совершения сделки, а не по завершению. Если вы сумеете правильно диагностировать износ двигателя — результатом сделки станет исправный автотранспорт, который будет вызывать радостные эмоции у новоиспеченного хозяина. А это важней всего, если вы, конечно, приобрели его, чтобы эксплуатировать по прямому предназначению, а не для того, чтобы стать регулярным гостем автомобильных мастерских.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

Перед покупкой подержанного автомобиля очень важно объективно оценить его техническое состояние, в том числе и состояние «сердца» машины, то есть его двигателя. Как же это сделать, чтобы впоследствии не столкнуться с неприятными сюрпризами, которые не были выявлены во время осмотра, и на что обращать внимание?

Лучше всего, если двигатель во время осмотра будет прогрет и чисто вымыт. В первую очередь внимательно осмотрите силовой агрегат на предмет подтекания масла и других технических жидкостей в моторном отсеке.

Вытащите контрольный масляный щуп и оцените состояние масла на щупе. Масло должно быть обычного для моторного масла цвета, не черным (небольшое потемнение допускается), в нем не должно быть посторонних примесей, признаков попадания в масло антифриза и т.д. Проверьте, в каком состоянии находятся шланги — они не должны быть повреждены.

Некоторые подозрения может вызвать свежее и густое моторное масло в двигателе. Зачем продавцу заливать новое масло, если машина будет продана? Часто таким способом пытаются скрыть плохое техническое состояние двигателя, например, плохую компрессию в цилиндрах или износ деталей и низкое давление масла. Желательно осмотреть внутреннюю поверхность горловины для заливки масла, а также снять клапанную крышку и осмотреть детали клапанного механизма. Если в таких местах обнаружены следы ржавчины, то вероятнее всего мотор перегревался, что не могло пойти ему на пользу. Если двигатель исправен, то весь металл внутри, должен быть чистым, без следов ржавчины, металлического или золотистого цвета.

Уделите внимание системе охлаждения, проверьте все шланги. Посмотрите внутрь расширительного бачка – если в нем заметны следы ржавчины, то мотор перегревался. Если же заметны следы масла в антифризе, то возможно, прокладка головки блока цилиндров повреждена, или как говорят автомобилисты «пробита».

После такого внешнего осмотра запустите двигатель, чтобы оценить его в работе. Пока мотор не нагрелся, снимите пробку с расширительного бачка. При поврежденной прокладке головки блока цилиндров из охлаждающей жидкости будут подниматься пузырьки.

Осторожно откройте пробку маслоналивной горловины и положите на нее лист обычной бумаги — если листок сильно отбрасывает выходящими из горловины газами, значит, у мотора имеются проблемы в цилиндропоршневой группе, или что-то не в порядке с вентиляцией картера.

Еще раз осмотрите двигатель, теперь уже во время его работы, на предмет появления течей масла или антифриза.

Прислушайтесь к работе мотора – никаких посторонних, подозрительных звуков не должно быть слышно. Двигатель должен нормально работать на всех оборотах, в том числе и на холостых, без провалов и «плаванья». Можете попросить кого-нибудь резко, «до пола» нажать на педаль газа, при этом сами в этот момент подставьте руку под поток газов из выхлопной трубы. Если после этого вы увидите на ладони маслянистые пятна, то можно заподозрить значительный износ поршневой системы.

Чтобы проверить выхлопную систему, во время работы мотора на холостых оборотах закупорьте тряпкой выхлопную трубу — если выхлопная система цела и не имеет утечек, то мотор должен заглохнуть.

Обратите внимание на цвет выхлопных газов, вернее на отсутствие цвета, ведь у исправного двигателя выхлопные газы практически бесцветны. Дым может стать заметен только при нажатии на газ, при этом дым должен быть не черным, а бледно-сизым. Любая окраска дыма выхлопных газов свидетельствует о неисправности двигателя, если, конечно, это не пар из-за конденсации влаги зимой.

Для более полной диагностики мотора, желательно измерить величину компрессии во всех цилиндрах. Делается это с помощью компрессометра, в соответствии с инструкцией к этому прибору. Кроме величины компрессии, которая должна соответствовать нормальному значению для конкретного двигателя, нужно также, чтобы эта величина была одинаковой во всех цилиндрах – разница не должна превышать 0,5 атмосфер.

Как проверить двигатель

Как проверить двигатель при покупке автомобиля?

Если вы собираетесь приобрести не новый автомобиль, то кроме общего осмотра необходимо провести еще и детальную проверку двигателя, так как двигатель – это сердце, источник жизни автомобиля. Если не уделить силовому агрегату должного внимания, то вскоре после покупки есть вероятность возникновения с ним серьезных неполадок, разрешение которых может потребовать не малых финансовых вложений. Поэтому, если вам интересно, как проверить двигатель перед покупкой автомобиля – устраивайтесь поудобнее, и читайте внимательнее.

Проверка двигателя по внешним признакам

Для начала, как только вы откроете капот, необходимо внешне оценить состояние двигателя. Не обращайте внимание на то, что двигатель находится в чистоте, как правило, продавец производил мойку подкапотного пространства на продажу. Необходимо максимально тщательно произвести осмотр всех резиновых вкладышей, патрубков, которые имеются в двигателе, так как резиновые элементы быстрее всего изнашиваются. Загляните под днище автомобиля и убедитесь, что на блоке нет масляных подтеков. Если же таковы имеются, значит, на данном экземпляре необходимо менять прокладку двигателя, либо сальники.

Следующим этапом является проверка состояния свечей зажигания. Свечи являются отличным индикатором работы двигателя. По нагару на контактах свечей можно определить, качественным ли бензином заправляется автомобиль, правильно ли настроен мотор, не попадает ли масло в цилиндры.

Проверка двигателя подразумевает собой и проверку уровня и качества всех рабочих жидкостей в нем – тосол, масло. Если при проверке уровня масла вы обнаружили, что масла немного меньше максимальной отметки, при этом никаких внешних признаков течи жидкости нет, значит, есть вероятность, что масло все-таки сгорает вместе с топливом, а причиной этого могут быть либо изношенные поршневые кольца, либо сальники клапанов. В таком случае рекомендуется замерять компрессию во всех цилиндрах, но увы, не у каждого под рукой будет прибор, который позволит произвести замеры. Кроме масла проверить необходимо состояние и уровень охлаждающей жидкости. Если предыдущий владелец заботился об автомобиле, значит, производил замену жидкости вовремя, а значит, в расширительном бачке вы не должны увидеть жидкость темно-бурого цвета.

Наконец последнее, что необходимо оценить на внешний вид – это выход выхлопной трубы. Опять-таки, если двигатель берет масло, внутренняя поверхность трубы будет в черном нагаре, а внешние края будут заметно замаслены.

Проверка двигателя в работе

Гораздо больше, чем проверка по внешним признакам, нам может рассказать проверка двигателя в работе. Для начала, необходимо обратить внимание на то, как легко заводится мотор. Полностью исправный двигатель запускается после 3-х – 4-х оборотов коленчатого вала стартером. Если для того, чтобы запустить двигатель, стартеру приходится приложить значительно больших усилий, значит, имеются определенные неполадки – либо плохо выставлено зажигание, либо недостаточно мощная искра.

Проверить двигатель необходимо и в ходе самой работы. Для этого, послушайте, не плавают ли у мотора холостые обороты, ровно ли он работает. Кроме всего прочего, внимательно прислушайтесь к работающему двигателю, нет ли посторонних шумов, к примеру, стук клапанов, или шум рокеров, гул, который может исходить из ролика генератора и многое другое. Наконец, подойдите к выхлопной трубе и обратите внимание на выделение из нее. Не есть хорошо, когда двигатель довольно сильно дымит. Серый, или черный дым может свидетельствовать о засорении топливных форсунок, сизый – о попадании масла в цилиндры, густое облако белого дыма может говорить о попадании тосола в цилиндры. На устранение всех этих проблем могут потребоваться не малые затраты. Сделайте несколько прогазовок, чтобы увеличить обороты двигателя, послушайте, не появляются ли посторонние шумы в момент, когда двигатель раскручен до больших оборотов.

Наконец, окончательная проверка мотора выполняется в ходе движения. Вам необходимо обратить внимание, как резво разгоняется автомобиль, не дергает ли его при наборе скорости. Не лишним будет проверить, как двигатель тянет автомобиль в гору, для мотора это не должно быть преградой. Если ощущается, что на подъеме двигателю заметно не хватает мощности, скорость не набирается и даже наоборот, постепенно падает, значит, есть серьезные проблемы.

Как видите, произвести проверку двигателя самостоятельно довольно просто, совсем не обязательно обращаться к специалисту за помощью. Указанные способы позволят максимально точно установить состояние двигателя и его возможный ресурс. Но помните, что если с мотором имеются хоть небольшие проблемы – это лишь их внешнее проявление, на сколько запущен двигатель на самом деле удастся выяснить только после его разборки.

Как проверить двигатель.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.

Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.

И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.

Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.

После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.

По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.

Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).

Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.

Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.

Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.

Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.

Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.

Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.

При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.

Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.

Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.

При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.

То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.

При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).

Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.

Как проверить двигатель при покупке авто?

Для любого человека приобретение нового автомобиля — это всегда ответственный и волнительный процесс, так как это не пиво и покупают его не каждый день, а может быть лишь раз или два в своей жизни. Имеется в виду основная масса российских граждан, особо не обремененных большими доходами.

Небольшая ремарка для лучшего понимания сути вопроса:

— милый, почему ты женился на мне спустя 2 недели, а машину выбираешь уже 3-й месяц?

— понимаешь дорогая, покупка автомобиля – это дело серьезное!

Действительно, не зная на что нужно обращать внимание при приобретении авто, можно купить автомобиль, с виду сияющий как игрушка, который будет тянуть массу денег на постоянные его ремонты.

Дела сердечные

Как известно двигатель, это сердце автомобиля и от его состояния будет зависеть дальнейшая судьба транспортного средства. Будете ли вы просто ездить, наслаждаясь поездкой вместе со своим 4-х колесным другом или же будете постоянно околачивать пороги автомастерских, оставляя там свои кровно заработанные…

Единственный плюс в сложившейся ситуации, это то, что вы узнаете много нового от жены о себе и своих родственниках…

Итак, давайте остановимся на том, на что нужно обращать внимание при приобретении автомобиля, а именно как проверить двигатель при покупке авто.

Для любых моторов

Первое и самое главное! Это относится как к новым, так и авто с пробегом. Заведенный двигатель внешне не должен как-либо отличаться от не заведенного мотора, то есть визуально не должно быть видно, что он работает.

Если же двигатель троит, издает какие-либо посторонние звуки и вообще ведет себя подозрительно, то это должно вас сразу-же насторожить. И никакие уговоры продавца на авторынке, либо менеджера в автосалоне, что все притрется и прикатается, не должны на вас действовать и лучше положить глаз на другое авто, чтобы не купить себе проблему за собственные деньги.

Внешний вид

Двигатель не обязательно должен сиять как рождественское яичко, не считая нового авто в салоне. Он может быть покрыт слоем пыли или даже дорожной грязи, если хозяин не особо заморачивался о его чистоте.

Главное при этом, чтобы он был сухой, то есть не имел следов подтеков масла и технических жидкостей.

Следы масла на ДВС

Следы масла могут быть просто от изношенной прокладки, которую легко заменить, а могут быть и от излишнего давления внутри силового агрегата и вероятных проблемах.

Тщательно отмытый двигатель также должен насторожить покупателя, так как таким образом владелец может скрыть потеки масла, либо антифриза.

Если привод ГРМ ременный, то можно, с разрешения владельца, снять крышку ремня и посмотреть в каком состоянии он находится, сравнив его состояние в данными километража о замене в сервисной книжке, если таковая имеется.

Снимаем крышку ремня ГРМ

Состояние масла можно проверить, вытащив щуп измерения уровня, масло должно быть прозрачное и находится между метками «min» — «max». Далее нужно снять крышку маслозаливной горловины. На крышке и внутри горловины не должно быть следов черного масла, пены, эмульсии и следов нагара, что будет «говорить» о имеющихся в двигателе проблемах.

Нагар на маслозаливной крышке

Состояние антифриза может также подсказать о проблемах с двигателем. Так, если открыть крышку расширительного бачка, то наличие следов масла «подскажет» о серьезных проблемах с мотором и торг лучше всего прекратить.

Измерение параметров

Если внешний вид двигателя не вызывает каких-либо подозрений, то необходимо «заглянуть ему в душу», то есть проверить чем он дышит, то есть его основные параметры, а именно: компрессию в цилиндрах и давление масла в магистрали.

Для этого лучше всего обратиться к профессионалам автосервиса, где, кстати, можно будет заодно проверить и состояние ходовой части и самого кузова автомобиля. Для того, чтобы мастера проверили авто как себе, необходимо им заплатить вдвое от того, что они скажут.

Сам же будущий владелец должен знать основные данные для проверки состояния авто.

Компрессия для большинства авто должна быть не ниже 10 кг, при этом разница в показаниях не должна отличаться между цилиндрами более чем на 1 кг.

При проверке давления масла на холостых оборотах показания манометра должны быть в пределах 0.5- 0.8 кг и порядка 4 кг при поднятии оборотов мотора. Точные данные можно посмотреть в аннотации к конкретному двигателю.

Не забудьте измерить компрессию и давление масла

Если после проверки показания укладываются в приведенные выше данные, то двигатель находится в рабочем состоянии и имеет приличный ресурс до ремонта.

Когда компрессия в норме, то сгорание топлива будет полным, а значит двигатель будет работать в экономичном режиме с полной отдачей мощности.

Давление масла, соответствующее норме будет гарантировать наличие масляного клина между трущимися парами и, следовательно, минимальный износ деталей двигателя.

Далее на заведенном двигателя стоит посмотреть на цвет выхлопа, если двигатель исправен, то его будет практически не видно. Когда двигатель поддымливает на холодную и перестает дымить после прогрева, то это «говорит» о том, что «проснулись» сальники клапанов, которые требуют замены.

Дыметь не должен

Обычно подтверждению этому служат свечи зажигания, на резьбовой части которых будут видны следы масла, а также масло можно будет заметить на внутренней части выхлопной трубы.

Сами свечи также многое могут рассказать о состоянии двигателя, так нужно обратить внимание на такие показатели:

• Мокрая свеча от несгоревшего топлива.

У исправного двигателя свечи сухие и имеют цвет от светло коричневого до темно коричневого.

Работа двигателя

Правильно отрегулированный двигатель должен запускать с первой попытки, в крайний случай со второй, работать ровно на холостом ходу, плавно набирать обороты и сбрасывать их при отпускании педали газа.

При этом не должно быть слышно каких-либо посторонних звуков, шелеста или стуков. При наборе рабочей температуры должен сработать электровентилятор обдува радиатора охлаждения. Это в свою очередь подскажет, что термостат открывается в соответствии с заданной температурой открытия и помпа создает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Тест драйв

В заключении нужно совершить пробную поездку на автомобиле, чтобы проверить поведение двигателя в различных режимах его работы. Убедиться, что его приемистость и мощность находятся в норме, авто легко идет на подъем без переключения на пониженную передачу. Во время движения нет рывков, вибраций и каких-либо посторонних звуков.

После поездки следует открыть капот и вновь осмотреть двигатель, если на чистом двигателе появились потеки, то это говорит, что в двигателе есть проблемы, которые владелец пытался скрыть перед продажей.

Надеемся, что приведенные в статье советы пригодятся будущим автолюбителям при приобретении своего первого, либо очередного авто.

Как проверить двигатель при покупке

При покупке подержанного автомобиля мало осмотреть только внешний вид на наличие вмятин и сколов. Основная оценка должна производиться исходя из состояния двигателя. Продавец никаких гарантий не дает, поэтому лучше всего выявить все недостатки «начинки» капота.

Первым делом произведите внешний осмотр двигателя. Идеально вымытый, чистый двигатель, даже без слоя пыли, должен вас насторожить. Возможно, владелец хотел таким образом замаскировать имеющиеся подтеки масла. Обратите внимание на состояние болтов крепления и шлангов. Наличие царапин на болтах двигателя указывает на то, что он был подвергнут ремонту.

С помощью специального щупа посмотрите состояние масла. Если масло свежее, светлого цвета, значит, его меняли совсем недавно, и следует спросить у владельца — по какой причине. Цвет чуть темнее обычного требует простой замены. А если масло белого цвета со слоем пены, то такую машину не стоит покупать.

Многое расскажет о состоянии двигателя дым, выходящий из выхлопной трубы. Синий цвет дыма сигнализирует о необходимости срочного ремонта двигателя. При длительном стоянии машины или неправильном регулировании карбюратора может идти черный дым. Это явление может быть временным и не нести за собой серьезных проблем. Белый дым выделяется при повреждении водяной рубашки, или если прогорела прокладка. Но выделение белого пара в зимнее время считается нормальным явлением.

Ровный звук глушителя без прострелов и неравномерных выхлопов должен быть у исправного двигателя. Приставьте кусочек бумаги к струе дыма из глушителя. Автомобиль должен работать на холостом ходу. Если бумага периодически подпрыгивает, неравномерно вибрирует и при этом на ней остается черный нагар, то двигатель неисправен.

Узнать точное состояние двигателя поможет замер компрессии. Ее значение должно незначительно отличаться от параметров, указанных в паспорте машины.

После всех проверок испробуйте автомобиль в движении. Лучше всего сесть самому за руль и провести тестовый выезд. Проведите оценку состояния двигателя и всего автомобиля

Как проверить двигатель при покупке автомобиля видео, масляный щуп

Покупая автомобиль с пробегом, следует:

• осмотреть его внешний вид;
• проверить работу двигателя.

Проверке двигателя следует уделить существенное внимание, поскольку обнаруженные позже проблемы придется устранять за свой счет.

Рекомендации по проверке двигателя

Специалисты советуют осматривать двигатель в автомашине, соблюдая определенные рекомендации:

1. Автолюбителя должно насторожить, если двигатель:

• идеально вымыт;
• чистый;
• не запылен.

Обычно это говорит о стремлении скрыть протекание масла.

1. Двигатель с большой вероятностью находился в ремонте, если на его болтах имеются царапины.
2. Состояние масла в двигателе проверяется при помощи специального щупа. Светлый цвет масла говорит о его недавней замене, что для продавца автомобиля является излишней затратой. Лучше уточнить причину замены масла. Более темный, чем обычно цвет, считается нормой. От покупки автомобиля следует сразу отказаться, если масло:

• имеет белый цвет;
• покрыто пеной.

1. Цвет выхлопного дыма также расскажет автолюбителю о состоянии двигателя. Он может быть нескольких цветов:

• синий дым однозначно показывает, что двигателю срочно требуется ремонт;
• черный дым говорит о неправильной регулировке карбюратора или длительном простое автомобиля, что не является серьезной проблемой;
• белый дым выходит, если имеются повреждения прокладок или водяной рубашки.

Белый пар, выходящий зимой, является допустимым явлением.

1. Исправный двигатель обеспечивает:

• ровную работу глушителя;
• отсутствие хлопков и прострелов.

На холостом ходу можно приставить к выхлопной трубе кусочек бумаги. Ее вибрация и периодическое подпрыгивание говорят о неисправности двигателя. Об этом же свидетельствует появление на бумаге черного нагара.

1. Замер компрессии в двигателе позволит получить точную информацию о его исправности. Допускается небольшое отклонение от заводских характеристик.
2. Лучшей проверкой станет самостоятельная поездка на автомобиле, которая позволит определить все возможности двигателе в движении, включая повышенные нагрузки.

Проверка двигателя при покупке

Случалось ли вам приобретать подержанный автомобиль? Если да, вы, пожалуй, согласитесь с тем, что этот процесс сродни покупке арбуза, который не позволяют разрезать. Так же, как и автомобиль, арбуз можно осмотреть со всех сторон, постучать по нему, со значительным видом припасть к нему правым ухом, но где гарантия, что он окажется достаточно красен и сладок для заявленной цены? Вас обуревают сомнения в правильности выбора, опасения получить вместо удовольствия от покупки — «мягкий стул» и головную боль. В общем, с арбузами — беда. А вот с автомобилями, как ни странно, все проще, если в наличии есть достаточное количество аппаратных средств.

«Корректировка» электронных спидометров, поверхностный «макияж», обильное применение «черепашьего жира» — к таким средствам нередко прибегают продавцы в стремлении скрыть смутное прошлое автомобиля second hand.

На словах вам поведают о том, что машина «только что из Германии, несколько лет простояла в гараже престарелого бюргера по причине его заболевания геморроем», а также много других правдоподобных историй. Проверить их достоверность непросто, также как непросто определить техническое состояние автомобиля в целом. Здесь потребуются и наблюдательность, и опыт, и, безусловно, аппаратные средства. Оставив в стороне весьма обширную тему оценки состояния кузова, трансмиссии, подвески, давайте посмотрим, что могут рассказать современные диагностические средства о двигателе, системе управления, а также прочей электронике автомобиля.

По заявке потенциального покупателя проверке на «отсутствие нитратов» подвергается автомобиль Toyota Camry Combi 2,2 GL. Согласно регистрационным документам машина произведена в конце 1992 года в США для европейского рынка и за неполных девять лет, согласно показанию одометра, «пробежала» по автобанам Германии около 167 тысяч километров.

Нужно отметить, что пробег около 20 000 км в год — явление более чем обычное для европейских автомобилей. Поэтому цифры на приборной панели на первый взгляд казались вполне реальными и внушали надежду, что показания «корректировке» не подвергались. Эту же мысль подтверждал как аккуратный внешний вид автомобиля, так и вполне пристойное состояние салона.

Допустим, что на этот раз все «по-честному». Чего в этом случае стоит ожидать от двигателя и его систем? Специалисты по ремонту зарубежных двигателей утверждают, что в случае, если двигатель грамотно и своевременно обслуживался, такой пробег не является критическим для его технического состояния.

Сказанное в первую очередь касается японских двигателей, славящихся своей надежностью и долговечностью. Для большинства из них такой «стаж» — это приблизительно полпути к капремонту. В этом случае 16-клапанный двигатель 5S-FE объемом 2,2 л, оснащенный системой управления ТCСS, разработанной фирмой Toyota, должен быть в полном расцвете сил.

Ну а если автомобиль — это «цыганский конь», искусно «надутый» мастерами-коновалами? Вот это нам и предстоит выяснить, используя имеющиеся в наличии приборы.

Не претендуя на оригинальность, начинаем с самого распространенного и доступного метода исследования состояния двигателя — замера компрессии. Поскольку процедура замера предполагает выворачивание всех свечей, не будем торопиться и обратим внимание на их состояние.

Все свечи оказались одной марки (часто бывает иначе), из ряда рекомендованных производителем — Nippondenso K20R-U11. Сразу бросается в глаза, что корпус одной из свечей выглядит свежее остальных, — свеча недавно менялась, очевидно, при последнем техническом обслуживании. На это следует обратить внимание. Преждевременный выход свечи из строя может быть как случайным явлением, так и спровоцированным неисправностями двигателя.

Электроды свечей имеют допустимый износ, зазор приблизительно соответствует норме — 1,1 мм. Состояние изоляторов также пока не вызывает опасений, хотя видно, что их поверхность покрыта налетом красноватого оттенка. Это свидетельство того, что двигатель попробовал нашего отечественного топлива, модифицированного с помощью металлсодержащих антидетонаторов. Величина отложений не достигла критической, приводящей к поверхностным пробоям, что говорит о небольшом сроке «диеты».

При замерах компрессии фиксировалось не только максимальное значение давления в цилиндре, но и давление, достигавшееся после первого такта сжатия. Эта информация используется при оценке степени износа поршневых колец. Нормой принято считать первоначальный «бросок» давления, составляющий около 70% от максимума.

Результаты замеров, сведенные в таблицу, при нормативном давлении сжатия 10-12 бар укладываются в допуски и не предвещают неприятных сюрпризов. Разница значений компрессии по цилиндрам не превышает 5%, первоначальный скачок давления — более 60%.

Измерение компрессии относится к косвенным методам оценки состояния механизмов двигателя. Если бы в результате тестирования обнаружились резкие отклонения компрессии от нормы, для окончательных выводов потребовалось бы провести вспомогательные исследования, например, тестером утечек, позволяющим более точно определить причину негерметичности цилиндра.

Между тем, существуют методы контроля, позволяющие «воочию» обследовать «двигательное железо»: состояние стенок цилиндров, днища поршней, впускных и выпускных клапанов и т.д. Речь идет об эндоскопировании двигателя.

В настоящем исследовании эндоскоп использовался для осмотра внутреннего пространства цилиндров через свечные отверстия. Вот что удалось выяснить.

Клапаны, как впускные, так и выпускные, в очень хорошем состоянии. Нагар на впускных клапанах — минимальный, что не характерно для двигателей, имеющих сколь-нибудь длительный срок эксплуатации в России. Практика ремонта показывает, что в наших условиях, если не проводить профилактических мероприятий, достаточно пробега в 10 000 км для образования на впускных клапанах изрядного количества смолистых отложений, затрудняющих работу двигателя.

Стенки цилиндров в целом практически не выработаны, на них отчетливо просматривается характерная «сетка» от хонингования, днища поршней не имеют повреждений и нагара. Все было бы уж слишком хорошо, как в американском фильме, если бы не одно «но». Во втором и третьем цилиндрах на стенках имеется локальный дефект — вертикальная полоса шириной 1,5-2 см со стертыми рисками хона, расположенная в плоскости движения шатуна со стороны, обращенной к радиатору. Следует отметить, что подобный дефект установить другими методами просто невозможно, разве что полной разборкой двигателя. Потертости скорее всего были вызваны непродолжительным прихватом юбок поршней вследствие нарушения теплового режима двигателя или режима смазки в момент его пуска и прогрева.

Факт сам по себе не очень приятный, но не смертельный. По мнению мотористов, двигатель с таким дефектом может эксплуатироваться в течение очень продолжительного времени. Напомним, что он никак себя не проявил на этапе измерения компрессии. Такого рода неприятности довольно часто случаются с японскими двигателями. Причина — применение коротких поршней и минимальных тепловых зазоров для снижения шумности работы двигателя.

Мотортестер и стробоскоп

До сих пор нас интересовало состояние механических систем двигателя. А как здоровье его электрики, в частности, системы зажигания? Ответить на этот вопрос поможет мотортестер. С его помощью можно замерить параметры низковольтной и высоковольтной цепей, определить длительность искрового разряда, проверить эффективность работы цилиндров.

Особенность применения мотортестера для данного двигателя заключается в том, что высоковольтная катушка зажигания размещена внутри корпуса распределителя. При этом провода низкого напряжения и общий высоковольтный провод недоступны снаружи. Для работы с такими системами зажигания в комплекте мотортестера должен быть предусмотрен специальный емкостной датчик, защелкивающийся снаружи на корпусе распределителя. Он считывает электрические параметры бесконтактным методом за счет емкостной связи.

Ввиду затрудненного доступа к проводам первичной обмотки катушки, баланс мощности по цилиндрам не выполнялся. Судя по уже проведенным исследованиям, здесь не должно было быть никаких сюрпризов. Представленные распечатки прочих параметров системы зажигания утвердили во мнении, что она исправна.

Остается проверить значение базового угла опережения зажигания, для чего используется стробоскоп. В режим базовых установок можно войти, перемкнув проводником контакты ТЕ1 и Е1 диагностического разъема, расположенного под капотом. Выполнив эту операцию, без надежды обнаружить что-либо интересное, измеряем УОЗ. Он, как того и требует техническая документация, равен 100 при 750 об/мин. В случае отклонений от нормы, УОЗ регулируется вращением корпуса распределителя.

Состав выхлопных газов — это интегральный параметр, позволяющий судить об эффективности работы двигателя в целом, а также об исправности систем, отвечающих за подготовку топливной смеси и утилизацию отработавших газов. Двигатель 5S-FE снабжен системой рециркуляции выхлопных газов и управляемым каталитическим нейтрализатором.

Для контроля их состояния выполняем газоанализ, в ходе которого всплывает еще один скрытый доселе дефект. Повышенное (около 6%) содержание кислорода в выхлопе указывает на негерметичность выпускного тракта, провоцирующего подсос воздуха. Судя по показаниям газоанализатора, «дырка» в глушителе невелика, на слух определить, что глушитель «сечет», сложно, но прибор не обманешь. При купле-продаже это позволит скорректировать окончательную стоимость автомобиля.

Обычно диагносты в случае негерметичности глушителя дальнейшие исследования не проводят до устранения неисправности: результаты газоанализа при этом некорректны, да и для здоровья это, мягко говоря, не полезно.

В данном случае было сделано исключение из правила, иначе на этом наше повествование пришлось бы прервать на неопределенный срок. Повторный замер был выполнен на повышенных (2500 об/мин) оборотах двигателя, что позволило уменьшить влияние поступающего в выпускной тракт воздуха на результаты измерений. Никаких претензий к дозированию топлива и сгоранию поступающей в цилиндры смеси нет.

Данный вывод также подтверждается замером разрежения во впускном коллекторе, выполненным с помощью вакуумметра.

Считать коды неисправностей, сохраненные в памяти блока управления, можно без применения сканера. Для этого, как уже упоминалось, нужно в диагностическом разъеме перемкнуть контакты ТЕ1 и Е1. При этом ЭБУ переводится в режим диагностирования, позволяющий считывать зафиксированные системой управления ошибки. Они высвечиваются на приборной панели периодической пульсацией лампы Check Engine.

Проделав указанные манипуляции, обнаруживаем, что лампа сигнализирует о записанной в память ЭБУ неисправности. «Один длинный, два коротких» — код номер 12. Только после того, как код расшифрован (он означает временное отсутствие сигналов углового положения коленчатого и распределительного валов), догадываемся, что «неисправность» привнесена нами же при диагностировании.

Дело в том, что для предотвращения запуска двигателя при замерах компрессии отстыковывался электроразъем на распределителе зажигания. Оба электромагнитных датчика, отвечающие за определение указанных параметров, расположены в корпусе распределителя, и их сигнальные цепи через разъем соединяются с ЭБУ.

При работе с данной системой управления стереть записанный код несложно. Для этого нужно на несколько секунд обесточить ЭБУ. Проще это сделать, временно вынув из цепи его питания предохранитель. На отсутствие кодов при повторном считывании лампа Check Engine реагирует частыми пульсациями одинаковой длительности.

Сведения, полученные таким путем, очень бедны и не годятся для углубленного анализа. Вне всяких сомнений, применение сканера предпочтительнее, тем более, что он также позволяет тестировать работоспособность прочих электронных систем автомобиля: системы управления АКПП, антиблокировочной системы тормозов, подушки безопасности, иммобилайзера и других.

Нужно иметь в виду, что не все сканеры, работающие с системами управления двигателей Toyota, способны поддерживать наиболее информативный режим текущего обмена данными. Такими возможностями обладают прежде всего дилерские приборы, каковым для автомобилей Toyota является сканер Mastertech фирмы Vetronix, имеющийся в нашем распоряжении. Этот прибор позволяет не только считывать коды, но и опрашивать ЭБУ в режиме Data Stream, в том числе при ходовых испытаниях автомобиля.

Это важно, поскольку дает возможность проверить динамические характеристики автомобиля и взаимосвязь параметров двигателя под нагрузкой. На этом этапе можно выявить отклонения в работе системы управления двигателем на переходных режимах — при разгоне, торможении, движении с частично и полностью открытым дросселем.

Решено не упускать случая и «покататься» на Тойоте со сканером. Для скачивания текущей диагностической информации в автомобиле предусмотрен специальный разъем, расположенный в салоне, ниже рулевой колонки.

«Домашняя» расшифровка накопленной в памяти сканера информации показала, что на всех режимах движения автомобиля система управления безошибочно дозирует топливо и устанавливает УОЗ. Двигатель, в свою очередь, адекватно (без провалов и сбоев) реагирует на воздействие системы управления, что говорит о полной исправности его систем.

Тем, кто внимательно прочитал статью, наверняка ясно, какой следует сделать вывод о состоянии двигателя и электронных систем автомобиля. И все же позволим себе высказать несколько слов в заключение, так сказать, для порядка.

На этот раз продавец не обманывает — «арбуз» действительно достаточно сочен и сладок, чтобы доставить покупателю удовольствие. Выявленные дефекты не носят критического характера или достаточно легко устранимы.

А если все было бы не так красиво? Как в этом случае покупатель смог бы, не пользуясь современными диагностическими приборами, заглянуть внутрь арбуза, не разрезав его?

Замер компрессии — один из самых распространенных и информативных методов оценки состояния механизмов двигателя. Фиксируя не только максимальное значение давление сжатия, но и его первоначальный скачок, можно получить больше информации для анализа

С помощью технического эндоскопа удалось обнаружить наличие локальной выработки в виде вертикальной полосы на стенках 2-го и 3-го цилиндров. Если же выполнить несложные разборочные операции, удастся заглянуть и в масляный картер, и внутрь головки, и в другие потайные места двигателя

Разрежение в задроссельном пространстве — интегральный параметр. Его величина позволяет оценить совокупность параметров двигателя, таких как степень износа его механизмов, правильность фаз газораспределения, зазоров клапанов, угла опережения зажигания, полноты сгорания топлива. Положение стрелки вакуумметра в зеленой зоне свидетельствует об отсутствии проблем по этой части

Колоссальные возможности при диагностике состояния двигателя и прочих электронных систем автомобиля предоставляет сканер. Никакой другой прибор не позволяет выполнить проверку логики работы всех элементов системы управления, в том числе в динамическом режиме

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

11 августа 2011

После выбора подержанного автомобиля и проведения внешнего осмотра особое внимание необходимо уделить осмотру двигателя, чтобы не взять автомобиль и через тысячу другую делать капитальный ремонт движка.

Двигатель должен запускаться с пол оборота, то есть в течение секунды после замыкания замка зажигания двигатель должен завестись. При работе двигателя не должно наблюдаться потусторонних шумов, стуков и скрипов. Двигатель должен работать сыто, равномерно и приятно лаская ваш слух.

После того как автомобиль поработал несколько минут, выйдете с машины и оцените качество выхлопных газов. Дым выходящий из глушителя, должен быть невидимым или светло-серым и сразу рассеиваясь на вохдухе.

Если выхлопные газы не подходят под определение «нормальные» и имеют другой цвет:

1. Если дым «сизый» или серовато-голубого оттенка. Значит «горит» масло. Такое может наблюдаться при достаточно сильном износе поршневой группы, западание маслосъемных колец или при износе маслосъемных колпачков. При таком раскладе скорее всего в ближайшем будущем потребуется переборка двигателя.
2. Если выхлопной дым белого цвета — велика вероятность попадания тасола в цилиндры. Скорее всего придется менять прокладку головки блока цилиндров или же производить полную замену блока цилиндров, что то же выливается в копеечку.

С дымом разобрались. Пока двигатель не прогрелся полностью, снимите крышку радиатора и посмотрите не убавился ли уровень тосола в системе, так же недолжно идти пузырьков воздуха, если такие есть то это показатель серьезной поломки: пробита головка блока или еще хуже трещина в одном из цилиндров.

Приобретать автомобиль с неисправным двигателем крайне не рекомендуется. Конечно взвесив все «за» и «против» решать только вам.

На этом краткий обзор по проверке двигателя при покупке подержанного автомобиля завершен.

http://almazcar.ru/*/inzhektor-kak-proverit.html
Источник http://carscomfort.ru/dvigatel/proverit-dvigatel.html