Как развоздушить топливную систему дизель автомобиля

Как развоздушить топливную систему дизель самому

Попадание воздуха в систему дизельного автомобиля – ситуация знакомая до боли. Многие «дизелисты» с нею сталкиваются, и часто не знают, как правильно развоздушить топливную систему.

Подсос воздуха: симптомы

Воздух может попадать в систему разными путями, но во всех случаях наблюдается подсос. Только устранив место втягивания, можно заняться развоздушиванием. Иначе система будет вновь и вновь хватать воздух.

Примечательно, что неисправность воздушной пробки может проявляться тоже по-разному. Двигатель может не запускаться после длительного простоя, или неисправность может напоминать о себе лишь изредка. Это объясняется тем, что сила подсоса может быть интенсивной или слабой. Но как бы это не происходило, со временем сложность усугубляется, и это приводит к полной остановке мотора.

Система питания дизеля

Вот основные признаки того, что система дизельного автомобиля завоздушена.

1. Мотор легко запускается, но его дальнейшая работа явно не вызывает доверия. Он хочет заглохнуть, обороты повышаются плохо, не стабильно. При нажатии на педаль газа наблюдаются провалы, ускорения не происходит.
2. Двигатель подтраивает, он трясётся после запуска сильнее обычного. Реакция на педаль акселератора вялая и замедленная.

Только визуальный осмотр элементов системы и грамотный анализ поступления солярки в цилиндры позволит определить завоздушивание системы и конкретное место подсоса. Вышеописанные признаки могут указывать и на другие неисправности, но, как правило, они демонстрируют наличие именно воздушной пробки. Симптомы эти – подсказка водителю, который должен проверить топливную систему.

Все дизельные моторы тянут воздух мимо впускного клапана. Это принцип работы силового агрегата, в котором горючее впрыскивается под высоким давлением. Количество солярки для впрыска образуется в зависимости от нагрузки, оборотов двигателя и внешнего температурного режима. В случае нарушения герметизации топливной системы дизельного двигателя, вся солярка должна пойти по обратному каналу в бак. Однако некоторая часть горючего остаётся в полости насоса, что даёт возможность мотору запуститься. В момент этого самого пуска и происходит подсос воздуха.

Тестирование по выхлопу

Проверка выхлопа

Метод, придуманный ещё давно. Им пользуется большая часть опытных «дизелистов». Суть метода сводится к следующему.

1. Мотор на протяжении одной минуты прокручивается стартером, но не запускается.
2. Одновременно проверяется глушитель.

Если из него выходит дымок, то это указывает на поступление топлива в цилиндры, так как без горючего дыма не бывает. Если солярка идёт, значит, воздуха в системе нет.

Дым при этом может иметь сероватый оттенок, его бывает мало или много, сути это не меняет. С другой стороны, редко, но случается, что топливо в цилиндры не поступает, но дым продолжает идти. В этом случае нужно обратить внимание на цвет дыма. Если он синий, это указывает на попадание в цилиндры ДВС масла.

Таким образом, тестирование по выхлопу сводится к следующему: дым есть, хорошо, воздушная пробка отсутствует, дыма нет – однозначно, в системе воздух.

Тестирование на ТНВД и шлангах

Обратка топлива дизельного авто

1. Снимаются все трубки, подающие солярку и выкачивающие её из насоса. Устанавливаются новые шланги, обратные концы которых ставятся в любую ёмкость с соляркой, расположенную выше ТНВД (насос высокого давления).
2. Из штуцера слива нужно открутить болт.
3. С помощью шприца, вдетого в этот самый штуцер, выкачать воздух.
4. Завернуть болт, и запустить мотор буквально на 1-2 минуты.

Оставить машину на 6-7 часов, не трогать. После этого запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

• при беспроблемном запуске и стабильной работе ДВС, сделать вывод, что повреждена топливная магистраль, ведь после выкачки воздуха, из новых шлангов и ёмкости горючее поступает нормально, подсоса нет;
• если сложности повторяются, двигатель троит и нестабильно работает или вовсе не запускается, значит, проблема в чём-то другом.

Снова выкачать воздух. Опустить ёмкость с соляркой ниже ТНВД. Оставить машину на несколько часов нетронутой. Запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

• при нормальном функционирования ДВС, сделать вывод, что насос воздух не подсасывает, и сложность, видимо, связана с фильтром;
• если трудность повторяется, ничего не изменилось, значит, ТНВД явно неисправен, он интенсивно подсасывает воздух.

Заново выкачать воздух. Теперь надо пережать шланг, который соединяет обратный канал с насосом. Переждать несколько часов и сделать такие выводы:

• если никаких проблем больше не наблюдается, мотор нормально запускается, значит, проблема в обратном канале (он зажат, стоит только его открыть, воздух начнёт подсасывать);
• если проблема повторилась, опять сомнения падают на насос.

Одним словом, воздух в топливную систему дизеля может попадать разными способами, из нескольких точек. А общее количество потенциально опасных «окошек» будет зависеть от возраста автомобиля, условий эксплуатации и многого другого.

Подсос воздуха может происходить, как из линии подводящего шланга, так и из системы обратного канала. Точка завоздушивания может подразумевать не только места соединения, но и саму поверхность шланга. Металлическая часть ржавеет, образуется дырка, откуда и всасывается воздух.

Удаление воздуха

Нужно действовать, как описано в таблице ниже.

Модернизация системы и пара советов напоследок

Любой опытный «дизелист» подтвердит, что топливная система их автомобиля нуждается в модернизации. После простоя дизельный агрегат часто преподносит своим владельцам неожиданные сюрпризы. Он не запускается, несмотря на отчаянные попытки посадить стартер или аккумулятор.

Отстойник топлива дизельного авто

Завоздушивание системы или попадание воды в дизельное топливо – не новость. Это приводит в большинстве случаев к поломке плунжера ТНВД, а насос сам по себе очень дорогой, приходится раскошеливаться на его починку.

По этой причине и для профилактики от стресса многие водители дизельных авто решаются на модернизирование системы. Например, большинство современных иномарок на дизеле даже не имеют фильтров отстойников воды. Некоторые имеют, но отстойник настолько маленький, что со своими обязанностями не справляется. Ну не догадывается иностранец, что солярку можно мешать с водой. У них это просто в голове не укладывается.

Итак, доработка топливной системы дизеля, эксплуатируемого в России и странах бывшего СНГ, в первую очередь должна подразумевать установку качественного отстойника. Сливать отстой с отечественной солярки придётся периодически, так как вода в горючем всегда присутствует.

Владельцам дизельных авто рекомендуется также следовать нижеприведённым советам, если они хотят всегда быть «на ходу».

1. Очистка резьбы сливной пробки бака автомобиля от грязи и коррозии. Её надо выкрутить, подставив заранее ёмкость. Затем тщательно зачистить резьбу, чтобы в дальнейшем пробка легко выкручивалась. Обязательно заменить прокладку.
2. Зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, так как в полупустом образуется конденсат, проникающий затем в систему. Кроме того, пустой бак, будь то летом или зимой – может стать причиной подсоса воздуха. Допустим, едет автомобилист с таким баком, и машина попала колесом в яму. Топливо хлынет в одну сторону, насос хапнет воздух.
3. Заправляться только на проверенных АЗС. Не обманываться дешевизной солярки, продаваемой каким-то левым топливовозом. Надо понимать, что в такой солярке будет все, что можно смешать с ней.

Воздух В Топливной Системе Дизельного Двигателя

С каждым годом доля автомобилей с дизельными двигателями увеличивается. И если ранее такие моторы ассоциировались с коммерческой техникой, то сейчас тракторные двигатели часто можно увидеть и на малолитражках. Столь высокая популярность дизельных авто обусловлена низким расходом топлива и большим крутящим моментом. За счет турбины мощность таких авто ничуть не меньше, чем у бензиновых, а расход при этом в полтора-два раза ниже. Но нужно понимать, что дизель – это совсем другая философия. Эти ДВС имеют свои отличия и особенности ремонта. В сегодняшней статье мы разберем довольно частую проблему — подсос воздуха в топливной системе дизеля.

Симптомы

Обычно при таком раскладе мотор хорошо запускается на холодную, однако дальнейшая работа на холостых вызывает вопросы. Среди характерных симптомов можно отметить:

• Тряску и троение силового агрегата.
• Замедленную реакцию на педаль газа.

Если проблему игнорировать и далее, возможен длительный и затруднительный пуск ДВС. Иногда ситуация доходит до того, что запуск автомобиля становится и вовсе невозможным. Кислорода в системе слишком много, чтобы смесь могла нормально воспламениться.

Признаки подсоса воздуха

Признаки и симптомы автомобильной болезни — подсос воздуха примерно одинаковые:

1. Начало движения автомобиля при холодном двигателе сопровождается подергиванием, которое устраняют водители карбюраторных двигателей путем вытягивания подсоса.
2. На холостую двигатель работает в разнобой, как при троении двигателя на холостую, нет синхронности вибрации (то чаще вибрирует, то реже). Обороты ниже 1000 об/мин, что способствует остановке работы двигателя.
3. Уменьшение мощности мотора. На впуске в системах с MAF (флюрометр — датчик массового расхода воздуха ДМРВ) — низкие обороты холостого хода. А в системах с MAP сенсором (то есть, с датчиком абсолютного давления) происходит обратное — превышение оборотов XX, обеднение топливно-воздушной смеси, лямбдовские ошибки, пропускается воспламенение.
4. Повышенный расход топлива в связи с тем, что водителю приходится держать ногу на педали газа, постоянно держать обороты, чтобы не заглох на холостом ходу.

Причины подсоса

Причин появления данной проблемы очень много. Это:

• Сгнившие хомуты и рассохшиеся топливные шланги. Это наиболее популярная причина, из-за которой появляется воздух в обратке топливной системы дизеля. Особенно данная проблема актуальна для владельцев автомобилей с пластиковыми шлангами. В отличие от латунных, они имеют быстросъемы. Конечно, заменить такой шланг намного проще. Однако именно быстросъемы оказываются наиболее хрупкими в данном элементе. В результате вибраций пластик перетирается, изнашиваются резиновые уплотнительные кольца. Часто подобную проблему можно обнаружить на автомобилях с пробегом за 200 тысяч километров.
• Ржавые трубки, особенно на входе в бензобак. Проблема актуальная для машин с большим пробегом или для авто, которые не эксплуатировались длительное время (более полугода).
• Плохое уплотнение фильтра или подкачивающего насоса.
• Нарушение герметичности обратной магистрали и приводного вала ТНВД.
• Повреждение крышки насоса и оси рычага управления подачей дизеля.

Не исключено, что воздух в топливной системе дизеля ( «Фольксвагена» или авто другой марки) попадает через сам ТНВД. Однако все диагностические операции и ремонт данного насоса лучше доверить профессионалам, иначе есть риск неправильно собрать механизм. Среди частых причин подсоса воздуха в топливную систему дизельного двигателя – некачественный фильтр либо неплотное его прилегание к поверхности. Это самый банальный вариант.

Отметим, что подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя появляется при повреждении как прямой, так и обратной ветви. Ввиду конструктивных особенностей ТНВД или двигателя часть топлива может оставаться в насосе, что обеспечивает хороший запуск. Однако при дальнейшей работе проявляются характерные проблемы. Мотору не хватает горючего, и он начинает «задыхаться» без него.

Откуда идет подсос воздуха

В системе бензиновых и дизельных двигателей существуют много мест, откуда может подсасываться воздух:

• прокладка впускного коллектора не обеспечивает герметичность;
• фланцы дроссельной заслонки не герметичны;
• патрубок идущий от воздушного фильтра до дроссельного узла поврежден;
• на форсунках уплотняющие кольца не обеспечивают герметичность;
• вакуумный усилитель тормозов;
• вакуумные шланги (шланги разряжения);
• клапан адсорбера;
• датчик холостого хода (при его наличии).

Как проверить?

Чтобы убедиться в том, что причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха, нужно визуально проанализировать поступление горючего в цилиндры. Для этого следует покрутить стартером двигатель около 20-30 секунд. Так мы заполним выпускной тракт газами, после чего произведем их анализ. Если с топливной системой не все в порядке, из трубы будет выходить небольшой объем дыма (обычно серого оттенка). Если же выхлоп имеет синевато-сизый оттенок, значит, в камеру сгорания попадает большой объем масла.

Опытные водители определяют проблему завоздушивания топливной магистрали по таким признакам:

• двигатель плохо («лениво») заводится
• плавают обороты
• возникают провалы в мощности
• мотор глохнет при разгоне и под нагрузкой

Как видим, у завоздушивания топливной системы есть четкий признак: проблема выявляется не сразу после пуска мотора, а спустя пару секунд. Это происходит потому, что из-за воздушной пробки топливо недостаточно активно поступает в двигатель. Но минимальный его запас внутри насоса позволяет завести мотор. А когда остатки ДТ сгорают, на двигателе начинают плавать обороты и он даже может заглохнуть.

Причины такой беды, как правило, связаны с двумя основными факторами – возраст автомобиля и качество его обслуживания.

Будет полезно: Вариатор или автомат что лучше?

Испорченные / изношенные хомуты и топливные шланги, коррозия на топливных трубках, расслоения в подкачивающем насосе, плохой или неправильно установленный топливный фильтр – все эти места нарушения герметичности топливной системы, через которые может попасть воздух.

Чтобы не допускать попадания воздуха в топливную магистраль, автопроизводители предусматривают ряд конструктивных решений. Так, для того, чтобы поддерживать стабильное высокое давление в магистрали и обеспечить эффективный забор топлива из бака, производители топливных систем Common Rail устанавливают подкачивающий электрический насос то в сам блок с ТНВД, то в топливный бак, по аналогии с погружными бензонасосами.

Другое условие нормальной смазки элементов топливной системы – регулярная проверка герметичности топливной магистрали от бака до ТНВД, включая соединения патрубков с фильтрами.

Что может сделать водитель, чтобы не допустить опасности завоздушивания?

• следить за топливной системой, диагностировать ее на СТО
• регулярно менять расходники и фильтры
• выбирать хорошие фильтры
• заправлять автомобиль на проверенных заправках
• своевременно менять изношенные патрубки и хомуты
• обслуживать (промывать по мере необходимости форсунки)
• в случае неустойчивой работы двигателя – обращаться на диагностику, не затягивая с решением проблемы.

Отдельно стоит выделить рекомендацию держать топливный бак полным, не допускать езды «на лампочке».

Во-первых, такая привычка вызовет попадание воздуха в топливную магистраль – и тогда придется прокачивать всю систему подачи топлива в дизеле.

Во-вторых, на дне топливного бака со временем накапливается грязь, песок, взвеси и прочие примеси, которые при езде «на лампочке» запросто попадают в топливную систему. Узнать о том, что система страдает от мусора, владелец может по повышенному «жору» топлива и вялой динамике разгона.

• О том, какие звуки двигателя должны насторожить водителя, читайте здесь.
• Как не допустить “закипания” дизеля в жару, мы рассказывали здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Профессиональные методы диагностики

Классический способ проверки герметичности данной системы – при помощи сжатого воздуха. Для этого понадобится небольшой объем топлива и мел. Последним нужно натереть трубки и шланги, по которым двигается горючее. Далее извлекается топливозаборник из бака и снимается фильтр грубой очистки. В топливозаборник подают сжатый воздух под давлением не более 0,5 кгс/см2. В домашних условиях такое давление можно взять из обычной шинной камеры или колеса. Далее осматриваются все трубки и шланги. Особое внимание уделяется местам соединения. Как показывает практика, в 80 процентах случаев причина кроется именно здесь. На таких участках мел потемнеет, поскольку топливо пойдет наружу.

Обратите внимание, что повреждения могут иметь и «клапанный» характер. То есть воздух может проникать в систему лишь в одном направлении.

Рассмотрим еще один метод. Для точной диагностики воздуха в топливной системе дизеля необходимо отключить ТНВД от магистралей и запитать его от иной емкости с топливом. Обычно берется трехлитровая бутылка и два метровых дюритовых шланга. Чтобы они не слезали, нужны еще хомуты соответствующих размеров.

Ищем места подсоса воздуха

Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:

1. Принудительное перекрытие поступления воздуха в двигатель.
2. Применение дымогенератора;
3. Сжатым воздухом;
4. Пережим шлангов;
5. Смачивание вероятных мест подсоса бензином, очистителем карбюратора, ВД 40 или другими горючими жидкостями.

Перекрытие воздуха

Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.

1. Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
2. Заводим автомобиль;
3. Перекрываем отверстие любым возможным способом.

Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.

Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

1. Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
2. Пищевой контейнер объемом не менее литра. Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
3. Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
4. 2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

1. Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
2. Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
3. Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
4. Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.

Что далее?

Итак, отключаем от насоса шланги и на их место устанавливаем недавно приобретенные. Их концы опускаем в емкость с топливом (важно, чтобы она была максимально чистой и без следов воды). Закрепляем шланги, чтобы они не смещались, запускаем двигатель. Так мы выясним, какая из магистралей была повреждена. Деформируемый элемент желательно заменить сразу.

По окончании процедуры удаляем воздух из топливной камеры насоса. Не рекомендуется для этого просто вращать стартером.

Как правильно избавиться от воздуха в системе?

Как бы мы не старались аккуратно заменить старый шланг на новый, все равно в системе будет воздух. Но как его правильно удалить? Есть несколько способов того, как прокачать воздух в топливной системе дизеля:

• Подготавливается емкость с дизтопливом. Она должна быть расположена выше уровня, где закреплен насос. Затем находим участок, где есть штуцер «обратки» для слива топлива. Данное место следует хорошо отмыть, дабы исключить попадание грязи (топливная система дизеля очень чувствительна к малейшим соринкам). Далее выкручивается болт штуцера и откачивается через отверстие воздух. Откачивать можно вакуумным насосом (подойдет также и спринцовка). Операция выполняется до тех пор, пока не начнет идти само топливо. После этого болт вкручивается на место, двигатель запускается.

• Снимается шланг подачи горючего с ТНВД и отсасывается завоздушенный дизель до тех пор, пока он не начнет идти плотным потоком. После шланг надевается на штуцер ТНВД и обжимается хомутом. Далее откручивается винт штуцера обратной магистрали. Воздух при этом выкачивать не нужно – он уйдет самостоятельно. Далее мотор запускают и дают ему поработать несколько минут, чтобы окончательно избавиться от частичек воздуха.
• Откручивается болт крепления фильтра. Последний элемент при этом не вынимается. Далее нужно залить в отверстие болта немного горючего. После этого болт закручивается на место. Ослабляют гайку штуцера на второй или первой форсунке. Затем нужно запустить двигатель. когда дизель начнет брызгать из-под гаек форсунок, их необходимо закрутить обратно. Данный способ актуален в том случае, если причиной подсоса стало неплотное прилегание самого фильтра.

Это основные способы удаления воздуха из системы. Обратите внимание, что воздух может оказаться даже при исправных топливных магистралях и других элементах. Достаточно проездить некоторое расстояние на «сухом» баке. Воздух автоматически будет всасываться насосом, а далее поступать на форсунки. Не стоит доводить автомобиль до такого состояния. Желательно заправлять машину не позже того, как загорелась лампа на панели приборов.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя.