Содержание

Топливный фильтр форд мондео (3, 4 поколение) — какой ставить?

Инструкция по замене топливного фильтра на Форд Мондео 3 и 4

Топливный фильтр форд мондео (3, 4 поколение) - какой ставить? АвтоСовет

Как известно, особенно для автовладельцев «Форд», транспортные средства американского происхождения нуждаются в качественном уходе. А замена топливного фильтра (далее — ТФ), так или иначе, относится к этому самому качественному уходу. Поэтому сегодня мы поговорим о замене элемента очистки топливной системы, расскажем о том, где он находится и что нужно подготовить для его смены.

Белый Ford Mondeo 4

Где находится топливный фильтр?

В автомобилях «Ford Mondeo 3» и «Ford Mondeo 4» топливный фильтр расположен в одном месте: под днищем автомобиля. В частности — рядом с задней подвеской, неподалеку от бензобака.

Поэтому и процесс замены мы будем рассматривать для обеих модификаций авто.

Если вы знаете, как выглядит этот элемент, то проблем с его поиском у вас не будет, поскольку он сразу же откроется взору, как только вы залезете под днище.

Как сказано в инструкции по эксплуатации, замена ТФ в машинах Форд Мондео должна осуществляться каждые 20 тысяч км пробега. Естественно, американские инженеры сделали такой вывод, обкатав авто по своим дорогам и заправляя их своим бензином.

На постсоветском пространстве ситуация немного другая — как в плане дорог, так и в плане бензина. И то, и другое здесь оставляет желать лучшего, поэтому отечественные автолюбители меняют ТФ на своих транспортных средствах каждые 10 тысяч км.

ТФ в месте установки под днищем

Прислушавшись к рекомендациям владельцев Форд Мондео, вы избавите себя от проблем в дальнейшем и, возможно, сэкономите на дорогостоящем ремонте топливной системы. Сам по себе ТФ представляет собой металлический резервуар, внутри которого установлен бумажный фильтрующий элемент.

Фильтры для бензиновых и дизельных двигателей

Топливная система бензиновых моторов более придирчива к чистоте топлива, чем карбюраторная. Поэтому, если в системе такого «Форда» не обеспечить должный уровень фильтрации, то в машине со временем забьются сопла форсунок. А это, в свою очередь, приведет к неправильному распылению бензина, следственно — к неровной работе всего мотора.

Одним из самых важных факторов в бензиновых модификациях «Мондео» является высокое давление в топливной магистрали.

Мы не будем вас «грузить» цифрами, которые вам не нужны, а только скажем, что из-за высокого давления фильтр должен быть изготовлен из металла либо из прочного пластика.

Установка китайских «версий» фильтров из хрупкого пластика на «Ford» строго запрещается, в противном случае готовьтесь стать где-нибудь на дороге с треснувшим фильтром очистки топлива.

Что касается дизельных двигателей, то система этих авто не меньше чувствительна к чистоте топлива из-за высокой чувствительной топливной аппаратуры дизеля. Однако дизельные ТФ все-таки имеют существенное различие с бензиновыми.

В частности, одной из особенностей дизеля является достаточное содержание в нем влаги, а чтобы предотвратить попадание в систему, ТФ должен качественно ее отделять. Поскольку вода весит больше дизеля, влага оседает на дне ТФ и ликвидируется оттуда, согласно конструкции элемента.

В зависимости от производителя, ТФ может быть оборудован устройством обнаружения влаги, а когда ее уровень превышает определенный, водителю подается соответствующий сигнал на панели приборов.

Устройство ТФ: 1 — фильтрующий элемент, 2 — корпус компонента

Еще одной особенностью дизеля является изменение топлива при снижении температуры воздуха.

Вещества «парафины», присутствующие в дизеле, при низкой температуре могут образовывать кристаллы, которые забивают элемент очистки. Если кристаллы очень сильно забивают ТФ, из строя может выйти вся топливная система.

Для этого в некоторые дизельные элементы очистки добавляются подогревающие устройства, предотвращающие образование кристаллов во время холодов.

Процесс замены фильтра Ford Mondeo 3 и 4

Как понять, что подошло время замены ТФ:

во время езды на большой скорости начали появляться рывки;

автомобиль «троит» на холостых оборотах;

на первой и второй скоростях может пропадать мощность авто (при нажатии на педаль газа ощущаются «провалы»);

транспортным средством потребляется намного большее количество топлива.

Замену этого элемента можно произвести самому, если вы имеете представление об этом или будете пользоваться пошаговой инструкцией. Если вы не уверены в том, что все сделаете правильно, доверьте это дело мастеру на станции техобслуживания.

Оригинальный ТФ для Ford Mondeo

Что понадобится

Перед тем как приступить к процессу, подготовьте то, что вам может понадобиться:

новый фильтр;

хомут крепления;

домкрат;

набор отверток;

емкость для слива топлива.

Также вам нужно будет заехать на яму или эстакаду для большего удобства.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к непосредственной замене ТФ:

Для начала необходимо запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока не будет израсходовано топливо в установке.

Когда мотор заглохнет, для большей уверенности поверните стартером еще несколько раз.

Затем откройте капот и отключите клеммы от аккумуляторной батареи. Также не забудьте вытащить предохранитель бензонасоса.Отключение клеммы аккумулятора

Теперь нужно поставить на домкрат заднюю часть авто, а саму машину — на стояночный тормоз.

Далее, нужно залезть под днище и найти место расположения ТФ — как мы писали выше, он находится неподалеку от бензобака, с правой стороны кузова, перед задним колесом.

Теперь возьмите заранее подготовленную емкость для отработанного топлива и подставьте под место крепления ТФ.

Возьмите крестообразную отвертку и отсоедините патрубки, на которые крепится ТФ. Эти патрубки также называются «шлангами соединения системы приготовления горючей смеси».

Далее, снимаем сливной трубопровод и аккуратно отключаем шланг подачи от элемента очистки. Осторожно — в этот момент из трубопровода может выйти часть бензина.Отключение сливного трубопровода на Ford Mondeo 4

Теперь можно демонтировать сам элемент. Сделав это, покрутите его над приемной емкостью — из него также может выйти немного топлива. Затем фильтр можно утилизировать.

Теперь берем новый ТФ и ставим на место старого, при этом учитывая направление прохождения бензина по системе, ориентируясь по стрелку на корпусе.

Также не забываем заменить хомуты крепления элемента.

Можно собирать все в обратной последовательности, подключив аккумуляторные клеммы.

Теперь внимательно! Перед стартом двигателя после замены компонента очистки топлива необходимо включить зажигание на 30-60 секунд. Это делается для того, чтобы создать давление в системе.

Сделав это, еще раз залезьте под днище и проверьте все шланговые соединения на предмет наличия утечек и на герметичность.

На этом процесс замены компонента можно считать завершенным. Предлагаем вам ознакомится с видео по замене ТФ.

Видео «Как произвести замену топливного фильтра»

В этом видео показан универсальный процесс замены компонента очистки топливной системы, который также подойдет для автомобилей Форд Мондео 3 и 4.

А как вы меняете ТФ на своем транспортном средстве? Может быть, у вас есть своя технология замены? Поделитесь своим опытом с пользователями нашего портала!

Все про слабые места форд мондео 4 поколения

Добрый день. У нас на портале очередная статья про покупку автомобиля с пробегом, и сегодня мы поговорим про слабые места форд мондео 4 поколения. Традиционно, для нашего сайта, в статье рассмотрены все модификации автомобиля, а так же много фото и видео.

Среди своих многочисленных одноклассников Ford Mondeo выделяется привлекательным внешним видом, просторным салоном и достаточно демократичной ценой.

Выходит, что Mondeo можно считать чуть ли не идеальным автомобилем среднего класса? Доля истины в этом есть. Поэтому и не застаиваются подержанные Ford Mondeo на рынке.

Покупатели активно прицениваются к автомобилям с пробегом и чаще всего не остаются без покупки. Но надежен ли Ford Mondeo четвертого поколения?

Надежность кузова

Качество кузовного металла Ford Mondeo на высоте. Даже глубокие, которые на самих ранних автомобилях далеко не редкость, не зацветают достаточно долго. А вот хромированное покрытие могло бы быть чуть более долговечным.

Уже через пару лет оно заметно темнеет и покрывается неприглядными черными точками. Есть претензии и к резиновым уплотнителям дверей. Достаточно часто в нижней части дверей они отрываются уже после 3-4 лет эксплуатации автомобиля.

Салон

Салон Ford Mondeo до сих пор выглядит стильно, но обращаться с многочисленными крашенными пластиковыми деталями, используемыми в нем, придется довольно аккуратно. Они имеют свойство достаточно легко царапаться. Также будьте готовы к тому, что со временем придется заняться устранением люфта водительского сиденья. В остальном претензий к салону Ford Mondeo нет.

Электрооборудование

Электрика форд мондео 4 поколения, зарекомендовала себя весьма надежной, слабых мест в ней практически нет.

Иногда на некоторых автомобилях наблюдалось перетирание жгута электропроводки, что соединяет кузов и крышку багажника.

Если же говорить о ресурсе узлов, то тот же генератор, например, без проблем выдерживает порядка 150 тысяч километров, после чего из-за стирания щеток и выработке на якоре его приходится ремонтировать или менять на новый.

Линейка двигателей

Бензиновых двигателей на Ford Mondeo четвертого поколения устанавливалось достаточно много, но на рынке чаще всего продаются автомобили с силовыми агрегатами объемом 1,6 (125 лошадиных сил) и 2 литра (145 лошадиных сил).

Двигатель объемом 1,6 литра в целом весьма хорош, но для тяжелого Mondeo его мощности явно недостаточно. Так что лучше поискать автомобиль с двухлитровым агрегатом. К тому же по надежности он еще лучше.

Механики, специализирующиеся на автомобилях марки Ford, отмечают, что данный силовой агрегат, если обслуживать его вовремя, способен прослужить порядка 300-400 тысяч без капитального ремонта.

Неплохо смотрится и двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого составляет 161 лошадиную силу.

Лишь к отметке в 70 тысяч километров данный силовой агрегат заставит немного поволноваться из-за появившихся детонации и плавающих оборотов холостого хода.

А в один прекрасный момент двигатель и вовсе может не запуститься. Благо, что проблема решает очень просто – достаточно почистить дроссельный узел.

Встречается на рынке Ford Mondeo и с бензиновым двигателем 2,5T. С данным силовым агрегатом динамика автомобиля выше всяких похвал, но рекомендовать его к покупке вряд ли стоит.

Уже после 50-60 тысяч километров данный двигатель может огорчить подтекающими сальниками, а после пробега в 90-120- тысяч километров будьте готовы к выходу из строя натяжного ролика приводного ремня. Примерно в это же время стоит ожидать выхода из строя бензонасоса.

И самое обидное, что о своей скорой кончине он никаких образом не предупреждает. Так что неподвижным автомобиль может стать в самый неподходящий момент.

На западноевропейском рынке активно продавался Mondeo с двухлитровым дизельным двигателем, но в нашей стране такие автомобили практически не встречаются. И огорчаться в данном случае не стоит.

Выход из строя клапана EGR, не самый надежный клапан управления турбиной, закусывание дроссельной заслонки из-за загрязнения ее сажей – это далеко не полный перечень тех проблем, что может доставить дизельный Ford Mondeo.

Да и устранить их дешево не получится.

Надежность трансмиссии

Что касается коробок переключения передач, то предпочтение лучше отдать обычной «механике». С точки зрения надежности именно она кажется лучшим вариантом. Лишь после 100-120 тысяч километров на Mondeo с двухлитровым бензиновым двигателем могут начаться проблемы с включением передач. Виной тому – поведенный маховик.

Автоматическая коробка переключения передач Aisin на Mondeo также встречается достаточно часто. Вот только назвать ее беспрецедентно надежной не получится. Уже после 80-100 тысяч километров «автомат» может огорчить тем, что будет переключать передачи с заметными толчками. Некоторым владельцам в результате пришлось поменять гидротрансформатор.

Хотя в целом, даже если основной пробег автомобиля приходится на город, ресурс автоматической коробки оценивается в 200-250 тысяч километров. Если же большую часть времени передвигаться по загородным трассам, то «автомат» Aisin и вовсе может прослужить до 400 тысяч километров.

Но о замене трансмиссионного масла, а делать это придется каждые 70-80 тысяч километров, забывать не стоит.

А вот о коробке PowerShift информации пока мало, но многие автолюбители уже изначально ее недолюбливают за то, что алгоритм ее переключений плохо поддается прогнозированию, что делает езду слишком дерганной.

Подвеска – слабое место форд мондео 4

Подвеска Ford Mondeo четвертого поколения потребует вмешательства владельца уже после 30-40 тысяч километров пробега. Обычно к этому времени выходят из строя втулки стабилизатора.

Еще через 20-30 тысяч километров настает черед замены опорных подшипников передних стоек. Остальные «расходники» подвески Ford Mondeo более живучи.

Передний ступичный подшипник, передние амортизаторы, задние амортизаторы, сайлентблоки рычагов – все эти составляющие подвески Mondeo придется заменить в районе 90-150 тысяч километров.

Рулевое управление

Примерно к 150 тысячам километров может отказать и насос гидравлического усилителя руля. А устранять люфт в рулевой рейке придется еще раньше – примерно после пробега в 70-90 тысяч километров.

Причем подтягивать стучащую рулевую рейку придется крайне аккуратно, поскольку регулировочный болт выполнен из хрупкой пластмассы. Не стоит забывать и о рулевых наконечниках. Их придется менять каждые 50-60 тысяч километров.

Стоят эти узлы довольно дорого, поэтому при покупке уделите им больше внимания.

Тормоза

К тормозной системе Ford Mondeo претензий нет. Все сведется к плановой замене тормозных дисков и колодок, а частота их замены во многом будет зависеть от стиля езды. В среднем передние колодки выдерживают около 60 тысяч километров. Задние колодки, что удивительно, выдерживают меньше – примерно 40-50 тысяч километров.

Заключение

Традиционный для нашего сайта видеообзор:

Беспрецедентной надежностью Ford Mondeo 4 похвастаться не может. В нем есть слабые узлы, которые время от времени будут напоминать о себе.

Но и практически у всех конкурентов Mondeo ситуация с надежностью похожая. А большинство из них смотрятся даже хуже. Так что Ford Mondeo с пробегом действительно покупать можно. Но желательно после диагностики.

Она позволит избежать крупных трат на ремонт сразу после покупки.

Если вы сами владели этими замечательными автомобилями или занимаетесь профессианальным подбором, или работайте на сервисе и знаете другие слабые места форд мондео 4 поколения – пишите комментарии.

С уважением, администратор Источник Источник https://life-with-cars.ru/

Замена топливного фильтра Форд Мондео 3 —

Фильтр для очистки топлива используется в системе питания автомобиля для предотвращения попадания грязевых частиц к форсункам, ТНВД.

Конструкция системы питания предполагает наличие фильтра грубой и тонкой очистки.

Именно замена фильтра тонкой очистки топлива регламентируется производителем и входит в перечень регулярного технического обслуживания не только Ford Mondeo 3, но и любого другого автомобиля.

Как понять, что пора замены пришла

Для долговечности работы элементов системы питания желательно не доводить состояние фильтрующих элементов до критического загрязнения. Но если таковое произошло, то определить забитый топливный фильтр можно по следующим признакам:

двигатель становится менее отзывчивым на нажатие педали газа;

при резком вдавливании педали в пол на низких оборотах мотор начинает «захлебываться»;

затрудняется запуск холодного двигателя.

В морозное время года забитый ТФ доставит особенно много хлопот владельцам дизельных Мондео. С понижением температуры изменяется вязкость дизтоплива, что снижает пропускную способность фильтрующих элементов. В случае загрязненного топливного фильтра прекращение нормальной подачи горючего вследствие запарафинивания дизтоплива наступет гораздо быстрее.

Выбор топливного фильтра на Форд Мондео 3

Фильтр топливный тонкой очистки на бензиновых ДВС хоть и играет важную, но куда менее ответственную роль, чем в случае с дизельными двигателями. Именно поэтому переплачивать за оригинальные фильтры тонкой очистки для бензиновых двигателей не имеет смысла.

В качестве замены фильтрам под оригинальным брендом отлично подойдет продукция:

Mann,

Knecht,

Wix или Mahle.

Особенности дизельных ДВС

На Форд Мондео устанавливались дизельные моторы с системой питания Common Rail от Delphi, которая чрезвычайно привередлива к качеству топлива. Класс фильтрующего элемента определяется в первую очередь степенью фильтрации. На данный момент именно Delphi выдвигает самые высокие требования к качеству топлива, а их фильтры способны улавливать частицы размером 2 мкм.

Установка фильтрующего элемента с большей пропускной способностью ускоряет износ ТНВД, форсунок. Из-за претенциозных требований к качеству фильтрации, вывести из строя топливную могут даже отслаивающиеся волокна некачественного либо изжившего свой срок службы фильтрующего элемента.

Именно поэтому устанавливать на дизельные двигатели объемом 2.0 л и 2.2. л следует только продукцию Delphi или Ford. Для продления срока службы топливной аппаратуры интервалы замены ТФ с рекомендуемых 30 тыс. км желательно сократить до 10 тыс. км.

Замена топливного фильтра Ford Mondeo 3

На бензиновых двигателях ТФ располагается под днищем автомобиля в непосредственной близости к баку. Чтобы замена топливного фильтра Форд Мондео 3 прошла успешно, следуйте инструкции.

По максимуму откачайте топливо из бака либо дайте двигателю работать до его опустошения.

Отсоедините отрицательную клемму АКБ.

Поднимите и зафиксируйте на упорах заднюю часть автомобиля.

Снимите подходящие к фильтру топливные шланги. Из них потечет оставшийся в магистралях бензин, поэтому рекомендуем заранее подготовить пустую тару. Следите за тем, что внутрь трубок не попала грязь.

Выкрутите винты крепежного элемента, удерживающего ТФ.

Снимите старый топливный.

Закрепите новый фильтр (направление прохождения топлива показано стрелкой на корпусе), оденьте шланги.

Установите обратно клемму АКБ, после чего несколько раз на 5-10 сек. включите зажигание. Этого времени должно быть достаточно для прокачки системы и успешного запуска двигателя.

Замена ТФ на Ford Mondeo 3 (дизельные двигатели)

На дизельных ДВС Форд Мондео 3 фильтр устанавливается в подкапотном пространстве вблизи моторного щита.

Отсоедините отрицательную клемму АКБ.

Открутите металлическую пластину над фильтром (потребуются накидные головки на 8 и на 13).

Очистите места фиксации топливных шлангов от пыли, грязи.

Освободите защелкивающиеся соединители и снимите топливные шланги, запомнив их месторасположение. Закрепите идущий к ТНВД шланг таким образом, чтобы с него вытекло как можно меньше топлива. Поскольку в магистралях имеется остаточное давление, перед снятием шлангов уложите вокруг и снизу фильтра материю, способную впитать вылившееся дизтопливо.

Достаньте старый ТФ из посадочного места.

Заполните новый фильтр доверху чистым дизтопливом и установите на свое место. Для заполнения можно использовать шприц, но лучше вооружится грушей для ручной прокачки топливных магистралей. С помощью груши можно не только закачать дизтопливо из бака в фильтр, но и прокачать систему, тем самым значительно облегчив первый пуск двигателя.

Установите обратно клемму АКБ. Несколько раз на 5-10 сек. включите зажигание.

Произведите пробный запуск. Не вращайте двигатель стартером более 5 сек. за одну попытку, так как работа на «сухую» вредит ТНВД.

После первого запуска мотор некоторое время может работать, подтраивая. Заменив самостоятельно топливный фильтр на Форд Мондео 3 с дизельным двигателем, дайте ему после первого пуска поработать 2-3 минута для полноценной прокачки системы.

Видео замены топливного фильтра на Форд Мондео 3

(2

Самостоятельно меняем бензонасос на Форд Мондео

Если топливо из бензобака перестанет поступать в двигатель, автомобиль далеко не уедет. Это относится ко всем машинам. Форт Мондео — не исключение. Нарушение подачи топлива в мотор может произойти по разным причинам.

Но самой распространённой является поломка бензонасоса. Если случилось именно это, владельцу автомобиля Форд Мондео ни к чему ехать в автосервис. Произвести замену топливного насоса можно и своими силами, причём для этого даже не придётся снимать бензобак.

Разберёмся, как именно это делается.

О бензонасосах, устанавливаемых на форд мондео разных поколений

Как известно, автомобили Форд Мондео не раз подвергались так называемому рестайлингу. На сегодняшний день сменилось уже четыре поколения этих машин. Рестайлинг первых трёх поколений автомобилей в основном коснулся их кузовов и салонов.

Бензонасос, подходящий для всех поколений Форд Мондео

Была улучшена шумо- и теплоизоляция, слегка изменилась форма радиаторных решёток и приборных панелей. Существенных изменений в двигателе и ходовой части не было.

Эти изменения появились лишь в четвёртом поколении Форд Мондео. Но ни один рестайлинг не коснулся собственно бензонасосов. Так что насос четвёртого поколения ничем не отличается от насоса первого поколения.

Бензонасосы на Форд Мондео могут различаться лишь по принципу действия. Они могут быть:

механические;

электрические.

Первые устанавливаются на автомобили с карбюраторным двигателем, вторые — на автомобили с инжекторной системой впрыска топлива. Но и это различие не меняет ни расположения бензонасосов в автомобилях Форд Мондео, ни систему их крепежа.

Производители топливных насосов

Главным производителем бензонасосов для автомобилей Форд Мондео является фирма Ford Motor Company. В нашей стране эти детали производятся на заводе Ford в городе Всеволожске.

Бензонасосы на Форд Мондео выпускают и сторонние производители, такие как VDO, BOSCH, Valeo, VAICO, Pierburg и др.

Здесь же следует отметить, что стоимость оригинальных насосов производства фирмы Ford всегда несколько выше по сравнению с другими производителями.

Расположение бензонасоса

Бензонасос находится под полом салона, прямо под ногами пассажиров, сидящих на заднем сиденье автомобиля. Над насосом имеется небольшое отверстие, прикрытое заглушкой. Проблема в том, что оно слишком маленькое. И извлечь бензонасос через это отверстие не представляется возможным.

Демонтаж на автомобилях Форд Мондео 1, 2, 3 и 4 поколения

Прежде чем переходить к описанию процесса демонтажа насоса, следует сделать одно важное пояснение. Как уже говорилось выше, бензонасос находится под полом салона, но извлечь его через штатное отверстие невозможно. Официальная инструкция гласит, что для замены бензонасоса автовладельцу придётся полностью снять бензобак.

Это очень трудная и долгая процедура, которая по силам далеко не всем. Поэтому отечественные автолюбители нашли способ извлечь бензонасос без снятия бензобака. Этот способ не отличается эстетичностью, но зато он эффективен и отнимает минимум времени. По этой причине ниже будет рассматриваться именно он.

Но сначала определимся с инструментарием, который понадобится для работы.

Инструменты и расходные материалы

ветошь;

ножницы по металлу;

отвёртка с плоским жалом;

комплект рожковых ключей.

Последовательность действий при снятии бензинового насоса

Открывается задняя дверь салона, извлекается заднее сиденье, с пола убирается коврик. Открывается доступ к металлической заглушке, под которой находятся топливные магистрали и насос.

Под этой заглушкой бензонасоса Форд Мондео расположены топливные магистрали
Заглушка аккуратно поддевается плоской отвёрткой и извлекается.Заглушка бензонасоса Форд Мондео извлечена с помощью плоской отвёртки

Перед тем как откручивать шланги топливных магистралей, необходимо сбросить давление в системе.

Для этого открывается капот и отключается клапан топливного давления, находящийся недалеко от воздухоочистителя (обычно этот клапан имеет синий колпачок).

Топливный клапан Форд Мондео, который используется для сброса давления бензина
После открытия клапана двигатель автомобиля заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока не заглохнет сам. Обычно на это требуется 5–7 минут.

Ножницами по металлу отверстие над бензонасосом расширяется до размеров, позволяющих извлечь это устройство.Прорезанное ножницами отверстие для извлечения бензонасоса Форд Мондео

После этого от насоса вручную отсоединяются шланги топливных магистралей.

Насос вручную поворачивается против часовой стрелки и извлекается из бака.Бензонасос Форд Мондео, снятый без демонтажа бензобака

Процедура установки бензонасоса производится в обратном порядке.

Прорезанное в полу отверстие закрывается вырезанным и подогнанным по размеру куском металла, который снизу оклеивается пенопластом. Один из вариантов такой самодельной заглушки показан на фото ниже.Самодельная заглушка для ниши бензонасоса Форд Мондео

Видео: Замена насоса со снятием бензобака

Разборка бензонасоса и замена его основного модуля

Перед разборкой бензонасоса, извлечённого из штатной ниши, от него необходимо отсоединить топливный датчик. Это делается с помощью плоскогубцев (выполняя эту операцию, следует проявлять предельную осторожность: датчик очень хрупкий).

Топливный датчик бензонасоса Форд Мондео отсоединяется плоскогубцами
После отсоединения датчика следует открыть крышку корпуса бензонасоса. Эта крышка удерживается шестью пластиковыми защёлками. Вывести их из зацепления можно с помощью плоской отвёртки.

Защёлки на внешнем корпусе бензонасоса Форд Мондео отсоединяются плоской отвёрткой
Под крышкой находится модуль бензонасоса. Он извлекается вручную.

Основной модуль бензонасоса Форд Мондео находится под крышкой корпуса
На его место устанавливается новый модуль, после чего производится обратная сборка узла.Модуль бензонасоса Форд Мондео, который будет установлен вместо старого

Важные моменты

перед снятием бензонасоса очень желательно слить весь бензин из бензобака. Это делают не все и не всегда, однако полный слив топлива сделает всю дальнейшую работу намного безопаснее;

вырезать отверстие в полу следует только ножницами. Ни в коем случае нельзя пользоваться зубилом или «болгаркой». Любая искра от этих инструментов может привести к возгоранию и взрыву;

прорезая напольное покрытие, следует проявлять осторожность, так как можно легко повредить или полностью перерезать шланги топливных магистралей;

все работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, а в идеале — на открытом воздухе;

рядом с автомобилем не должно быть открытых источников огня. Во время выполнения работ следует воздержаться от курения и обязательно держать под рукой огнетушитель;

если в салоне требуется что-то подсветить, следует пользоваться только электрическим фонариком. Использование спичек или зажигалки категорически запрещено;

все работы следует производить в очках и защитных резиновых перчатках;

перед тем как отсоединять шланги топливных магистралей, следует положить на крышку бензонасоса несколько кусков ветоши. Несмотря на сброс давления в системе, в топливных шлангах всё равно остаётся бензин. И он может залить пол салона.

Итак, для того чтобы извлечь бензонасос, вовсе не нужно слепо следовать инструкции. Иногда можно включить смекалку и тем самым избавить себя от серьёзной головной боли, которая неизбежно возникнет, если автолюбитель попробует в одиночку снять бензобак с Форд Мондео. И конечно же, имея дело с бензином, ни в коем случае нельзя забывать о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты.

Замена топливного фильтра на Mondeo 2.0 и 2.2 Tdci

Предлагаю очень простую инструкцию по замене дизельного топливного фильтра на Mondeo ST третьего поколения 2.2 TDCI без типичных ошибок.

Уверен, что на версии 2.0 используется такой же точно фильтр, как и на 1.8 TDCI фокуса первого поколения.

Что нам понадобится:

Торцевые ключи на 8 и 13мм (не обязательно);

Трещотка (не обязательно);

Топливный фильтр — Bosch 0 450 906 508 на моем старом фильтре был каталожный номер 1 457 434 442, на этом другой;

Большой шприц. Я использовал на 60 мл;

Новое дизельное топливо;

Тряпки.

Операцию можно выполнить при помощи только небольшого количества тряпок и шприца, но если вы хотите, чтобы было более удобно, то нужны торцевые ключи на 8 и 13 мм (желательно с глубокими головками) и трещотка.

В этом обзоре я снимал металлическую рамку, чтобы было лучше видно, как я все делаю.

Итак, нам нужен новый фильтр. Я купил фильтр Bosch, поскольку они производят оригинальные фильтры и стоят в два раза дешевле, чем если брать у Форда. В итоге можно купить фильтр за чуть меньше чем 2 000 рублей включая доставку. Я меняю фильтр каждые 12-18 месяцев при пробеге около 30 000 в год.

Теперь нужно открыть капот и посмотреть в задней части моторного отсека слева. Там мы найдем наш нынешний фильтр.

Выкручиваем 7 гаек/болтов, которые держат металлическую рамку и снимаем ее полностью (5 штук ключом на 13 мм, и 2 — ключом на 8 мм).

Теперь лучше накрыть генератор тряпкой, поскольку будут капли и они ОБЯЗАТЕЛЬНО упадут именно на генератор.

Освобождаем клипсы, которые держат топливные трубки: просто нажимаем на них двумя пальцами (инструмента не потребуется — выходят они очень легко) и выталкиваем. Когда это сделано, тянем клипсу на себя насколько это возможно. Повторяем для всех трех трубок и отодвигаем их в сторону, чтобы не мешали нам работать с фильтром. В этот момент как раз и выльется немного топлива.

Теперь, когда трубки мы отсоединили, вытягиваем фильтр вверх. Обратите внимание, что фильтр крепится на металлическом стакане, который защелкивается в три пластиковые клипсы. Может так получиться, что фильтр выходит без этого стакана — не бойтесь, так даже лучше.

Вынимаем старый фильтр из стакана и убираем в сторону — осторожно, он полон дизеля!

Теперь желательно, чтобы кто-то подержал новый фильтр, пока вы его накачаете новым топливом. Только убедитесь, что льете во входную горловину, потому что если вы сделаете иначе, то в инжектор попадет грязь. Когда фильтр наполнился (это около 400 мл топлива), вы заметите, что уровень топлива внезапно упал. Не беспокойтесь, это просто пропитался внутренний элемент.

Когда наполнили фильтр, устанавливаем его обратно в стакан и задвигаем всю конструкцию на место под капот, убедившись, что попали во все три клипсы — может получиться не с первого раза.

Когда все будет готово, можно долить еще немного дизеля и подключить все три трубки на место. Обратите внимание, что самая маленькая горловина должна смотреть вперед. Трубки просто надеваются сверху, а затем клипсы защелкиваются. Не забываем убрать тряпки с генератора и прибраться за собой.

Ставим на место металлическую скобу и любуемся на новый фильтр.

Теперь заводим машину. Если все сделано правильно, то она ЗАВЕДЕТСЯ с первого раза и сразу начнет нормально работать. Оставьте ее на холостом ходу на минутку, чтобы убедиться, что ничего ни откуда не подтекает. А потом, если есть желание, можете проехаться на тест-драйв.

Что ж, мы только что поменяли фильтр, на что у нас должно было уйти 10-15 минут.

Форд Мондео 3-го поколения 2000 — 2007г

В модельном ряду европейских компаний седаны D-класса традиционно служат визитной карточкой для бюджетных производителей. Ведь еще недавно именно с него, с семейного класса, начинался «настоящий премиум» большой немецкой тройки, а значит, конкуренция между неплохо оснащенными топовыми машинами более дешевых марок и премиальными была отчаянная – тут нельзя было упасть в грязь лицом.

До выхода третьего поколения Ford Mondeo в этой схватке отнюдь не выигрывал – скорее, наоборот, пытался догнать конкурентов. Немецкий Opel, французы и японцы явно превосходили Ford в борьбе за потребителя.

Впрочем, Мондео брал ценой, а в запасе был козырь в виде титула «Автомобиль Года».

В качестве основных минусов модели оказался размер салона – он был неподобающе мал для этого класса, да и набор моторов оказался не самым удачным.

Ford Mondeo I и II

Но вы же понимаете, что такая большая корпорация, как Ford Motor Company имеет силы и волю сделать что-то толковое.

Просто «первый блин» (а Mondeo был первой машиной на новой переднеприводной платформе в Европе) оказался комом.

Второе поколение по сути представляло собой глубокий фэйслифтинг первого, а вот к разработке третьего отнеслись со всем вниманием и, пожалуй, оно наконец-то оказалось очень удачным. Чем он хорош?

Дизайн кузова выделяет машину из толпы одноклассников, отлично смотрится на фоне более позднего Focus II и многих других авто. Но конструктивно машина, напротив, весьма консервативна. Передний привод, МакФерсон спереди и простая многорычажка сзади, рядные «четверки» и V6 поперечно под капотом, три варианта кузова – седан, универсал и лифтбек.

Конечно же, машина хорошо оснащена, а еще Ford, уделил внимание антикоррозийной защите и качеству окраски в преддверии перехода на новые составы краски на водной основе.

О пассивной безопасности тоже позаботились – в отличие от предшественников, она тут на хорошем уровне.

Здесь много подушек и преднатяжители уже в базовой комплектации, продуманная защита от бокового удара (компания как раз получила тогда доступ к технологиям Volvo), специальное крепление подрамников и более безопасный интерьер.

В опциях появилась ESP, а ABS была и в базовой комплектации. С салоном и раньше все было неплохо – в рекламных плакатах чаще фигурировали фото салона, нежели машины снаружи, но для нового авто интерьер сделали в ином стиле и очень приятным. Заодно салон стал больше – жалобы на откровенную тесноту на задних сиденьях и узкое пространство для ног водителя ушли в прошлое.

Гамму двигателей в очередной раз пересмотрели: от моторов 1,6 в этом поколении избавились, оставив только очень удачные двигатели серии Mazda L объемом 1,8 и 2,0 литра, а двигатели 2,5 и 3,0 литра, по секрету вам скажу, имеют в родственниках… серию Jaguar AJV6. Моторы конструктивно похожи, и даже ряд модулей у них взаимозаменяем.

Поломки и проблемы в эксплуатации. Кузов и салон

Кузов стал намного крепче и более стойким к ржавчине в сравнении с предшественником. Серьезная коррозия проявляет себя лишь после 10-15 лет эксплуатации, и часто в скрытых от глаз местах. Внешние панели на большинстве машин держатся отлично до преклонных лет, даже если специальных мер по уходу не предпринималось.

Для большинства остальных экземпляров слабыми местами остаются стойки передней подвески, пороги, низы дверей, задние арки, точки крепления подрамников и сами подрамники. Первые следы обычно стоит искать в глубине швов моторного отсека, а вот внешность машины может быть безупречной еще долго.

Из регулярно ломающихся компонентов – весь наружный пластик, особенно подкрылки. Но и бамперы тут слишком хрупкие, преимущественно в легкий морозец. Если летом удар может пройти без последствий, то удар по тому же месту зимой точно вызовет многочисленные «переломы» – пенопластовые буферы в бамперах часто замяты, и пластик не выдерживает деформации.

Салон очень хорош и лучше кузова переносит возраст. Тяжелее всего приходится сиденьям, часто ломается поясничный подпор, да и вообще каркас слабоват. Ткань водительского сиденья склонна к появлению прорех.

Но обшивки начинают затираться только после пробегов более 200 тысяч километров, и первыми сдадутся подушечки ручек, которые легко заменить.

Гаснущие дисплеи климата характерны почти для всех машин в возрасте, Мондео тут не исключение.

Плохая работа центрального замка – тоже не великий сюрприз и лечится заменой микропереключателей. Куда хуже, что откровенно ненадежен вентилятор салона – его крайне неудачная конструкция живет своей жизнью буквально с трехлетнего возраста. Он может неожиданно прекратить работу, потом включиться, проработать год и опять встать.

Традиционная беда всех фордовских машин того периода – замок капота. Личинка находится под эмблемой на радиаторной решетке и выходит из строя очень быстро и в самый неподходящий момент. Вариантов решения несколько, от вставной резиновой крышки до установки комплекта замка от Мондео IV вместо родного, там он просто открывается из салона, как у всех «нормальных» машин.

Электрика

Электрические проблемы машину не миновали – качество изготовления проводки тут страдает, проверять состояние разъемов нужно регулярно. Проводка салона страдает из-за накопления влаги в коврах, подкапотная – рассыпается из-за жары. Сбоят датчики АБС и проводка под днищем машины. Не слишком часто, зато проблемы разнообразны.

На машинах с ESP проблем может подкинуть датчик положения рулевого колеса. Почти на всех машинах после пяти-семи лет выходит из строя датчик температуры наружного воздуха, климат-контроль после этого начинает сходить с ума. Генератор – не образец надежности, он почти всегда требует замены после шести-семи лет эксплуатации, у него слабоваты подшипники и выпрямитель.

В системе управления бензиновым двигателем стоит обычный модуль зажигания и есть свечные провода – о них забывать не стоит, могут легко подвести. Свечи рекомендуется менять хотя бы раз в 40 тысяч километров. Вентиляторы радиаторов и их проводку тоже стоит подвергать ревизии с такой же периодичностью.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Не самая надежная рулевая рейка и насос ГУР радуют невысокой ценой замены. Да, стук обычно через короткое время приведет к прогрессирующей течи. Да, очень осторожно нужно нарушать «дедушкин запрет» – не поворачивать колеса на месте, иначе пострадает и насос, и рейка. И уж тем более не стоит на лишнюю секунду задерживать рейку на ограничителе.

Подвески тоже вполне надежны. Спереди в зоне риска пружины и опоры стоек. Задний сайлент-блок переднего рычага сравнительно недорого меняется, а шаровая опора надежна. Но в любом случае ресурс узла при нормальных условиях эксплуатации – не меньше 60-100 тысяч км до первой переборки.

Сзади тоже слабоваты пружины, часто обламывает крайние витки. А еще у многорчажки не очень-то крепкие рычаги, и только для продольного есть «родные» ремонтные наборы. Остальные тоже чинят, но сам металл тяги слишком тонок для надежного ремонта. У универсалов, кстати, подвеска совсем другая, покрепче, с совершенно другим набором компонентов.

Тормозная система отличается слабыми суппортами, особенно сзади, не очень надежными трубками магистралей и частыми электрическими проблемами с датчиками и блоком управления.

Суппорты банально закисают из-за не очень удачных пыльников и толстых тормозных колодок – тут заметны следствия попытки удешевить эксплуатацию. Тормозные магистрали не очень хорошо защищены и корродируют в возрасте около 10 лет.

Это опасно, но не слишком дорого при своевременной замене.

Ремонт простой – гибкая медная трубка отлично устанавливается на место старой стальной. Еще тормозные диски склонны к появлению биений и неравномерному износу, но опять же, очень много недорогого неоригинала делает это не слишком важным.

Трансмиссия

Совершенно привычные фордовские механические коробки серий МТХ75 и ММТ6 каких-то особенных проблем не имеют и крайне надежны. Даже на «заряженной» версии ST22 коробка работает отлично. С автоматами ситуация иная.

Старый четырехступенчатый автомат Ford CD4E, который встречается в основном на дорестайлинговых машинах, вовсе не оплот надежности. Конечно, коробка производилась аж с 1994 года, но у нее куча слабых мест.

В первую очередь – не самый удачный маслонасос, который легко может выйти из строя с понятными последствиями. Слабые соленоиды в гидроблоке, не самая удачная цепь в приводе, да и конструктив – не чета Aisin и Jatco. Двойной барабан тоже ломается регулярно.

Запчасти стоят недорого, да и коробку хорошо знают в ремонте, делают легко.

Но это не означает, что ремонт будет недорогим – «стандартная» цена любой проблемы с АКПП действует и тут: за 70 000 рублей вам пообещают «все нулевое». Сломается она снова довольно скоро, в среднем ресурс после хорошей переборки не превышает 150 тысяч км, но часто оказывается раза в три меньше.

У любителей светофорных гонок в зоне риска оказывается и дифференциал, причем его поломка обычно приводит к полному выходу АКПП из строя из-за разрушения корпуса.

Как и многим пятиступкам, здесь настоятельно рекомендуется устанавливать внешний увеличенный радиатор АКПП и внешний же фильтр с магнитным уловителем.

Любителям контрактных запчастей будет важна и другая информация: на Mazda коробка называлась JA5A-EL и устанавливали ее на Mazda 5, 6, MPV и Atenza.

Моторы

Большая часть моторов на Mondeo – это рядные четверки объемом 1,8 и 2,0 литра из заслуженного семейства Mazda L series. Цепные двигатели с удачным конструктивом, хорошими возможностями по форсированию и при этом крайне недорогие.

Да, тут слабоваты уплотнения, система вентиляции картера, дроссель не слишком надежен, он склонен к протечкам, система зажигания старомодная, а впуск часто негерметичен из-за кучи слабых соединений – от колец форсунок до неудобных хомутов.

Впускной коллектор имеет одну очень неприятную особенность – заслонки переключения длины при больших пробегах могут провалиться в цилиндр, вызвав или повреждения клапана, или даже задиры цилиндра и повреждения поршня.

На практике же мотор успешно проходит свои две сотни километров в любом режиме, а при желании владельца может замахнуться и на 350 – 500 км. Цепь ГРМ потребует замены примерно на 200 тысячах км, что для цепных моторов последнего поколения почти рекорд.

Из надуманных неприятностей можно вспомнить еще бесшпоночную посадку звезд ГРМ, что немного увеличивает требования к квалификации ремонтников – перетяжка болтов крепления или неверный момент затяжки приведут к Сталинграду после нарушения фаз. На практике это бывает редко, зато для многих неприятным сюрпризом окажется отсутствие ремонтных размеров поршеней. При необходимости капремонта рекомендуется просто заменить шот-блок, благо он недорог.

Подкапотная проводка тоже не слишком надежна, но десять лет она почти наверняка продержится, а с легким ремонтом – и все 15. Полной замены она требует редко, да и пожары в моторном отсеке Mondeo возникают нечасто.

Вот перегревы из-за неудачной конструкции трубок системы охлаждения, помпы (впрочем, это больше к моторам 2,5 и 3,0 литра) возникают регулярно.

Еще часто ругают не самую удачную прошивку у моторов 1,8, из-за которой они склонны к плаванию оборотов, причем мотор может даже неожиданно заглохнуть, если дроссельная заслонка немного загрязнилась.

Куда реже встречаются бензиновые V6 объемом 2,5 и 3,0 литра. По сути своей моторы очень похожи на рядные четверки, как одинаковы и их проблемы. Происхождение у них «из благородных» – как я уже говорил, родословная идет от моторов Ягуара компактной серии AJV6, но в творческой переработке японцев.

Слабых мест практически нет – тут хороший ресурс ГРМ, компактность, мощность. Как и на всякой бюджетной машине, сложности в обслуживании V6 на Mondeo всячески раздуваются. На практике все не так уж дорого и непросто. Ресурс даже повыше, чем у рядных четверок 1,8 и 2,0, но больше склонностей к перегреву и меньше шансов заметить проблемы до критического момента.

Вот дизели действительно производят двойственное впечатление. На фоне довольно редкой для современных машин надежности бензиновых моторов Мондео дизель смотрится бледно.

Частые проблемы с топливной аппаратурой и связанные с ними прогары поршней и клапанов мало кто ожидает.

При это стандартные «дизельные» сложности из-за плохой солярки тоже никто не отменял, да еще большая часть европейских моторов будет с сажевым фильтром.

Форсунки дороги и требуют обязательного «прописывания» – мелкие неприятности могут перерасти в очень крупные расходы. Да и маловязкое фордовское масло моторам не рекомендуется, если в них льют «рекомендуемое» SAE30, то шансы на провернутый вкладыш повышаются многократно. Минимум SAE40, а то и SAE50!

Зато моторы экономичны и очень логично устроены. Вот только, опять же, любая проблема поршневой – и вот уже маячит перспектива сменить шот-блок целиком. В общем, экономия на дизеле может вылиться в очень крупные расходы, так что возрастные TDCi – это выбор для тех, кто склонен к риску.

Вместо вывода

Машина на механике и с двухлитровым бензиновым мотором – пожалуй, лучший выбор. Автомат если и брать, то рестайлинговый Jatco, с ним машина и экономичнее, и едет лучше, да и ломается он реже.

V6 можно не бояться, ничего страшного в них нет, с ресурсом все в порядке, разве что обслуживание будет подороже, ресурс подвески меньше, и есть шансы, что на машине ездили вовсе не бабушки и совсем не в церковь.

А вот дизельные двигатели со своими специфическими ресурсными проблемами, на которые накладывается не самая простая топливная аппаратура от нескольких поставщиков.

Если вам позарез нужен дизель, то стоит остановиться либо на самом простом 90-сильном моторе, или на версиях 2,2 литра, у которых чуть меньше проблем. И обязательно – внимательно прислушиваться к результатам диагностики в специализированных сервисах.

Лишняя предосторожность может сберечь пару сотен тысяч рублей на капитальном ремонте.

Материал подготовлен в REDANTS. Информационный партнер ДОН-СТО.
Копируя текст не забывайте вставлять гиперссылку на первоисточник.

Ford Mondeo III – европейский подход

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным.

Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга — в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля.

В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

Двигатели

Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами.

Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км — чаще из-за износа натяжителя.

Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов.

Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок.

Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются «провалы» при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал — от 4 тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа.

Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс.

км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло — от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода — спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ — цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания — при пробеге более 150 – 180 тыс. км.

Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора — после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс.

км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км.

Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана».

К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с.

отличаются турбонагнетателями (первый — с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки.

На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей.

Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки — 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается.

Для ее извлечения придется снимать «головку».

Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс.

км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива.

Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия.

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л — 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

Сцепление механической коробки передач «долгожитель» — ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км.

Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач.

Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

Плохое включение передач с увеличением пробега вызвано загрязнением шлицов первичного вала продуктами износа диска сцепления. Исправить ситуацию можно смазкой шлицов.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

Ходовая.

Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы — при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс.

км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

После 120 — 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей.

Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей.

Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше — через 120 – 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

Другие проблемы и неисправности.

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов — в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже — из-за отгнивания проводов от датчика удара.

Заключение.

Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 — хороший автомобиль за свои деньги.

Устройство и работа топливного насоса форд фокус 2

На всех машинах сегодня применяются топливные насосы. Не является исключением и «Форд Фокус». Со временем приходится выяснять, какие именно топливные насосы следует устанавливать владельцу этих авто, если понадобится замена элемента.

Какие бензонасосы устанавливаются на «Форд Фокус»: модели, конструкция, расположение

В системе топливной подачи автомобилей «Форд Фокус» бензонасос исполняет роль транспортировщика топлива из бака к двигателю. Желательно устанавливать на эти автомобили оригинальные запчасти. Но стоят они дорого. Поэтому некоторые довольствуются альтернативными вариантами. К примеру, довольно популярны итальянские бензонасосы ERA.

Несколько интересных моментов по «еровским» моделям:

фирма ERA не производитель, а поставщик запчастей. Она сама ничего не производит, а является лишь упаковщиком тех или иных компонентов. Таким образом, бензонасос для американского автомобиля, упакованный этой фирмой, можно считать тоже оригинальной деталью;

нередко на рынке можно встретить топливные насосы, упакованные в такие же коробки с надписью Mesmer. Цена на модели чуть ли вдвое ниже, чем на продукцию ERA. В чём подвох? Оказывается, это насос «левого» производства, скорее всего, изготовленный в Китае;
Топливный насос Messmer в упаковке рекомендуется тщательно проверять

для определения подделки рекомендуется посмотреть в первую очередь на этикетку упаковочной коробки. Наклейка «китайца» более низкого качества, распечатана на чёрно-белом принтере. Второе — смотреть на наличие защитной плёнки поверх насоса, на которой должна быть нанесена фирменная надпись ERA. На подделках её, как правило, нет;
Надпись ERA внутри упаковки свидетельствует об оригинальности продукции

наличие этикетки Visteon на верхней части насоса тоже можно считать фирменным отличием настоящего «фордовского» товара;
Этикетка Visteon на бензонасосе как знак качества и оригинальности

Аналогичные топливные насосы, которые без всяких проблем подходят на «Форд Фокус» – от автомобилей Volvo S40, Mazda 3. Стоят они чуть дороже итальянских, но дешевле оригинальных.

Оригинальный топливный насос автомобилей «Форд Фокус» в конструктивном плане — это модель электрического погружного роторного насоса.

Оснащён насос фильтрами грубой и тонкой очистки, регулятором давления. Погружной вариант модели насоса на сегодняшний день считается лучшим, так как он снижает риск образования паровых пробок.

Горючее здесь подаётся под давлением, а не в результате разрежения.

Оригинальные бензонасосы для «Форд Фокус» производятся в США. Цена на детали — порядка 3–5 тыс. руб. (во времена дефицита стоимость подскакивала до 20 тыс. руб.). Аналоги, как и говорилось, дешевле почти вдвое.

Определить топливные насосы «Форд Фокус» можно по каталожным номерам:

1234552;

1254193;

1305354;

1309160;

1312617;

1529595.

Особой разницы между топливными насосами для автомобилей «Форд Фокус» разных поколений нет. Однако рекомендуется при покупке указывать год выпуска и модификацию двигателя.

Все насосы для американского автомобиля рассчитаны на производительность от 3 до 4,15 бара. Пропускную способность в 90 л./ч. можно считать достаточной.

Однако на автомобилях последнего поколения с более мощным двигателем желательно подбирать модели с пропускной способностью 115 л./ч.

Если пропускная способность насоса будет низкой, а мотор — мощным, это приведёт к лишним нагрузкам на ДВС и топливный насос. Важно также знать, что на Ford Focus идут модели насосов длиной 11,5 см с диаметром 38 мм.

Расположен топливный насос на верхней поверхности бака, рядом с лючком. Нужно снимать задний диван, чтобы до него добраться (на седанах) или лезть со стороны багажника (в хэтчбеках).

Однако инженеры при разработке автомобиля не учли, что насосы, пусть и оригинальные (высокого качества), но совсем не вечные. Предусмотри они люк под сиденьем, демонтаж насоса значительно бы упростился.

Здесь же насос поставлен прямо в бак. Чтобы его вынуть, приходится резать бак.

Это интересно: Планшет и смартфон вместо навигатораСнятие бензонасоса с автомобилей «Форд Фокус» сопряжено со значительными трудностями

Замена своими руками

Замена топливного насоса на Ford Focus осуществляется в несколько этапов. Провести работу сможет практически каждый любитель, ведь процесс сам по себе несложный. Однако замена требует особой степени внимательности.

Инструменты для работы

Любая процедура по замене должна начинаться с подготовки. В этом случае надо для начала вооружиться требуемым комплектом инструментов. Вам нужны:

гаечные и трубные ключи разного размера;

комплект отвёрток;

плоскогубцы;

растворитель ВД-40 (для обработки заржавленных гаек и болтов);

тряпка или ветошь;

ножницы по металлу;

защитные резиновые перчатки.

Полезные сведения и нюансы установки фильтров

Интересно, но оригинальные фильтры в продаже для Ford Focus практически не встречаются. Тем самым производитель вынуждает менять насос целиком, в сборе. В автомобиле «Форд Фокус» используются два типа фильтров: ФГО (для грубой очистки), представляющий собой сетку, и ФТО в виде колбы.

Предназначение фильтров описывать подробно не надо. Скажем только, что они качественно очищают горючее в два этапа. Такая практика уже давно встречается в автомобилестроении: один фильтр забирает все крупные частицы сора (сетка), другой — качественно очищает топливо перед его непосредственной подачей в двигатель.

Сетка грубой очистки на Ford Focus расположена внутри насоса

Топливные фильтры на Ford Focus могут иметь различные конструкции и располагаться в разных местах, в зависимости от модификации и системы автомобиля. Например, на инжекторных ДВС выносной фильтр ФТО расположен возле бака, а сетка ФГО — внутри топливного насоса.

На Ford Focus сетка ФГО считается одноразовым, несъёмным элементом, и по заводским указаниям меняется только в сборе с насосом. Регламент замены для ФТО (выносной) – каждые 60 000 км пробега, для ФГО (погружной) – каждые 120 000 км пробега.

Интересно расположение ФТО на дизельных Ford Focus. Он находится сзади двигателя, сам фильтрующий элемент изготовлен из бумаги. Срок замены такого фильтра, соответственно, сокращается до 25 000 км пробега.

Заменить фильтр выносной довольно легко. Нужно залезть под машину, которую заранее поставить на подъёмник или яму. Перед этим следует надеть защитные перчатки и открыть створку или окно в гараже для выхода паров бензола. В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуется отключить все нагревательные устройства.

Далее нужно действовать в такой последовательности:

Залить немного горючего в бак, завести мотор и подождать, пока он заглушится (заканчивается топливо в системе — сбрасывается давление).

Фильтр крепится к кузову болтом, его и надо отвернуть.

Отсоединить топливные шланги, идущие на фильтр (заранее подготовить пустую ёмкость, в которую будет выливаться горючее, оставшееся в трубках).

Затем фильтр можно снять, отсоединив от хомута.

В хомут затянуть новый ФТО.

Видео: снятие топливного фильтра Ford Focus 1

Крайне важно не забыть маркировать трубки, шланги и штуцера, которые снимаем.

Фильтр выносной «Форд Фокус» расположен отдельно от насоса

Когда устанавливается новый фильтр, следует обратить внимание на стрелку, помеченную на корпусе. Она указывает, какой стороной фильтрующий элемент должен смотреть на двигатель (т. е. фильтр надо поставить так, чтобы он был направлен стрелкой к мотору автомобиля).

Стрелка на фильтре должна смотреть на двигатель во время установки

Замена сетки проводится вместе с заменой насоса. Однако находятся такие автомобилисты, которые умеют чистить сетку, не меняя её. Существует и другой вариант: поставить на входе родного топливного насоса сетку от другой модели авто, тем самым создав добавочную фильтрацию.

Это нечто вроде модернизации, призванной улучшить стабильность работы двигателя на некоторое время.

На самом же деле, только полноценная замена элемента даст возможность улучшить динамические и технические показатели двигателя, если погружной фильтр уже не справляется со своими обязанностями.

Это интересно: Световые сигналы между водителями

Практически на всех Ford Focus сверху топливного бака прорезано отверстие, которое предусмотрено для снятия насоса с фильтром без демонтажа всего бака.

Алгоритм проведения замены выглядит так:

Откидывается задний диван.

По проводам, идущим к насосу, определяется его местоположение.
Провода на топливный насос помогут определить его местоположение

Если лючок не предусмотрен производителем, то следует ножницами по металлу вырезать и отогнуть железо ровно столько, чтобы хватило для вынимания насоса.
Вырезанный ножницами лючок обеспечит свободный доступ к насосу

Насос держится на гайке, которую надо отвернуть.

Видео: как снять бензонасос Ford Focus 2

После того как насос демонтируется, надо скинуть нижнюю пластмассовую крышку, защищающую сетку.

Фильтр погружной находится внутри насоса, он скрыт нижней пластмассовой крышкой

Остаётся снять погружной фильтр и заменить его. Если проводится замена насоса, то нужно установить новый агрегат на место старого. После сборки обязательно нужно закачать немного топлива в систему стартером, но не заводить мотор.

Затем следует проверить соединение на наличие течи. Машину надо протестировать также и в движении. Если течи нигде нет, все шланги и трубки нормально закреплены, то нужно прогнать автомобиль на скорости по трассе, затем под горку.

Так проверяется подача горючего в разных режимах езды.

Старые топливные насосы некоторые владельцы отдают в автосервисы, где агрегаты чинят и выставляют на продажу. Если не хочется выбрасывать деталь, то можно поступить именно так и заработать немного денег.

Видео: замена бензонасоса на Ford Focus

Зачем нужно реле

Как правило, различные механизмы автомобиля подключаются через предохранитель, но топливный насос настолько мощный, что для него предусмотрели реле.

На автомобилях Ford Focus оно может находиться в двух местах, в зависимости от года выпуска. На старых моделях, выпущенных до рестайлинга 2 поколения «Форд Фокус», реле расположено в чёрном ящике (блоке) и в салоне.

Второй блок зафиксирован прямо под перчаточным ящиком.

Реле насоса отмечено на схеме как К4

На новых рестайлинговых моделях реле устанавливается в монтажном блоке, в салоне.

Реле бензонасоса отмечено на рисунке как R19

Реле топливного насоса на Ford Focus выполняет очень важные функции. Оно управляет работой насоса, запускает пусковую форсунку (при запуске ДВС) и одновременно обогревает датчик кислорода. Неудивительно, что решая столько задач, оно со временем портится.

Определить неисправность реле можно как по работе самого бензонасоса, так и принудительно. По сути, именно реле включает и выключает насос, отталкиваясь от показателей давления в системе. Когда давление повышается, то реле отключает насос, и наоборот, давление снижается — включает. Если насос не будет отключаться через определённые промежутки времени, можно сделать вывод о порче реле.

Чтобы проверить работу реле напрямую, следует замкнуть два вертикальных контакта из пяти. Насос должен включиться. Замена реле несложная. Проводится, как и любая замена больших предохранителей, без использования специальных инструментов. Нужно просто вынуть старое и поставить новое реле своими руками.

Если замена насоса будет проводиться в СТО, рекомендуем требовать от работников гарантию качества устанавливаемых деталей. Вдобавок советуем покупать оригинальные запчасти при самостоятельной замене, чтобы они прослужили долго.

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.

Описание конструкции системы питания в автомобиле Ford Focus 2

Топливо в автомобиле Ford Focus 2 подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак пластмассовый.

Крепится бак к кузову двумя стальными лентами. Металлическая наливная труба с заливной горловиной соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.

Элементы системы питания двигателя: 1 — топливная рампа c форсунками; 2 — впускной трубопровод; 3 — дроссельный узел; 4 — клапан продувки адсорбера; 5 — топливный модуль; 6 — топливный бак; 7 — адсорбер; 8 — трубка дренажа горловины; 9 — наливная труба; 10 — шланг вентиляции адсорбера

Топливный модуль

В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива. Для доступа к топливному модулю бак приходится снимать.

Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель, расположенный в комбинации приборов. Датчик прикреплен к корпусу топливного модуля и представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от перемещения рычага поплавка, отслеживающего уровень топлива в баке.

Элементы топливного модуля: 1 — корпус модуля; 2 — крышка модуля; 3 — штуцер нагнетательной магистрали; 4 — электрический разъем; 5 — поплавок датчика указателя уровня топлива; 6 — датчик указателя уровня топлива

Топливный насос

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля, выполнен неразборным узлом и при выходе из строя его необходимо заменить.

На входе в насос установлен сетчатый фильтр. Производительность насоса не менее 60 л/ч. Насос электрический, погружной.

Электродвигатель насоса коллекторный, с двумя постоянными магнитами, расположенными на статоре. Под нагрузкой топливный насос потребляет ток до 6 А. Насос вихревого типа.

Топливный фильтр тонкой очистки входит в состав топливного модуля и включает в себя регулятор давления топлива, который обеспечивает сброс излишков топлива.

Отдельно в запасные части топливный фильтр не поставляется и поэтому его замена возможна только в составе всего топливного модуля.

Регулятор давления топлива неразборный, при выходе из строя подлежит замене весь топливный модуль. Во время работы двигателя регулятор поддерживает давление в нагнетательной магистрали в пределах 3,3–3,6 бар.

Топливная рампа в сборе с форсунками

Топливная рампа представляет собой пластмассовую трубку с установленными на ней форсунками. Рампа прикреплена к впускному трубопроводу двумя саморезами. Форсунка фиксируется на рампе металлической запорной скобой и уплотняется в рампе и головке блока цилиндров резиновыми кольцами.

Форсунка

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. Во входном штуцере каждой форсунки установлен индивидуальный топливный фильтр. Управляет работой форсунок электронный блок системы управления двигателем (ЭБУ).

Гаситель пульсаций давления топлива

Система подвода воздуха к дроссельному узлу

Воздух поступает в двигатель через воздухозаборник, корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом, гофрированный шланг, трубу подвода воздуха к дроссельному узлу, дроссельный узел и впускной трубопровод.

Воздушный фильтр со сменным бумажным элементом обеспечивает очистку всасываемого воздуха. Воздухозаборник расположен за решеткой радиатора, а воздушный фильтр установлен в передней части моторного отсека слева.

Элементы системы подвода воздуха к дроссельному узлу: 1 — воздухозаборник; 2 — труба подвода воздуха к дроссельному узлу; 3 — гофрированный шланг; 4 — корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом

Впускной трубопровод

Элементы впускного трубопровода: 1 — канал подвода воздуха к цилиндру; 2 — штуцер трубки вентиляции картера; 3 — штуцер трубки вакуумного усилителя; 4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера

Дроссельный узел

Дроссельный узел крепится к впускному трубопроводу и представляет собой корпус дроссельной заслонки, на котором установлен блок управления дроссельной заслонкой.

В данной конструкции отсутствует механическая связь педали «газа» и дроссельной заслонки. Заслонка открывается на нужный угол по сигналу ЭБУ, который в свою очередь получает входной сигнал от датчика положения педали «газа».

Пройдя дроссельный узел, воздух поступает во впускной трубопровод. Из общей полости впускного трубопровода — ресивера воздух по четырем отдельным каналам подводится к впускным каналам головки блока цилиндров.

В состав системы питания входит система улавливания паров топлива, включающая адсорбер, установленный под днищем автомобиля за топливным баком, и электромагнитный клапан продувки адсорбера, прикрепленный к кронштейну выпускного патрубка системы охлаждения.

Дроссельный узел: 1 — блок управления дроссельной заслонкой; 2 — корпус; 3 — дроссельная заслонка; 4 — электрический разъем

Адсорбер

Пары топлива из бака попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с надписью «TANK», где накапливаются, пока двигатель не работает.

Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен трубкой с электромагнитным клапаном продувки адсорбера, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным трубопроводом.

Адсорбер: 1 — штуцер трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану; 2 — штуцер трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу; 3 — штуцер подвода воздуха

Клапан продувки адсорбера

При работе двигателя электронный блок, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера свежим воздухом за счет разрежения во впускном трубопроводе. Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной трубопровод и далее — в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов электронного блока и тем интенсивнее продувка.

Клапан продувки адсорбера: 1 — трубка, соединяющая клапан с трубопроводом; 2 — трубка, соединяющая клапан с адсорбером; 3 — электрический разъем

Примечание:

В систему питания входит выключатель, срабатывание которого приводит к отключению подачи топлива.

При движении автомобиля попадание колеса (особенно переднего левого) в выбоину на проезжей части или удар им о препятствие, а также даже легкое столкновение с другим транспортным средством приводит к отключению «минусового» провода топливного насоса. Его можно перевести в замкнутое состояние, нажав на него пальцем через отверстие в облицовке порога двери водителя.

Выключатель подачи топлива расположен за облицовкой порога двери водителя

Источник: Источник http://wiki.zr.ru/102-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Ford_Focus_II.

Замена бензонасоса Форд Фокус 2 — как поменять топливный насос на ФФ2

Поломка бензонасоса вызывает потерю работоспособности системы питания двигателя Ford Focus 2. Неисправность приводит к тому, что автомобиль глохнет и отказывается заводиться. Топливо перестает поступать из бензобака. Ликвидировать неполадки с насосом можно самостоятельно. Но если у вас нет подобного опыта, лучше обратиться к мастерам автосервиса.

Где находится топливный насос у автомобиля Ford Focus II?

Топливный модуль с бензонасосом размещен в бензобаке — в верхней части. Чтобы его увидеть, необходимо взглянуть на демонтированный бак.

Рассмотреть топливный стакан с насосом можно и без снятия бензобака. Под задними сидениями есть технологическое отверстие. Оно закрыто заглушкой. Если ее изъять, можно увидеть топливный модуль. Размер отверстия мал, поэтому удалить через него стакан не получится.

На автомобилях Форд Фокус 2, на которых ранее меняли насос или фильтр, посмотреть, где размещён модуль, можно через вырезанное в полу отверстие.

Оно находится под задними сидениями.

Симптомы поломки электронасоса

Использование топлива низкого качества и естественный износ выводят электронасос из строя. Деталь редко выходит из строя неожиданно. Автовладельцу важно следить за поведением своей машины. Иначе есть высокий риск отказа Focus 2 продолжать движение. Есть ряд симптомов, которые говорят, что топливный модуль вот-вот сломается:

под нагрузкой работа мотора имеет ощутимые провалы;

запуск силового агрегата сопровождается трудностями;

во время движения двигатель периодически глохнет;

динамика авто изменилась в худшую сторону;

со стороны бензобака доносятся посторонние звуки.

Симптомы не всегда указывают на поломку именно электронасоса. Они появляются и при неисправностях сопутствующих систем и узлов. Поэтому, прежде чем заменять модуль, проведите дополнительную диагностику. Самым точным способом определения состояния узла является замер давления в топливной системе автомобиля Focus II.

Способы замены

На дорестайлинговой и рестайлинговой версиях Фокус 2 нет технологического лючка под задними сидениями. Из-за этого процедура ремонта бензонасоса усложняется. Поменять неисправный элемент можно либо демонтировав бензобак, либо вырезав отверстие в полу.

Способ со снятием топливного бака предпочтителен при наличии доступа снизу автомобиля. Если подъемника, эстакады или смотровой ямы нет, подойдет второй метод. Помните, что вырезание отверстия сопряжено с риском воспламенения бензина, а также приводит к образованию очагов коррозии из-за повреждения днища.

Какие инструменты нужно подготовить?

Для замены электронасоса с демонтажем бака нужен минимальный набор инструментов — молоток, ключи и отвертка. Также потребуется смотровая яма (эстакада). Если же работы будете проводить без доступа к днищу машины, инструментов нужно больше.

Инструменты Примечание

Ножницы по металлу Для подравнивания полученного отверстия

Дрель С набором сверл небольшого диаметра

Болгарка С отрезным кругом по металлу

Напильник Для удаления заусениц

Кисточка Для грунтовки и покраски оголенного металла (чтобы предотвратить коррозию)

Шуруповерт Для вворачивания шурупов крепления лючка

Придётся контактировать с загрязнёнными поверхностями, которым требуется очистка. Заранее заготовьте много ветоши. Часть гаек и болтов прикипают. Для их удаления нужна проникающая смазка WD-40.

Со снятием бака

Замена бензонасоса Форд Фокус 2 со снятием бака предпочтительнее, так как не происходит повреждения днища машины. Этот способ официально рекомендован производителем.

Перед выполнением любых работ с системой питания мотора нужно сбросить давление в контуре. Запустите двигатель с изъятым реле. На дорестайлинговых версиях оно имеет обозначение К4.

Новые авто идут с реле R19.

У бака есть тепловой экран. Его нужо снять в первую очередь.

Около бензобака проходят 2 трубопровода. Нажатием на фиксаторы их следует разъединить.

Удалите трубопровод заливной горловины. Для этого нужно послабить хомут и стянуть трубку с выходного патрубка.

Открутите 3 болта крепления металлических лент. Они удерживают бак.

Произведите демонтаж бензобака. Если в нем много топлива, его нужно откачать в канистру. Для слива горючего подходит груша или бензостойкий шланг.

Тщательно очистите поверхность бензобака от грязи. Открутите прижимное пластиковое кольцо. Теперь топливный стакан можно изъять из бака.

Процедура монтажа нового насоса имеет свои тонкости. На его корпусе присутствует стрелка. Она должна быть совмещена с риской на баке. При затягивании прижимного кольца помните, что оно пластиковое. Модуль нужно прочно зафиксировать, но чрезмерную силу лучше не прикладывайте.

Можно ли не снимать?

Для замены бензонасоса без снятия бака потребуется сделать отверстие в полу под задним сидением. Чтобы все получилось аккуратно, используйте шаблон. Вырезать отверстие нужно по проведенной линии.

Используя болгарку или ножницы по металлу, вырежьте окружность.

Осторожно удалите клеммное соединение и патрубки. Закройте ветошью концы топливопровода. При помощи деревянного бруска сорвите фиксирующее кольцо и полностью открутить его.

Извлеките неисправный насос. Чтобы мусор не попал в бензобак, нужно предварительно продуть его поверхность сжатым воздухом.

Края отверстия становятся очагами ржавчины. Их стоит обработать антикоррозийным средством и краской. Оставлять отверстие без заглушки нельзя — в нем будет шуметь воздух при движении на скорости. Закройте дырку лючком от ВАЗ 2110.

Можно ли сделать ремонт бензонасоса ФФ2?

Бензонасос на Ford Focus 2 официально считается неремонтопригодным и восстановлению не подлежит. Нужно менять на новый.

Но автовладельцы находят разные способы самостоятельного ремонта, поскольку это экономия. Для восстановления покупают аналогичные запчасти с других автомобилей.

Независимо от выбранного способа замены электронасоса автовладельцу важно соблюдать аккуратность при ремонте. Любые неверные действия могут не только привести к трудному запуску силового агрегата, но стать причиной возгорания машины.

Заменить бензонасос на Фокусе можно в автосервисе DDCAR в Москве. Мы используем только качественные запчасти под замену. Работа занимает не больше часа — её завершения вы можете дождаться в нашей уютной комнате отдыха с Wi-Fi.

Как проверить бензонасос на Форд Фокус 2

Бензонасос Ford Focus 2 отвечает за подачу топлива из бензобака в двигатель автомобиля. Топливный насос Ford Focus 2 является одним из важнейших и достаточно дорогостоящих элементов топливной системы.

Бензонасос Focus 2: основные признаки неисправности

Среди основных признаков неисправности устройства на втором Фокусе (равно как и Focus 1, и Focus 3) обычно называют:

Неровная работа мотора на холостом ходу

Движок «захлёбывается» или «троит» на высоких оборотах (например, при ускорении чувствуются рывки)

Двигатель глохнет при кратковременных остановках

Машина не заводится совсем или заводится с перебоями

Изменяется расход топлива

Если двигатель не заводится в принципе, для начала проверьте реле. Реле бензонасоса Ford Focus 2 находится в монтажном блоке под капотом.

Это интересно: Как прописать ключ в иммобилайзер Форд Фокус 2

Как своими руками снять бензонасос на Форд Фокус 2

Вот такой вот пропил.

Перед тем как менять бензонасос, определимся с методикой, поскольку снимать модуль можно двумя способами — официально топливный модуль меняется только при снятом топливном баке.

Есть и альтернативный способ: можно прорезать смотровой люк в днище автомобиля под подушкой заднего сиденья и так добраться до топливного модуля.

Этот способ довольно популярен, но имеет некоторые минусы:

мы нарушаем целостность днища;

страдает шумоизоляция салона;

могут появиться дополнительные очаги коррозии;

появляется прямой контакт топливного бака с пассажирским салоном, страдает безопасность, особенно во время проведения работ, связанных с демонтажом топливного модуля.

Из плюсов — мы в любой момент можем провести ремонт или замену любого из элементов топливного модуля, достаточно будет снять подушку заднего сиденья.

Правильный метод (официальный)

Начнём с официального метода замены бензонасоса со снятием топливного бака. Работы на самом деле не так много, главное иметь смотровую яму, подъёмник или эстакаду.

Сбрасываем давление в топливной системе. Для этого при выключенном зажигании вынимаем предохранитель бензонасоса F111, запускаем двигатель и на холостых оборотах вырабатываем топливо, оставшееся в трубках.

Снимаем клемму с АКБ.

Установив автомобиль на эстакаду или подъёмник, идём под машину.

Снимаем топливный фильтр.

Как только сбросили давление, можете снять топливный фильтр.

Откручиваем 2 гайки крепления теплозащитного кожуха бака головкой на 10.

Отводим кожух в сторону.

Снимаем трубки с адсорбера, он расположен за топливным баком. Для этого нажимаем на кнопку фиксатора отвёрткой и просто стягиваем шланг.

В передней части бака снимаем топливный шланг с трубки, поддев белый пластиковый фиксатор плоской отвёрткой. Топливо находится под давлением, поэтому снимать трубку нужно осторожно, оно может пролиться или брызнуть.

Отсоединяем шланг заливной горловины. Он зафиксирован на баке при помощи хомута. Ослабляем хомут, выкручивая стягивающий винт и снимаем шланг. Внимание! Если уровень бензина выше патрубка, он может выливаться из бака.

Отсоединяем воздухоотводную тонкую трубку возле заливного патрубка, освободив её от хомута.

Головкой на 13 откручиваем болты крепления бензобака к кузову, но не до конца.

Пропускаем руку между днищем и передней частью бака, отключаем контактный разъем на крышке люка в верхней части. Для этого нажимаем отвёрткой на фиксатор разъёма и рассоединяем контактные колодки.

Снимаем бак, подавая его вперёд и опуская вниз.
Снимаем бак. Кому-ка, зато без варварства и пиления.

Тщательно очищаем поверхность бака от пыли и грязи, особенно в области топливного модуля.

Откручиваем пластиковую резьбовую шайбу. Для этого берём деревянную проставку, упираем её в ребро шайбы и лёгкими ударами отворачиваем шайбу крепления модуля.

Аккуратно вынимаем топливный модуль в сборе, осматриваем состояние бака изнутри, смотрим на наличие взвеси в топливе, при необходимости промываем бак.
Новый бензонасос установлен.

Новый топливный насос устанавливаем по меткам, совместив риску на баке и стрелку на насосе.

Сборка бензобака и его установка проводятся в обратном порядке.

Замена топливного насоса из салона

Будьте готовы к тому, что при замене бензонасоса на Форд Фокус, без снятия бензобака Вам придётся пилить металл.

Этот способ предполагает замену насоса без снятия бака с автомобиля, но для этого необходимо прорезать с помощью ножниц по металлу люк в днище под задним пассажирским сиденьем.

Работы нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать скопления бензиновых паров.

Люк вырезаем, ориентируясь на жгут проводов, пропущенный в днище под напольным покрытием.

Для эстетики можно вырезать и круг, диаметром не менее 250 мм.

Диаметр люка должен быть не менее 250 мм, при вырезании окружности оставляем небольшой сектор для отгиба жести.

Вырезав люк, мы получаем доступ к бензонасосу, но работать с трубками и с резьбовой фиксирующей шайбой будет не так удобно, как при снятом баке. Все операции по снятию-установке насоса проводятся по такому же алгоритму, который описан выше, а люк можно закрыть новой накладкой из жести диаметром около 300 мм, посадив её на короткие саморезы.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы не повредить пластиковый бак.

Топливный насос Focus 2: цена

На изделие американского автопрома цена за оригинал начинается от 20 000 рублей. Если вы решитесь установить неоригинальный бензонасос Ford Focus 2, купить его можно даже в два раза дешевле, а топливный насос Era на машину с двигателем 1,6 л обойдётся и вовсе в 5000 рублей.

На запчасть Форд Фокус 3 цена аналогичная.

Проверка бензонасоса

На всех двигателях американского концерна проверка топливного насоса производится по одной схеме (включая вариант USA). Для этого необходим проверочный комплект. Порядок действий такой:

Подключить трубопровод с манометром к «тройнику» прибора

Подключить подводящий топливопровод к «тройнику» патрубка рампы

Убрать крышку блока защиты и коммутации

Разъединить коричневый разъем

Соединить разъем коричневого цвета с плюсовой клеммой аккумулятора

Замерить производительность насоса (норма 80-120 л/ч)

Симптомы неисправности бензонасоса на Форд Фокус 2

Обнаружить подобного рода проблему довольно просто. Среди основных признаков неисправности следует выделить следующие:

автомобиль отказывается заводиться, как на «горячую», так и на «холодную»;

во время езды вы наблюдаете рывки и подёргивания, а также сопутствующее им снижение оборотов;

на холостом ходу четко слышны различные шумы, в особенности в задней части автомобиля.

Если вы заметили данные симптомы, не стоит сразу же покупать новый бензонасос и менять его. Для начала нужно провести проверку и удостовериться, что проблема именно в нем.

Как проверить исправность бензонасоса

Диагностика топливного насоса включает в себя проверку давления и питания в магистрали.

В первую очередь следует прислушаться — при включении зажигания в первые несколько секунд вы должны услышать характерный звук(писк) работы электрического насоса. Это и есть бензонасос. При включении зажигания, как и писалось выше, он создает необходимое давление в системе.

Имейте в виду, что электро бензонасос не включается, если в системе топливо подачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электро бензонасос уже должен был создать давление в системе и его не включение в данном случае не является неисправностью.

Обратить особое внимание на предохранитель, который расположен рядом с блоком управления и при его поломке просто, заменить на новый элемент.

Далее нужно проверит реле, которое спрятано под приборной панелью. Необходимо снять с него крышку и включить зажигание. Если все работает нормально – вы услышите щелчок, если этого не произошло – устройство нужно менять.

Давление нужно проверять посредством манометра, который подключается к топливной рампе. Если после нажатия педали газа прибор не реагирует – пришло время начинать ремонтные работы.

Инструменты для замены бензонасоса на Форд Фокус 2

Данная процедура не отличается особой сложностью, а из инструмента вам потребуется:

ножницы по металу.

исправный бензонасос.

плоская отвертка.

Что касается последнего пункта, то здесь есть одна важная рекомендация – не стоит жалеть деньги и приобретать устройства сомнительно производства. В данном случае лучше купить оригинальную запчасть, чтобы обеспечить нормальную работу топливной магистрали авто.

Бензонасос Ford Focus 2: замена

Элемент «насос топливный» на Форде расположен в топливном баке. У второго фокуса отсутствует лючок для доступа к нему через заднее сидение, поэтому замена производится сложнее.

Работы необходимо производить на яме или эстакаде, так как необходимо снятие бензобака.

Порядок работ:

Вынуть предохранитель топливного насоса

Завести двигатель и оставить его работать до тех пор, пока не заглохнет

Отодвинуть теплозащиту и трубку фильтра

Снять бензобак

Отсоединить разъемы на крышке и вытащить топливный насос

Установить новую деталь и собрать всё в обратном порядке

Замена фильтрующего элемента

Официальный дилер Форд производит замену сетки только вместе с бензонасосом, удовольствие это не из дешевых, часто измеряется не одним десятком тысяч рублей. В то время, как сетка бензонасоса рестайлинг стоит, например, всего 500 рублей. А в некоторых случаях достаточно просто почистить старую.

Итак, чтобы добраться до фильтра, нужно:

Снять топливный насос

Отщёлкнуть зажим и вытащить поплавок

Отсоединить провода и датчики

Вытащить стопорную скобу

Снять сетчатый фильтр топливного насоса

После этого фильтр нужно почистить, либо заменить на новый, собрать бензонасос Ford Focus и установить его на место. Подробнее про разборку топливного насоса читайте в статье «Разборка топливного насоса Форд Фокус».

Некоторые автовладельцы утверждают, что на Фокусы подходит фильтр от ВАЗ 2110.

Артикулы бензонасоса и его параметры

Старый и новый элемент бензонасоса.

Для замены бензонасоса покупаем модуль одного из перечисленных производителей:

Messmer или ERA с каталожным номером 775238;

EAS Ultimate EFU201029;

Mazda ZY08-13-35XG;

Mazda ZY08-13-35XF;

фордовские насосы с номерами 1345817, 1364663, 1388677.

Средняя цена топливного насоса — около 17 000 рублей, а номинальное создаваемое давление должно быть в пределах 3,9-4,2 бар. Чистого всем бензина и удачной замены!

Поделитесь в соц.сетях:

Бензонасос Ford Focus 2

Свою работу бензонасос начинает сразу после включения зажигания, как только на его клеммы поступает электрический ток.

Несмотря на то, что элемент рассчитан на продолжительный срок эксплуатации, случается так, что в самый неподходящий момент он выходит из строя. Среди причин этого выделяют следующие:

плохое качество топлива;

скопление мусора в системе;

поломка элементов бензонасоса.

Где находится бензонасос на Форд Фокус 2?

Какой бензонасос подходит на Форд Фокус 2?

Оригинальная запчасть стоит довольно дорого, поэтому, как альтернативный вариант, можно приобрести бензонасос, который поставляет к нам в страну итальянская компания ERA.

Отметим, что компания не производит автокомплектующие, а всего лишь упаковывает и реализовывает их, как свой бренд.

Поэтому, бензонасос на Форд Фокус 2, который предлагают итальянцы, является оригинальной запчастью, только, почему-то, стоит дешевле.

Аналогичные с фордовским бензонасосы стоят на автомобилях Volvo S40 и Mazda-3, правда, стоят они несколько дороже.

Как проверить бензонасос на Форд Фокус 2?

Неисправность в системе топливоподачи можно установить по следующим признакам:

силовой агрегат не запускается;

во время движения часто возникают рывки, как будто мотору не хватает мощности, падают его обороты;

при работе силового агрегата на холостых оборотах можно отчетливо различить всевозможные шумы в области расположения бензобака.

Однако, при появлении описанных симптомов, не стоит опрометью, бросив все дела, бежать в автомагазин за новым бензонасосом. Вначале стоит его продиагностировать и убедиться, что именно он является источником описанных проблем.

Диагностика работы детали состоит из проверки создаваемого им давления. Сразу после включения зажигания начинает работать топливный насос. Поэтому, если он исправен и на его клеммы поступает напряжение, должен раздаться отчетливо слышимый звук его работы.

Стоит отметить, что при наличии давления в топливной системе насос подачи бензина не включится. Говоря проще, при повторном включении зажигания система уже находится под давлением и звук работающего бензонасоса не будет слышен.

При подозрении поломки топливного электронасоса первым делом стоит проверить его предохранитель и реле.

Проверка давления осуществляется при помощи подключенного в цепь топливной рампы манометра. При нажатии акселератора прибор должен отреагировать на это изменением показаний. Обратное говорит о неисправности бензонасоса.

Моторчик бензонасоса

В случае его выхода из строя парализуется работа всей системы. Оригинальная деталь стоит довольно дорого, поэтому, в качестве альтернативы, можно использовать электрический моторчик бензонасоса от автомобиля ВАЗ-2110, который полностью подходит для использования в Форд Фокус 2.

Реле бензонасоса. Где оно находится?

Расположено реле под приборной панелью. Дабы протестировать его работоспособность, достаточно включить зажигание. Если реле исправно, оно должно издать хорошо слышимый щелчок, свидетельствующий о начале его работы.

Если не работает бензонасос?

Повторим, что насос подачи топлива не любит контрафактный бензин и не прощает нерадивость водителя.

Разборка отслуживших свой срок электробензонасосов показала, что большинство агрегатов вышли из строя из-за засорения фильтра тонкой очистки, которое вызывает перегрев устройства, следом за которым следует поломка бензонасоса. В такой ситуации только ремонт либо замена этого элемента позволят продолжить нормальную эксплуатацию автомобиля.

Кстати, самостоятельно разобрать и отремонтировать насос без определенных навыков и понимания устройства его работы вряд ли получится. Поэтому, чтобы не переплачивать лишний раз, следует отдать неисправное устройство в специализированную ремонтную мастерскую.

Замена бензонасоса на Форд Фокус 2

Как правильно снять топливный насос? Опишем поэтапную последовательность действий:

Необходимо обесточить электрическую цепь автомобиля, отключив аккумулятор.

В багажном отсеке нужно выкрутить крепежные болты с защитной крышки и снять ее. В поле доступа появится топливный насос, который находится сверху бензобака, рядом с датчиком.

Проводим сброс давления. Для этого с насоса снимаем топливные шланги, предварительно поставив на них метки, и отсоединяем провод датчика. Далее запускаем двигатель и ждем, пока он заглохнет, после чего необходимо прокрутить еще раз стартер, дабы убедиться в отсутствии давления в системе.

Снимаем бензонасос, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.

Заменяем нерабочее устройство.

Вот смотрите видео:

Цена бензонасоса на Форд Фокус 2

Перед тем, как озвучить, сколько стоит оригинальный на «Фокус», отметим, что в последнее время точки продажи автозапчастей заполнены дешевыми оригинальными комплектующими производства Польши и Чехии.

Все бы и ничего, но на территории этих стран нет никаких подобных производств. Следовательно, под видом оригинальных фордовских запчастей продаются обычные китайские подделки.

Стоит запомнить, что на оригинальные автомобильные запчасти всегда распространяется гарантия продавца.

Итак, средняя цена оригинального бензонасоса на Форд Фокус 2 сегодня составляет порядка 130$, а его аналог, производимый компанией BOSCH, будет стоить около 70$.

Внушительно! Поэтому очень важно следить за состоянием этой детали, своевременно выявлять и устранять ее мелкие неисправности, чтобы в будущем не выкладывать столь крупную сумму на ее покупку.

Замена бензонасоса на Форд Фокус 2 своими руками

Исправное функционирование Форд Фокус 2 возможно лишь при условии бесперебойной подачи топлива в силовую установку. За выполнение данной операции отвечает топливный насос, нарушение работоспособности которого способно полностью вывести автомобиль из строя. Сегодня мы рассмотрим, что он собой являет, поговорим о его поломках, диагностировании и замене неисправного устройства.

Бензонасос и его основные неисправности

Бензонасосом называется один из компонентов двигательной системы авто, отвечающий за бесперебойную подачу топлива к двигателю. Принцип действия устройства довольно прост – при повороте ключа зажигания проходит подача заряда на бензонасос, установленный внутри него моторчик, начинает свою работу и буквально через пару секунд создаёт требуемое давление внутри топливной системы.

Обладая неплохим запасом прочности и длительным сроком службы, бензонасос, тем не менее, подвержен разного рода поломкам и неприятностям, возникают которые, как правило, вследствие следующих факторов:

Некачественное горючее;

Попадание в систему различных примесей и ржавчины;

Выход из строя электродвигателя;

Повреждения механического характера;

Проблемы с герметичностью элементов насоса.

Диагностирование неполадок

Выявить проблему особой сложности не составляет, благо её симптоматика довольно-таки явственная. Среди первых признаков неисправности стоит выделить такие:

Машина отказывается заводиться, как на «горячую», так и на «холодную»;

В процессе езды имеют место рывки и подёргивания, с одновременным снижением оборотов;

На холостом ходу явственно слышны посторонние шумы, особенно в задней части авто.

Проверка бензонасоса

Проверка бензонасоса включает в себя проверку питания и давления в системе. В первую очередь стоит обратить внимание на предохранитель, расположенный рядом с управляющим блоком и при неисправности компонента просто заменить его на новый.

Следующий этап – проверка реле, спрятанного под панелью приборов. Достаточно лишь снять с него защитную крышку и включить зажигание. Если всё в порядке, будет слышен характерный щелчок, в обратном случае устройство следует заменить.

Давление проверятся при помощи манометра, подключенного к топливной рампе. Если при нажатии на педаль газа прибор никак не реагирует, значит пришло самое время заняться ремонтными работами.

Процедура замены

Чтобы вновь установленное устройство радовало своего владельца длительной и безотказной работой, замена его должна быть проведена следующим образом:

Отключаем от аккумулятора массу и обесточиваем систему;

Открываем багажное отделение и в нижней его части находим небольшой лючок, за которым и располагается требуемое нам устройство;

Выкручиваем с защитного кожуха крепёжные болты и снимаем крышку – прямо перед нами располагается бензонасос, установленный в верхней части топливного бака в непосредственной близости от измерительного датчика;

Сбрасываем давление в топливной системе – отсоединяем оба идущие на бензонасос шланга и клеммник датчика. Слегка проворачиваем стартер и заводим машину, дожидаемся момента, пока она заглохнет, и совершаем контрольное прокручивание стартера. Здесь важно не забыть промаркировать шланги, в дальнейшем, при сборке, это позволит избежать лишней головной боли;

Откручиваем бензонасос от бака и извлекаем его наружу. Особое внимание обращаем на уплотнительное кольцо, не допуская его деформации или поломки;

Ставим на место новое устройство и проводим сборку всех ранее демонтированных узлов в обратной очерёдности.

Завершается процедура замены проверкой правильности выполненных работ. Для этого вновь слегка прокручиваем стартер, обращая внимание на наличие течей или дефектов.

Если они имеют место, устраняем недостатки, после чего прогоняем авто по разным участкам дороги, что позволит нам проверить правильность работы бензонасоса.

Если всё в порядке и проблем не наблюдается, значит, работа выполнена правильно.

Заключение

Несмотря на всю свою миниатюрность, бензонасос имеет огромнейшее значение и способен оказать значительное влияние на эффективность работы всей двигательной системы авто.

Профилактический осмотр и диагностика позволят избежать неприятных ситуаций в дороге, а в случае форс-мажора вы всегда сможете заменить устройство своими силами, благо ничего сверхсложного в данной процедуре нет, и выполняется она буквально в несколько этапов.

Источник https://razborkadonskoe.ru/obsluzhivanie/toplivnyj-filtr-ford-mondeo-3-4-pokolenie-kakoj-stavit.html
Источник https://razborauto43.ru/prochee/ustrojstvo-i-rabota-toplivnogo-nasosa-ford-fokus-2.html

Инструменты	Примечание
Ножницы по металлу	Для подравнивания полученного отверстия
Дрель	С набором сверл небольшого диаметра
Болгарка	С отрезным кругом по металлу
Напильник	Для удаления заусениц
Кисточка	Для грунтовки и покраски оголенного металла (чтобы предотвратить коррозию)
Шуруповерт	Для вворачивания шурупов крепления лючка